Diario di viaggio 26.12.2003 – 03.01.2004
26
Dicembre 2003
Sono
trascorse da poco le 7,30 e siamo davanti al banco Alitalia : la nostra
destinazione è New York.
Il
volo è tranquillo e atterriamo al JFK alle 13,30 ora locale; ritiriamo i bagagli, eseguiamo le formalità per
l’ingresso negli Stati Uniti e ci dirigiamo alla stazione dei taxi.
Percorriamo
grandi arterie stradali dalle quali vediamo piccole case di legno più o meno
tutte uguali e gli squadrati edifici di terracotta e mattoni, bassi e sporchi,
sormontati da grandi insegne luminose che pubblicizzano qualsiasi cosa: stiamo
percorrendo il Queens, l’esteso ed irregolare sobborgo di New York dove vivono
vari gruppi etnici, il distretto popolato da immigrati di diversa nazionalità,
caratterizzato da un misto di zone commerciali e residenziali che offre diverse
attrattive fra cui il Museum of Modern Art.
Continuiamo
l’avvicinamento a Manhattan e costeggiamo l’aeroporto La Guardia a Nord di
Long Island: sullo sfondo, a destra, cominciamo ad intravedere grandi ponti e la
baia che separa Long Island dal Bronx e, a
sinistra, scorgiamo i grattaceli della Big Apple.
Attraversiamo
l’East River attraverso il Triborough Bridge al termine del quale, tra decine
di svincoli, prendiamo
la Franklin D. Roosevelt Drive dove svoltiamo sulla 65th tagliando le grandi vie
che corrono longitudinalmente lungo tutta Manhattan: entriamo nella 65th
str.Transverse di Central Park fra piccole
colline, laghetti e i grattaceli di Central Park South. Percorriamo per un
tratto la 7th, dove notiamo il tipico edificio in terracotta e mattoni in stile
Rinascimento italiano della Carnegie Hall, la
prima grande sala da concerti di New York. I sobri addobbi natalizi e le
sfavillanti vetrine dei negozi rendono
le strade eleganti ed orgogliose,
semplici e dignitose nonostante il grande traffico, la moltitudine di gente e
le molte limousine che vediamo transitare.
Entriamo
nella 56th ed il taxi si ferma all’entrata de Le Parker Meridien, il nostro
albergo.
Siamo
un po' stanchi ma abbiamo voglia di uscire alla scoperta di questa metropoli,
grande, imponente, alta, elegante e scintillante.
Dall’uscita
del Meridien sulla 57th.,ci dirigiamo verso la 5 Avenue., ed entriamo
immediatamente da Tiffany con gli splendidi e sfarzosi addobbi natalizi.
Le grandi ascensori portano curiosi ed acquirenti ai diversi piani ed
ovviamente anche noi saliamo: “face on the door” è l’ordine che il
liftman impartisce agli occupanti che, diligentemente, lo eseguono.
Dieci piani di gioielli per tutti i gusti e per tutte le tasche, oggetti
classici e moderni, oro argento e pietre preziose, ma non solo…ci sono
le penne, le borsette, i piatti, i profumi, le saponette…non resistiamo e
usciamo con la shopper contenente la scatolina azzurra ben infiocchettata: non
male per essere appena arrivati !! Continuiamo la nostra passaggiata sulla 5Av.:
entriamo da Takashimaya uno store giapponese che vende articoli per la
casa, biancheria, prodotti di bellezza, borse e articoli antichi oltre a diverse
qualità di tea.
Siamo
un po stanchi e decidiamo di andare a cena: ci fermiamo sulla 57th da Shelly’s
una steakhause vicina al nostro albergo….ceniamo sforzandoci di tenere gli
occhi aperti.
Anche
se a malincuore, decidiamo di andare in albergo per una sana dormita: domani si
comincia il tour e la stanchezza va lasciata a casa.
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Dicembre 2003
….primo
giorno newyorkese e, come da programma, ci incamminiamo verso il Guggenheim
Museum sulla Fifth Avenue di fronte al Jackie Onassis Reservoir a Central Park.
Prima
di arrivare, facciamo una sosta al Plaza Hotel, l’albergo più lussuoso della
città che, con la sua
struttura in ghisa di 18 piani, ricorda un castello rinascimentale
francese.
La
Palm court ha ancora pareti ricoperte di specchi e
colonne
con incisioni italiane
raffiguranti le quattro stagioni: recentemente restaurato è ritornato ai
vecchi splendori rispettandone le caratteristiche originali.
