INDIA DEL SUD CONNUBIO TRA SPIRITUALITA’ E NATURA
Diario di viaggio 2006
di Erik Viani
L’India mi ha sempre evocato vecchi racconti Salgariani di primi novecento di tigri mangia uomini, marajha e palazzi d’oro zecchino, vecchi santoni incantatori di serpenti.
Di tutto questo non è rimasto quasi niente, la tigre sempre più emarginata nelle riserve e nei parchi sparsi a macchia di leopardo, la vecchia opulenza sostituita dalla civiltà dell’apparire ed i santoni sempre più prede di foto ricordo dietro a qualche piccolo compenso.
La civiltà , la voglia di emergere e correre alla pari della locomotiva cinese hanno fatto sì che in India nascono come funghi metropoli cyber tecnologiche come Bangalore, megalopoli finanziarie e capitali cinematografiche come Mumbay e grandi centri culturali famosi per le proprie università come Chennai.
In questo immenso Stato esiste, nonostante tutto, un certo equilibrio tra modernità e tradizione dove in pochi altri paesi si riesce a riconoscere.Questa caratteristica è solo merito della gente indiana, curiosa, rispettosa, gentile, ma soprattutto umana e di una sensibilità difficilmente trovabile in altre popolazioni.
La vera essenza di questo immenso Paese è il popolo indiano,un mix di razze e religioni che sposano la filosofia del rispetto reciproco e della serenità. Virtù che nella mia amata patria sono sempre più utopie in fase d’estinzione.
Dopo un viaggio di più di tredici ore con scalo a Londra ed atterraggio finale a Chennai, mi trovo catapultato all’improvviso nel girone dell’inferno.
Un caldo torrido, nonostante fossero le quattro di mattina, un caos ed un olezzo terribile nauseabondo, questione d’abitudine………
-09/04
Sono
ospite del “Fatima Convent Salesian Sisters”, una missione consigliatami da
un amico, per un paio di giorni.Grazie a loro, entro subito in contatto con la
realtà più emarginata della città. Bambini abbandonati in strada, orfani,
maltrattati ed alla ricerca di una seconda opportunità che grazie agli amici
della missione potranno realizzare.
Ricarico
le batterie e pianifico i giorni a seguire.
-10/04
Chennai-Mamallapuram-Kanchipuram-Chennai
210 km.
Strada
a quattro corsie,semaforo rosso,noi siamo in pole positions con un bus a
fianco,tre risciò,almeno una decina di moto e due vacche di un’infingarda
pigrizia allineate in griglia di partenza.Al verde caos totale,un continuo ed
incessante strombazzare di ogni sorta di clacson e campanelli e le due vacche
impassibili in mezzo alla strada pensando d’essere due nobildonne inglesi
noncuranti della frenesia metropolitana. Questa è l’India!
Visitiamo
il tempio di Shore a Mamallapuram le cui guglie principali contengono i santuari
di Shiva e l’Arjuna Penance ,una scultura eseguita su una grande roccia
raffigurante animali e divinità.
Sotto
un caldo torrido, saranno stati 36° circa, ed un sole cocente, ci rechiamo a
Kanchipuram. Una delle sette città sacre dell’India e l’unica nella zona
meridionale.
Passiamo
in rassegna i templi di Kailasanatha,dedicato a Shiva,risalente alla fine del
VII secolo, molto bello a mio avviso e ricco di dipinti rimasti ancora
integri e quello di Devarajaswami, dedicato a Vishnu, ricco di colonne scolpite
e con una grande vasca contenente la statua sommersa di Vishnu alta 10 mt.
Al
tardo pomeriggio rientro in missione in tempo per conoscere i bambini che
studiano e la frequentano anche solo per cercare un po’ di conforto e
racimolare qualche spicciolo con lavori d’artigianato e di pulizia.
-11/04
Una
missionaria si offre di farmi da guida a Chennay mostrandomi la cattedrale di S.
Thomas, l’immensa spiaggia frequentata di sera e quasi deserta di giorno (40°
all’ombra) e le caratteristiche vie del centro.
