Nicaragua
27 novembre - 17 dicembre 2004
di Christine e Ottavio
Il Nicaragua è un paese dal fascino discreto in confronto ad altri più famosi del Centro o Sud America, e discreta è anche la sua gente, che ha per il turista un cortese e dignitoso rispetto d’altri tempi.
E’ un fascino che ti conquista giorno per giorno facendoti assorbire le sue ricchezze, la sua gente amabile ed il suo territorio incontaminato.
La sua natura non si limita a spiagge di palme di facile effetto, seppure ne ho viste d’incomparabile bellezza a Little Corn Island, e la sua gente non offre le coloratissime suggestioni di un guatemalteco o l’esuberanza di un cubano, nonostante ciò, arriverete ad apprezzare molto questo paese ed il suo popolo.
Pochomil
Io
e mio marito l’abbiamo girato per tre settimane in bus dopo una minuziosa
programmazione da casa (grazie anche ai consigli di Enrica e Nello e al
resoconto accurato di Michele). N’è uscito un viaggio davvero intenso per
la diversità dei paesaggi visti ed il continuo contatto coi Nica, ma
soprattutto per l’assenza del turismo di massa, che tra l’altro permette
di gustarsi immense spiagge semi deserte.
Inoltre
i costi sono stati piuttosto contenuti anche per i canoni latinoamericani ed
hanno permesso di servirsi sempre in ristoranti ed alberghi.
Granada
L’unica
pecca del viaggio è che si sta in ballo 26 ore per un volo
Iberia Milano-Managua con scalo di due ore a Madrid, sosta in Guatemala e
cambio a San Jose di Costarica. Al ritorno si fa scalo anche un paio d’ore a
Panama. Io ho trovato più conveniente acquistarlo da Pindorama Viaggi
Consapevoli (pindorama@iol.it
www.pindorama.it)
tramite internet o telefono per poi farselo recapitare a casa. Il costo è
stato di 827 euro inclusivo di tasse aeroportuali.
Riguardo
alle guide so che sarebbe dovuto
uscire nel 2005 quella della Lonely Planet. Se così non fosse la “moon” (www.moon.com)
é strabiliante per quanto dettagliata ma è scritta in inglese.
Telefoni:
a Masaya (sulla via principale che porta al parco) ed a Leòn abbiamo trovato
internet caffè in cui telefonare a casa per quattro cordobas il minuto.
E’
possibile noleggiare auto ma
attenti a non incorrere in alcun tipo d’incidente. Le persone coinvolte
finiscono subito in galera nell’attesa di decidere chi ha torto, e se si
vuole un processo rapidosi arriva a pagare fino a 1000 dollaroni!
I
taxi sono ottimi a patto di
barattare, ma evitate quelli abusivi: la volta che n’abbiamo preso uno ha
tentato di infilarsi in un vicoletto pedonale per sfuggire alla vista della
polizia. E’ letteralmente salito su un grosso marciapiede e avrebbe
continuato impavido tra la nostra perplessità, se non fosse stato che
c’erano un tavolino con relative sedie ed un barbone sdraiato per terra.
I
bus sono un mezzo di trasporto
ineccepibile ed economico e ve n’è una disponibilità incredibile. Sia lo
scuolabus gringo o il pulmino privato a 12 post, non riuscirete a stare sul
bordo di una strada trafficata per più di due minuti, prima che ne passi uno
disposto a raccogliervi. Le stazioni dei bus, poi, sono un esempio
d’efficienza in cui subito accorrerà qualcuno ad indicarvi il mezzo giusto.
Che sia locale o espresso una cosa è certa: la noia non sopraggiungerà per
molte ore. Potrete acquistare le più nauseabonde leccornie ed i colorati
refrescos tassativamente implasticati e partirete al vibrante ed
irrinunciabile suono di radio romantica in compagnia delle simpatiche famiglie
nica.
I
prezzi si riferiscono a camere doppie con bagno.