All’uscita le carrozze si mischiano alle lunghissime limousine parcheggiate sulla Grand Army Plaza.
Proseguiamo
verso il Museo attraverso Central Park da dove usciremo all’altezza del
Central Park Zoo Arsenal, riprendendo la Fifth
Avenue. Una piccola sosta
per il caffè che sorseggiamo camminando, imitando timidamente e un po
impacciati gli americani, facendo
soprattutto attenzione a non rovesciarlo.
Fiancheggiamo
il Metropolitan Museum e poco dopo eccoci al Guggenheim Museum,
progettato da Frank Lloyd
Wright che, con la sua
riconoscibilissima forma a spirale, è stato paragonato ad una grande conchiglia
bianca. Mentre
si cammina lungo la rampa a spirale che scende dalla cupola e si entra
nella Small
Rotunda, si possono ammirare
moltissime opere di artisti del XIX e XX secolo: da
Kandinsky a Chagall, Cezanne, Picasso, Degas e Van Gogh oltre a diverse
mostre speciali come quella dedicata a Federico Fellini .
Terminata
la visita al museo e dopo aver acquistato qualche libro, ci dirigiamo verso la
Medison Av. per un pomeriggio dedicato allo shopping. Gli articoli più venduti in questa zona esclusiva sono pezzi
d’arte e antichità, abiti firmati e scarpe, articoli per la casa;
anche le traverse alberate della Medison
sono degne di
nota per le eleganti e
lussuose dimore che vi si
affacciano.
Ci
fermiamo da Dean & Deluca a consumare il nostro lunch alla maniera
americana….insalatona e caffè.
Dean & Deluca è un negozio, con diversi punti in città,
di generi alimentari, gastronomia, pasticceria e bakery oltre ad articoli per la casa: un
luogo raffinato ed elegante e
Guggenheim Museum
Finito il nostro frugale lunch continuiamo la nostra visita lungo la Medison a caccia di occasioni: ci fermiamo in diversi stores tra cui Barney’s , Banana Republic, Armani e Crate & Barrel.
Le
illuminazioni delle strade e le luci delle vetrine ci avvisano che è quasi ora
di rientrare in albergo: stasera andiamo a cena a Soho in un ristorantino Thai,
L’Eat Rice sulla Spring, consumando ottimi nudols accompagnati da Singa.
Dopo
cena giriamo a piedi per le vie di questo quartiere ed andiamo in uno dei più
frequentati bar di Chelsea l’XL: ascoltiamo un po di musica, beviamo qualcosa
ed osserviamo le persone.
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Dicembre 2003
E’
domenica e si va ad Harlem ad assistere ad una funzione religiosa con cori
gospel.
La
funzione inizia alle 9,00 e con un taxi ci muoviamo lungo Central Park in
direzione Nord, verso Harlem.
La
nostra meta è l’Abyssinian Baptist Church sulla 138th Str., fondata nel 1808
da un gruppo di afro americani e di mercanti etiopi contro la segregazione e la
schiavitù.
Arriviamo
appena in tempo e ci sistemiamo alla bene meglio: la funzione inizia quasi
subito con l’introduzione del reverendo. I cori, posti sopra l’altare, sono
costituiti da gente di colore, uomini e donne: sono vestiti
con lunghe ed ampie tonache rosse dai colletti bianchi e azzurri, le loro
voci sono potenti, le loro braccia oscillano ed i loro corpi ondeggiano con
grazia, seguendo il ritmo della musica.
Guardando
avanti si possono notare moltissimi volti curiosi, abiti particolari e
divertenti cappellini: insomma sembra di essere in un film.
Harlem: The Abyssinian Baptist Church 138th Street
La
funzione continua con lunghe omelie e ringraziamenti a persone appartenenti alla
Chiesa, con interventi da parte del pubblico, che applaude e ride “a scena
aperta”: in effetti è una vera e propria comunità che si
riunisce e la Chiesa rappresenta la loro vera casa, il loro punto di
riferimento, l’elemento portante della vita di Harlem .
La
Chiesa intesa come centro di aggregazione ed interazione sociale, dove si
aiutano i disagiati, dove si istituiscono corsi di danza e musica, dove si
ricordano gli ammalati e dove si augura pronta guarigione a chi è stato male o
a chi è prossimo ad un’operazione.
E’
bello vedere tanta fede mischiata alla musica e alla vita di tutti i giorni: la
funzione dura circa due ore, fra canti,
omelie e inni a God.