In
serata ceno in missione e alle 22:30 prendo il treno per Tanjavur spendendo “
ben” 344 rupie (circa 7 euro) per percorrere circa 425
km.
La
stazione di Chennai, anzi dovrei dire quella per le partenze a sud della
capitale, perché esiste una seconda per le rotte verso nord, è un brulicare di
gente in continuo movimento.
All’arrivo
il treno ha l’aspetto di un convoglio modello Auschwitz con grate e sbarre ai finestrini e due file di tre letti
a castello negli compartimenti con altre lungo il corridoio di passaggio.
E’
piacevole in ogni modo assaporare la loro vita condividendo anche solo per una
notte una fetta di quotidianità indiana sempre ricca di cortesia e sorrisi.Al
sorgere del sole il paesaggio si presenta arido e brullo, con qualche ciuffo
d’erba e pozza d’acqua reduce dalle piogge di ottobre/novembre. D’allora
neanche più l’ombra di una singola goccia.
-12/04
Alle
06:30 dopo otto ore di viaggio si arriva a Thanjavur. Decido di prendere il
primo bus e, dopo altre 2 ore e ½ (51 rupie), arrivo a Madurai alle 09:30
percorrendo 155 km.
Prendo
alloggio in un alberghetto del centro ed inizio a visitare il famoso tempio di
Sri Meenaakshi, uno dei più famosi in India per la sua architettura dravica e
con un incredibile susseguirsi di immagini variopinte raffiguranti varie divinità
e creature mitologiche.
Nonostante
il caldo opprimente, vi è un via vai di gente da ogni parte del mondo oltre ai
pellegrini, richiamata dalla fama e dalla maestosità di questo complesso
costituito da 12 torri di altezze variabili tra i 45 e 50 mt.
Non
ci si rende conto del trascorrere del tempo che subito all’uscita, ormai quasi
nel tardo pomeriggio, m’incammino nel centro attraverso la frenesia dei vari
bazar di ogni sorte.
Non
mancano lungo le strade i distributori di bevande di canne da zucchero ottime
soluzioni al ripristino degli zuccheri persi con il calore ed il continuo
movimento.
Pernottamento
all’ hotel Aarathy per 700 rp
senza a/c
-13/04
Dopo
una nottata afosa, io odio l’aria condizionata ed
ormai mi sono assuefatto a questo caldo, procedo verso sud alla volta di Kanyakumari in bus.
Partiamo
alle 08 di mattina e dopo ben 6 ore di strada e 235 km (99 rupie)
arriviamo a destinazione. Questo piccolo paese, più che altro è famoso
come meta di pellegrinaggi hindu, i quali da tutta l’India provengono per dare
omaggio al tempio di Kumari Amman dedicato alla dea Devi Kanya,
un’incarnazione di Devi, moglie di Shiva ed a compiere le abluzioni nelle
acque del mare ritenute sacre.
Kanyakumari
è la punta più meridionale dell’India ed in occasione del Chaitrapurnima (il
plenilunio di aprile) si può assistere allo spettacolo del sole e della luna
che sorgono simultaneamente dal mare.
Dopo
avere assistito a questo meraviglioso spettacolo e cenato a base di salse e
pietanze ultra piccanti vado in “branda” per pianificare il viaggio verso il
Kerala dell’indomani.
Pernottamento
all’ hotel Maadhini per 1000 rp con a/c.
-14/04
Da
Kanyakumari raggiungiamo Trivandrum in bus dopo 1 ½ ore ed 86 km (36 rupie).La
capitale del Kerala non mi affascina più di tanto e, visto la mia voglia di
mare, concordo con un risciò per accompagnarmi a Varkala ad una media di 40
km/h ma con un panorama bellissimo ed una calma certosina percorro i 42 km che
ci dividono.
Alle
13:00 arriviamo a Varkala e, trovato subito sistemazione all’ hotel Mk Gardens,
inizio a visitare il paese con le sue spiagge sabbiose.
p.s.
Curioso
è il fatto che se si passa da uno Stato all’altro con bus e/o treno non si
paga alcuna tassa d’entrata, viceversa in auto privata c’è una somma da
corrispondere che varia da regione a regione.