28/11
Arrivo a Granada al
caratteristico Hotel Cocibolca di stile coloniale prenotato da casa (carlosgomezoo@hotmail.com).
Costo per una notte: 190 pesos o cordobas (al cambio di 1USD = 16
cordobas). Qui abbiamo lasciato il bagaglio pesante per diversi giorni.
29/11
Spostamento alla Finca
della Magdalena ad Ometepe
30/11
Ascensione al vulcano Maderas e
pernottamento all’Hotel El Castello ad
Altagracìa (140
pesos)
1/12
Laguna verde e rientro a Granada
2/12
Vulcano Monbacho con Canopy tour,
ascensione trasportata alla cima e giro a piedi
3/12
Vulcano Masaya e visita veloce del
mercato a Masaya
4/12
Spostamento a Managua e poi Little
Corn Island con volo interno (volo
ca. 100 USD A. e r.)
Pernottamento da Bridget assolutamente sconsigliato per assalto
notturno d’insetti.
5/12
Spostamento all’interno
dell’isola e pernottamento da
Paola Peace and Love (40 USD con cena e colazione)
6/12
Spostamento a Big Corn Island e
pernottamento al Princesa de la Isla (40 USD con cena)
7/12
Ritorno a Granada
8/12
Isletas e trasferimento a S.Juan del
Sur (Hotel Joki con TV, aria condizionata e colazione 26 USD)
9/12
Spiagge di El Remanso
10/12
Spostamento a Pochomil (Hotel Altamar, 300 cordobas con
colazione)
11/12
Pochomil
12/12
Spostamento a Las Peñitas (Suyapa
Beach Hotel, 340 cordobas)
13/12
Mare ed arrivo a Léon (al
graziosissimo e rimodernato Hotel S.Juan
D’Léon
con TV e uso cucina, 35 USD con colazione,
http://www.sanjuandeleon.com/.
14/12
Visita al Centro Fondazione Papele
ed al barrio Los Poetas
15/12
Trasferimento a Masaya (Madera’s
Inn Hotel)
16/12
S.Caterina, Laguna de Apoyo e S.Juan
de Oriente
17/12
Rientro in Italia
A
Granada parecchi giorni prima del 8 dicembre si è svegliati all’alba (5
della mañana) da una banda carnevalesca che sfila per il paese. Due ore dopo,
finita la messa, la folla è già intorno alla statua della Virgin nel
piazzale della cattedrale, e questo si ripete per tutte le mattine a seguire.
La sera fatidica, invece, si festeggia con una processione notturna
spettacolare. E' guidata dal monsignore automunito che predica
tramite un megafono, a seguire il carro dell’Antiguo
Testamento, con figuranti bambini e la Virgin. Quest’ultima è ancora
più spassosa dei primi, perché é preceduta da un inserviente che via via
solleva i rudimentali cavi elettrici stradali con un lungo bastone, affinché
il capo della santa non vi urti, ed è coadiuvato da un altro inserviente che
aziona una manovella in grado di alzare ed abbassare l’intera figura.
A
S.Juan del Sur la processione è invece qualcosa d’eccitante. Un ragazzo
impersonifica il male con una maschera ed un copricapo cornuto rivestito di
fuochi d’artificio che si accendono in successione. Corre all’impazzata
verso la gente che prima gli si avvicina in cerchio, e dopo scappa per poi
riavvicinarsi nuovamente, il tutto al ritmo forsennato ed
incalzante della banda. Esauriti i fuochi i fedeli avanzano
normalment, sempre dietro ad un carro, al suono lento della musica,
finché, l’isolato dopo, da una casa esce un nuovo copricapo ed un altro
ragazzo fa ricominciare il rito fino alla prossima pausa.