-15/04
Decido
di rimanere un altro giorno a Varkala per girare alcune spiagge isolate e
disabitate. Il mare è caldo e leggermente mosso, ma il divertimento è
scontato. Questa località, a differenza della più conosciuta Kovalam, è più
spartana e selvaggia ed è maggiormente frequentata da viaggiatori di passaggio.
E’ rimasta ancora molto genuina e lontana dalle masse turistiche amanti della
tintarella. Si sente parlare ogni sorta di lingua e, dal “cliffs”
sovrastante la spiaggia si trovano una serie di bazar dove si possono trovare
articoli ad ottimi prezzi ( rigorosamente contrattati ).
Incontro
Inga, una ragazza simpaticissima di Vilnius in Lituania con la quale parlo per
tutta la serata.
La
cena al tramonto sulla scogliera è qualcosa d’indimenticabile.
Pernottamento
all’hotel Mk Gardens Beach Resort per 400 rp a notte senza a/c.
-16/04
Passata
la mattinata in mare, dopo pranzo decidiamo con Inga di prendere un treno per
raggiungere Alappuzha a nord. Circa 2 ½ ore per percorrere 110 km (
38 rupie ).
E’
una piacevole cittadina famosa per i suoi numerosissimi canali che portano alle
lagune interne e collegano via fluviale diverse località distanti anche
chilometri.
Prima
di prenotare un albergo, ci informiamo per gli orari dei traghetti che portano a
Kottayam. Ho scelto tra le miriadi proposte
questo tratto perché originale e
variegato, passa attraverso il Vembanad Lake e dura all’incirca 2 ½ ore. A
dispetto delle rotte più turistiche questa è molto più economica ( è un
servizio pubblico e costa solo 11 rupie) e mi ha dato la possibilità di
condividere il quotidiano con la gente locale molto gentile e sorridente.
Ceniamo
con Inga in un ristorantino in centro.La cucina tipica del Kerala è molto
speziata e piccante, per cui prestare molta attenzione alle dosi di peperoncino.
Inga
è un ragazza che ha vissuto a Bangalore per circa quattro anni ed ora lavora in
Lituania per la C.E.E. nella sede di Vilnius. L’India gli è rimasta nel cuore
ed appena può “scappa” dall’estremo nord per emigrare al caldo e rivedere
vecchi amici e compagni d’avventure. Ha trascorso alcune settimane da sola tra
Goa, Kochi e Varkala ed ora risaliva il Kerala passando prima per Munnar, la
regione più famosa per le piantagioni di tè, per poi ritornare a Bangalore nel
Karnataka.
-17/04
Partiamo
dal molo alle 07:30 di mattina ( la prima corsa quotidiana ) ed attraversiamo
per 23 km un paesaggio impressionante per la sua bellezza. Fazzoletti di terra
si alternavano come quadretti scozzesi nei numerosi canali naturali che
sfociavano nel grande Vembanad Lake. La gente abitava in piccoli fazzoletti di
terra circondata d’acqua ad ogni lato e da questo bene traevano la
sopravvivenza, dal cibo al bagno, dal commercio al trasporto.
L’ultimo
tratto sembrava stare sospesi in un letto di fiori di loto dal fitto che copriva
la trasparenza dell’acqua ed a ogni incrocio con stradine degli addetti
sollevavano dei ponti mobili per darci la precedenza.
Arrivati
a Kottayam le nostre strade si sono separate, noi verso Kochi a nord-est ed
Inga verso Munnar a sud-ovest.
Si
prende un bus che in circa due ore ci porta a Kochi a 70 km ( 40 rupie ).
Kochi
è una città molto trafficata e caotica ma ricca di storia e tradizioni. Un
miscuglio d’invasioni coloniali prima arabe ( I secolo d.c.) poi portoghesi (
inizi XVI sec. ), olandesi ( metà XVII sec. )
ed infine inglesi ( metà XVIII sec. ), hanno strasformato
quest’importante porto commerciale sull’Oceano Indiano rendendolo uno dei più
grandi e famosi dell’intera India occidentale.
Ci
sistemiamo nella zona di Fort Kochi all’ hotel Elite per 400 rp senza a /c e
subito dopo finalmente un buon massaggio ayurvedico per sciogliersi un attimo
dopo i giorni passati in continuo movimento.
La
cena al Rossetta Wood Castle è qualcosa di meraviglioso, pesce fresco appena
pescato servito in un ambiente tranquillo e silenzioso senza occhi indiscreti e
con molta cortesia.
-18/04
La
mattina ci diamo appuntamento via mail con un autista già contattato
dall’Italia a Kochi per poi ripartire verso nord direzione Wayanad Wildlife
Riserve. Facciamo la costiera per 225 km sino a Kozhikode per poi rientrare per
altri 72 km all’interno verso Kalpetta, ultima tappa per il pernottamento.
La
strada è molto faticosa, ma il paesaggio premia lo sforzo. Un avvicendarsi di
canali inizialmente che si intersecano nella pianura per poi salire verso gli
altopiani e poi discendere verso il mare a Kozhikode. Dopo circa 30 km
all’interno, la strada inizia a salire verso i monti tra nebbie e coltivazioni
di tè. All’arrivo a Kalpetta dopo ben 297 km da Kochi mi aspetta un clima
molto più mitigato e piacevole.
Alloggiamo
al Green Gates Hotel, una struttura qualitativamente superiore rispetto alle
altre sistemazioni. Con 1500 rp include colazione, a/c e giardino con scimmie
che giocano sugli alberi e piante di rara bellezza.
-19/04
La
mattinata decidiamo con la guida di far visita al Pookote Lake, un bellissimo
lago circondato da fitta foresta e frequentato da diversi animali. Alcune sponde
sono tappezzate di fior di loto e vi è un piccolo ristoro dove gustare un buon
tè per poi far visita nella serra del giardino botanico limitrofo per acquisti
di profumi ed essenze naturali ivi prodotte.
Finalmente
nel pomeriggio inizio il mio primo
safari nel Tholpetty Wildlife Sanctuary.E’ situato a 59 km da Kalpetta e fa
parte , insieme a Muthanga, del comprensorio del Wayanad Wildlife Riserve.
L’emozione
è tanta ed il desiderio di riuscire anche solo ad intravedere qualche mammifero
mi assale. All’entrata della riserva, come in tutte le zone tutelate
dell’India, si devono compilare dei moduli in appositi registri per ottenere i
permessi con annessi guide armate
ed autista con fuoristrada. La guida mi dice che due mesi prima c’è stato un
avvistamento ravvicinato di una tigre con cinque cuccioli.
Con
questo fuoristrada scoperchiato ci avventuriamo attraverso la foresta, la quale
cambia fisionomia man mano ci si addentra sempre più. Da zona aperta con
grandissime piante di bambù nelle quali il cobra reale nidifica e l’elefante
spezza i rami a testate per mangiare la parte più tenera, a foresta sempreverde
con diverse piante d’alto fusto. Gruppi di sambar ( cervo indiano ) , antilopi
, scimmie , elefanti e molte specie
di uccelli sono facili ad osservare. La tigre, il leopardo ed atri mammiferi
notturni è molto più raro poterli vedere.
Esco
dalla riserva verso il tramonto e prima un pavone selvatico e poi un enorme
pachiderma ci attraversano la strada e si dileguano nella foresta.
Rientro
in albergo e pianifico il safari
per il giorno successivo.
-20/04
Ci
svegliamo molto presto all’alba per visitare la seconda riserva del parco,
Muthanga Wildlife Sanctuary. E’ situato a 42 km da Kalpetta ed è molto simile
alla riserva gemella.
C’è
da alcuni anni un progetto di reintegrazione degli elefanti ed a giudicare dai
branchi che si avvistano lungo la strada direi che è stato fatto un ottimo
lavoro. La tigre è ancor più difficile avvistare rispetto a Tolpetty perché
meno numerosa, ma altri animali sicuramente non mancano.
Questa
riserva fa parte della Nilgiri Biosphere Region dove confina a nord con il
Bandipur National Park in Kernataka
ed a est con il Mudumalai Sanctuary in Tamil Nadu ed insieme costituiscono un
unico polmone verde.