Da
non perdere. Consiglio di dormire una notte alla Finca dello Zopilote gestita
da un italiano. E’ appena prima di Balgüe, consiste in una capanna in
comune e docce all’aperto, completamente immersa nel verde, con tanto di
vista panoramica sulla foresta. Occorre andarci muniti di viveri propri. Da lì
è bello raggiungere a piedi Balgüe, per attraversare questo paesino molto
caratteristico ed arrivare
alla Finca della Magdalena in mezz’ora di buon passo. Arrivati lì sembra di
essere nel paradiso terrestre per il giardino che si ha davanti e i Queztal
azzurri che svolazzano indisturbati. In compenso, nelle camere è com’essere
in una stalla. Salite al Maderas solo se accompagnati, allenati e con scarpe
da corsa o montagna. Se avete voglia di faticare è un’esperienza
suggestiva, perché si è immersi nella foresta e fuori si sente lo sbuffare
del vento. Altrimenti salite solo un pezzetto, vi godrete comunque un
paesaggio interessante. Andando decisi senza fermarvi ci vogliono quasi sei
ore compresa la discesa. In cima però si è sempre immersi nella vegetazione
e c’è panoramica, inoltre fa freddo. Vi conviene dare più senso al tutto
proseguendo un pezzo in discesa per fare il bagno nel laghetto vulcanico
(almeno mezz’oretta in più), ma considerate di avere ancora forze per il
ritorno, che mette a dura prova la pazienza e le ginocchia.Tornerete pieni di
fango e con le gambe che fanno “giacomo-giacomo”, ma potrete pranzare con
uno dei polli più gustosi che abbiate mai mangiato nella vostra vita!
Finca Zopilote
Finca
Magdalena
Nella
zona costiera dell’atlantico vi è una realtà completamente diversa fatta
di popolazioni e culture nere discendenti dai giamaicani. Lì più sei nero e
più sei “figo” (in senso lato). Penso che sia l'unico angolo del mondo in
cui succede, a parte le popolazioni indigene africane.
Anche sulle isole, i mulatti arrivati dall’altra parte del Nicaragua fanno i
lavori più umili, che gli altri non vogliono svolgere, e tante donne nere
hanno la meticcia per i mestieri di casa.
Assolutamente
da non perdere a patto che ci s’inoltri all’interno dell’isoletta. Si
sbarca sul lungomare dove inizia l’unica via, larga un metro e lunga meno di
un km. Costeggia la spiaggia e su di essa si affacciano un alberghetto di
lusso e un po' di casette. Gli abitanti dell'isola passano gran parte del
tempo a far niente (meno male che almeno le donne hanno il bucato da fare a
mano). Le case saranno non più di un trentina ad essere proprio esagerati.
Verso la fine della stradina, prima dell’ottimo ristorantino cubano, c’è
la casa di Bridget, che sconsiglio vivamente per la notte ma raccomando per
mangiare se non avete fretta. Dietro inizia un sentiero ed è già entroterra,
con poche altre casetta ed i soliti adorabili puercos
che danno allegria ai paesi (ad Altagrazìa ne abbiamo visto uno che grugniva
legato a pancia in su sul portapacchi di una bicicletta, pronto ad onorare
anch’esso la Virgin).
Quindi la zona abitata finisce e si percorre per mezz'ora un sentiero fangoso
ma suggestivo in mezzo ad un bananeto. Qui da una capannina di tre metri per
tre, ho visto uscire una bambina vestita della festa in stile confetto rosa di
chiffon.