A
differenza di Tolpetty, dove è più facile l’avvistamento di animali verso il
tardo pomeriggio, a Muthanga è preferibile la mattina all’alba.
Rientriamo
dopo pranzo in albergo ed un forte temporale ci tiene rinchiusi all’interno,
ma poco dopo tutto come prima e ne approfitto per scattare alcune foto alle
bellissime colline nei dintorni ricoperte di piantagioni di tè, banane, cocco,
caffè e caucciù.
Provo
ad assaggiare una birra al cocco, ma devo dire che il sapore è abbastanza sgradevole, però dicono che è molto
salutare per la digestione e , dopo tutte quelle pietanze ultrapiccanti che ho
mangiato può anche passare.
Rientro
al Green Gates Hotel per la notte.
-21.04
Sveglia
tanto per cambiare all’alba per raggiungere il Silent Valley National Park
direzione Mannarkkad. Saranno all’incirca 260 km di strade interne con gli
ultimi 43 km in una salita tortuosa piena di tornanti ed in mezzo ad una fitta
vegetazione.
Dopo
circa 5 h di macchina, arriviamo a Mukkali, luogo di partenza delle escursioni
per il parco.
Mukkali
è un piccolo villaggio senza attrezzature dove
a noi hanno riservato,
previo mia esplicita richiesta tramite la collaborazione con l’agenzia indiana
Holiday at Kerala ed il sig. Unnikrishnan della medesima agenzia, una camera nel
palazzo governativo del dipartimento forestale per la cifra di 40 $ per il solo
pernottamento.
È
una bella struttura dove scorre ai suoi piedi un torrente che forma durante il
proprio corso dei giochi di luce con pozze e piccole rapide e tutt’intorno una
giungla con dei profumi particolari.
Il
Silent Valley National Park è poco conosciuto a noi occidentali se non a gente
specializzata in qualche ramo affine, ecologi, botanici, zoologi ecc., ed è
l’unico esempio di foresta primaria sempreverde di tutta l’India ed è
abitata dal raro Lion Tailed Macaque ( macaco leone dalla coda corta ), una
specie di scimmia molto bella ed elegante.
-22.04
Dopo
una serie di firme su appositi registri per ottenere permessi vari, già richiesti in precedenza dall’agenzia
indiana, e le solite trafile burocratiche per ottenimento scorta e guida, ci
avviamo con fuoristrada verso l’interno del parco.
La
vegetazione è unica nel suo genere, qui crescono piante rarissime come la
pianta cobra, una specie carnivora endemica ed altre ancora. Tantissime varietà
di orchidee, ma la sorpresa, dopo un piccolo percorso all’interno a piedi la
fanno le sanguisughe che, trovano nell’ umidità e nell’ ecosistema stesso
il giusto habitat. S’ infilano nelle maglie delle calze a flotte,
all’interno delle scarpe. All’arrivo, al primo campo base, un guarda parco
ci offre un po’ di sale per sbarazzarsi degli ospiti indesiderati. Per loro
normale routine.
Con
un ‘altra guardia discendo a piedi nel fitto della giungla attraverso sentieri
sino ad un torrente le cui sponde sono collegate tra loro con una passerella di
ferro arrugginito.
Questa
guardia mi descrive ogni cosa, dai sentieri ricavati nel verde impenetrabile
dagli elefanti ( quasi autostrade ) al significato curativo di ogni singola
pianta.
Qui
crescono tantissime piante officinali che loro stessi le applicano per le cure
ayurvediche uniche nel loro genere. Da quella che inalando il profumo delle
foglie allevia il mal di testa ad altre per la pelle ed
ancora per la digestione ecc.
Rientro
nel nostro dormitorio affascinato dalla ricchezza di quest’ area che, forse a
dispetto di altre zone non possiede strutture ricettive se non a Mannarkkad a più
di 40 km, gli animali non sono di
facile avvistamento se non per occhi esperti ed in certi orari, ma il motivo
della pace , dell’armonia e rispetto che hanno i locali è immenso.
Al
ritorno nel pomeriggio decido di ridiscendere le montagne ed avvicinarmi alla
civiltà spingendomi a Pallakad
dopo circa 2 ½ h ed 80 km di strada.
-23/04
Arriviamo
all’aeroporto di Coimbatore per prendere questa volta per altri 530 km
l’aereo per Chennai. Salutiamo la carissima guida che ci ha scortato,
sopportato e mostrato una parte di India che mai avevo sentito parlare con una
professionalità e gentilezza inesauribile e ritorniamo al punto di partenza.
La
nostra amica della missione nel frattempo avvisata, aveva già provveduto a
mandarci il solito taxi a prenderci e l’ultima giornata la trascorro giocando
a pallavolo con le volontarie gustando tra una pausa e l’altra un tè
ammazzacaldo.
Il
discorso e l’arrivederci in missione è stato molto emozionante e la curiosità
vuole che io sono sempre stato molto distaccato dalla religione e motivi
religiosi e, trovandomi in una società ed in un contesto molto devoto, ho
trovato molti punti in comune e di contatto per poter
instaurare una profonda e sincera amicizia.
-24/04
Partenza
di prima mattina per l’Italia via Londra.
фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
SUGGERIMENTI
Sulla base della mia esperienza sconsiglio di
noleggiare solo auto senza autista visto le strade, lo stile di guida e la
posizione stessa su standard inglese.
Non
entrare mai nei templi con vestiti succinti, il rispetto della loro tradizione
innanzitutto.
Nei
parchi non allontanarsi mai da soli senza una guida, incontri ravvicinati anche
se casuali sono frequenti.
Non
bere mai acqua se non imbottigliata e/o bevande con ghiaccio. Si consiglia
un’ottima spremuta fresca di canna da zucchero , ananas o mango nelle varie
bancarelle ai margini delle strade. Bevande alcoliche sono proibite ma in alcuni
bar e ristoranti un’ottima Kingfischer, una birra molto conosciuta nel sud,
non guasta mai.
Preferire
il treno al bus per le lunghe tratte di percorrenza. Gli autisti dei bus guidano
come se fossero in un circuito di formula uno. Per i treni, soprattutto in
entrata ed uscita dalle grandi arterie, acquistare i biglietti almeno il giorno
prima della partenza.
Profilassi
particolari non ne ho fatte, tolte l’antitifica ed epatite A e B. La terapia
antimalarica è facoltativa, consultare in ogni caso un medico esperto prima di
partire.
Chi
volesse portare aiuti materiali od economici consiglio di appoggiarsi a qualche
missione.
Le
“Fatima Convent Salesian Sisters” operano e distribuiscono aiuti ai bambini
senza fissa dimora ed orfani in tutta l’India del Sud ed a Chennai hanno un
ottima rete capillare di distribuzione.
Ho
visitato alcune loro strutture ed hanno un eccellente organizzazione con aule
per studio ed altre adibite a lavori manuali e tempo libero.
TABELLE DI CONVERSIONE
Rif : Aprile / maggio ’06
1
eur = 54 rp in Tamil Nadu e 58 rp
in Kerala
1
$ = 42 rp in Tamil Nadu e 45 rp in Kerala
CURIOSITA’
Chilometri
totali percorsi 2200 + 530 con volo interno Coimbatore – Chennai.
Per
il volo internazionale ho utilizzato Britsh Airways ( 780 eur circa ) , per il
volo domestico Jet Airways ( 105 eur ).
Visti
turistici d’entrata in India validi sei mesi 50 eur c/o ambasciata o consolati
indiani in Italia.
Ingresso
parchi : 600 rp per Wayanad Wildlife Riserve ; 1300 rp per Silent Valley
comprensivi entrambi di autorizzazioni, guida armata, fuoristrada con autista.
RINGRAZIAMENTI
Doverosi sono i ringraziamenti a chi ho incontrato, conosciuto e condiviso il mio viaggio in particolare:
Emi
che ha condiviso con me il viaggio
Sr.Tamil
e tutte le sorelle del Fatima Convent Salesian Sisters
Inga
di Vilnius
Mr.Pushpan
la nostra eccellente guida nei parchi in Kerala
Mr.Unni,
manager dell’ottima agenzia Holiday at Kerala ( www.holidayatkerala.com
)
La
popolazione indiana
Erik