Si
arriva quindi da Derick’s, il canadese che possiede un gran prato inglese
aperto sul mare, con palme fantastiche, amache e capanne tra cui anche
palafitte di legno per alloggiare i turisti. Purtroppo era al completo, così
abbiamo girato l'angolo, e siamo arrivati da Paola Peace and Love, che affitta
una sua stanza ai turisti. Paola è una signora italiana che vive sulla punta
di Little Corn Island da sette anni. Quando arrivi dalla spiaggia vedi un
varco tra le palme con un cartello di legno sospeso per aria ed un mastino
inglese grande come un piccolo orso. Appena dietro, una grande veranda su
palafitte con tetto di paglia, con tanto di mansarda sopra e, dietro, la casa
vera e propria, anch'essa rialzata da terra. Intorno piante tropicali e prato
inglese. L'elettricità le arriva con due mulinelli a vento sempre attivi
piazzati sulla scogliera. Davanti a casa c'è la spiaggia
caraibica
bianca con lussureggianti palme a picco sul mare, le più belle e grandi che
abbia mai visto. Inoltre ci sono i pesci azzurro fosforescente ed i coralli
fatti a forma di cervello.
Noi
abbiamo alloggiato in una deliziosa stanza di bambù con doccia fuori
all'aperto.
Peace and Love
Big
Corn
Island alle origini era abitata dai pirati. Qui si respira già un’aria
diversa, sembrano tutti un po’ impostori. All’uscita del porto ci siamo
incamminati verso destra e poi sempre dritto su una strada che costeggia il
mare, sempre più isolata. Siamo arrivati fino alla punta estrema dell’isola
su un promontorio. Lì c’é
Princesa
de la Isla (http://www.laprincesadelaisla.com
email info@laprincesadelaisla.com), la residenza di Alessandro, un italiano trasferitosi lì che alla
stessa maniera di Paola ci ha affittato una stanza. Con lui “solo” tre
cani adulti e cinque cuccioli adorabili ma, aimé, troppo pulciosi per essere
accarezzati.
La casa ad un piano é stata ricostruita da lui sui ruderi sassosi delle
vecchie mura. Davanti c’è un porticato, il solito prato inglese con palme
ed il mare subito dopo. Accanto, le mura fatiscenti di un vecchio albergo
bruciato e spazzato via da un uragano. Tutt’intorno vento e mare, ed il loro
impeto.
Stessa sensazione di scoperta che da Paola, con stili diversi ma altrettanto
affascinanti.
Tutta la casa è fatta di pietra e legno, molto scura e maschile. La stanza era umidissima perché stava piovendo. Il bagno sembra una cavernetta e l’acqua della doccia esce da una grossa conchiglia (molto erotico-kitsch). A causa dell’elettricità saltata siamo dovuti stare al lume di candela, cosa che ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.
Il
padrone di casa dopo averci cucinato un ottimo pollo alla romana ed offerto il
Flor de caña, ci ha intrattenuto raccontandoci di sè e dei suoi coisolani.
La sua teoria è che loro, discendendo dai pirati, ne portano tuttora i geni
nel comportamento. Sono poco onesti e non sanno assolutamente mantenere la
parola data. L’attività principale dell’isola è pescare aragoste al
largo sulle grandi navi, oppure cercare di pescare carichi di droga lasciati
cadere dagli elicotteri del narcotraffico, che partono dalla Colombia e di
tanto in tanto sono inseguiti dagli americani. Prima si viveva di bananeti,
poi questi sono stati spazzati via da un uragano e la popolazione è rimasta
nella sua apatia senza ripiantarli.
Sull’isola
vivono anche i Miskitos, popolazioni indigene della costa dell'atlantico che
vivono in comunità. Quando due di loro si sposano il villaggio gli costruisce
una capanna e tutto è condiviso. Il problema è che si sentono in diritto di
condividere anche le cose di chi non ha la loro stessa cultura. Alessandro
racconta di aver provato a coltivare qualche cosina nel suo orticello, ma
puntualmente, quando il raccolto era appena maturo, comparivano loro a
raccogliere i frutti del suo lavoro!
Penso
alle verze giganti del nostro orto e ringrazio di non avere Miskitos nel mio
paesello!
E' proprio vero che ognuno pensa a coltivare il proprio orticello (tranne loro
che lo fanno coltivare agli altri).
Il
senso della famiglia
Leggere
il libro “Nigaragua di gente dolce” di Anna Cortadas, Feltrinelli, è
interessante per conoscere di più i nicaraguensi. Si racconta di alcune loro
abitudini di vita tra cui il senso della famiglia che, a quanto pare, è molto
elastico. Questo c’è stato confermato dai racconti di Paola ed Alessandro e
noi stessi abbiamo potuto constatare alcune cose. I matrimoni sono così rari
che quando ci sono vengono chiamati “legali”, infatti, una ragazza si è
stupita che noi fossimo sposati legalmente. La maggior parte delle coppie
convive ed ha figli da diversi compagni. Le mamme diventano tali in giovane età
e si ritrovano spesso sole, per cui passano la giornata a lavorare per
mantenere i figli. Le nonne, che a loro volta diventano tali a quarant’anni,
si trovano ad essere il perno della famiglia e della casa.
A
Leòn, vicinissimo alla piazza del nostro albergo, abbiamo finalmente trovato
la fondazione alla quale abbiamo spedito da Rivas un pacco contenente vestiti
per bambini e medicinali. Si chiama Fondazione Papele ed è diretta da una
signora anziana di origini benestanti che ha compiuto studi universitari in
Spagna ed è poi ritornata in patria. Alle nostre richieste d’informazioni
ci ha spiegato con molta
disponibilità in cosa consiste il progetto Barrio de los Poetas gestito dalla
fondazione. Grazie ai fondi di una ONG statunitense stanno costruendo dal
nulla un intero quartiere destinato a persone che l’ultimo uragano ha
lasciato senza casa. Ci ha mostrato i disegni dei progetti e proposto di
andare a visitarlo con uno studente che lavora per la fondazione. Abbiamo
accettato entusiasti e siamo arrivati in taxi in una zona periferica di Leòn
immersa nella campagna. Girando per le strade polverose abbiamo visto file di
casette prefabbricate, alcune già abitate ed altre ancora in costruzione, un
parco giochi non ancora inaugurato ma già strapieno di bimbi ed una scuola.
Il Nicaragua è il paese più povero dell’America Latina e per chi volesse
fare del bene esistono diverse possibilità. A Granada c’è un centro per
bambini portatori di handicap, ma consultando una buona guida si possono
trovare molte altre associazioni sparse nel territorio. Noi abbiamo conosciuto
canadesi che svernano in Nicaragua. Vivono nell’entroterra con le
popolazioni più povere e li aiutano a costruirsi le case.
Monbacho
e Canopy tour
Il
Canopy tour si svolge dentro il parco del Monbacho e consiste nel passare da
un albero all’altro facendosi scivolare, appesi in assoluta sicurezza, da
una piattaforma all’altra. Ha prezzi turistici ma è piuttosto spassoso
oltre che bello, perché sono alberi secolari ed enormi. Le fronde appena
sotto evitano la sensazione di vertigine. Da li’ vi portano poi con una
cammionetta sulla cima del Mombacho che è molto suggestivo, perché
costituisce un esempio di foresta nebbiosa e umida. E’ perennemente
circondato dalle nuvole create dall’umido della sua vegetazione. Dopo
aver subito improvvisamente una notevole escursione termica, s’inizia la
passeggiata a piedi sul sentiero che ne circonda la punta. Il freddo si fa
sentire, così come il rumore del vento che soffia forte tra la lussureggiante
ed intricata vegetazione in uno scenario nebbioso bellissimo.
Volcan Mombacho
Tante altre cose ci sarebbero da vedere in Nicaragua, avendo più tempo a disposizione. Noi abbiamo scelto di passare tre settimane intense, sebbene a volte anche faticose, per riuscire a vivere parecchie esperienze. Potrei consigliare di soffermarsi un giorno in più a Little Corn Island ed Ometepe, due mondi a parte, dove la natura fa da padrona in tutta la sua bellezza ed il tempo riacquista la sua dimensione naturale.
San Juan del Sur
Pochomil
Christine christine.m@libero.it e Ottavio