A
fine funzione il coro scende ed ordinatamente sfila lungo le navate fermandosi
all’estremità opposta rispetto
all’altare congedandosi dai sacerdoti e dal pubblico con un ultimo coro gospel.
All’uscita,
una folla di persone si raduna chiacchierando ed aspettando il reverendo che,
come tradizione vuole, si
intrattiene con loro salutando e stringendo mani.
I
buffi copricapo e le lunghe palandrane delle signore e i visi e le espressioni
dei signori sono oggetto di reale curiosità da parte nostra: gli scatti della
macchina fotografica non si risparmiano e ci divertiamo a immortalare i
personaggi più strani e
caratteristici, talvolta rincorrendoli per non perderli, talvolta
nascondendoci per riprenderli .
…
lungo la strada ci fermiamo ad una bancarella dove David King vende CD
masterizzati: non talto
alto, occhiali scuri, cappello, cappotto bianco e nero, voce profonda e roca,
David ci racconta di essere stato un famoso cantante jazz e ci mostra una sua
foto ed un suo CD. La bancarella è
dotata di un grosso registratore dove David ci fa ascoltare i CD che
vogliamo comprare. Ne acquistiamo alcuni al prezzo di 10 dollari ciascuno e
contenti ci incamminiamo lungo la Malcolm x Boulevard per dirigerci verso
L’Apollo Theatre sulla 125th.
La
geografia dello spettacolo popolare, ad Harlem, risaliva up-town lungo la 7
Avenue (che
qui prende
il nome di Adam Clayton Powell Boulevard), dalla 125th alla 144th Street,
formando il famoso quadrilatero dove, negli anni ’20, i bianchi facoltosi
venivano ad ascoltare le jazz bands nere e alcune
esordienti cantanti come Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Dinah
Washington.
Gli
anni della depressione fecero aumentare la disoccupazione e deteriorarono la
condizione sociale ed economica delle famiglie nere di Harlem, come nel resto
della metropoli; molti negozi chiusero
e l’aumento della
criminalità e della droga trasformarono ogni abitante in una vittima e
Harlem diventò un’area
nella quale
nessun turista bianco si avventurava più.
Gli anni ’80 danno un barlume di ripresa: il reddito medio degli
abitanti aumenta, molti grandi edifici in arenaria vengono ristrutturati,
aumentano gli affitti e la quota di
unità immobiliari sfitte scende ai minimi
storici.
Anche
l’Apollo Theatre, uno dei simboli storici di Harlem, viene sottoposto ad un
radicale restauro e riportato in
attività: molti grandi nomi aprono i loro negozi e un numero consistente
di edifici viene destinato ad accogliere esposizioni permanenti di alto profilo
sulla vita dei neri a New York.
…Avremmo
voluto rimanere più a lungo ad Harlem, ma il tempo stringe e dobbiamo
andare….prendiamo un taxi che velocemente ci porta al Broadway market a
Chelsea. Uno spazio non grandissimo
con tante bancarelle di tutti i tipi: dalle vecchie copertine dei giornali agli
oggetti in Silver, dai capi di abbigliamento ai mobili “old america”:
insomma un gran bazar ma, tutto sommato, niente di così interessante e
paragonabile ai bellissimi mercatini londinesi o parigini.
Decidiamo
così di andarcene, anche perché il freddo è pungente e ancora molto dobbiamo
fare in questa nostra seconda giornata: ci riscalda un buon caffè che
consumiamo seduti ad un tavolino in un bar sulla Broadway.
La nostra prossima tappa è Chelsea,ed in particolare l’Empire
State Building, Herald
Square e Macy’s.
Dalla
23th percorriamo un tratto della Broadway, con il suo traffico e le sue insegne,
e andiamo verso il Flatiron Building: il triangolo fra la Fifth Avenue , la
Broadway e la 23th è la sede di questo grattacielo del 1903, uno dei primi
costruiti a New York, all’epoca il più alto del mondo.
Percorriamo
ancora un tratto della Broadway e ci dirigiamo
verso la 29th dove incontriamo la
Marble Collegiate Reformed Church
una chiesa della metà ‘800 in stile revival gotico; preseguiamo sulla Fifth
Avenue e giriamo subito sulla 30th.
Intanto
dall’alto l’Empire State ci osserva: si vede ovunque ed
è impressionante la sua imponenza.
Raggiungiamo
Greeley Square con la statua di
Horace Greeley, fondatore del quotidiano Tribune:
più che una piazza è uno spartitraffico fra la Sixth Avenue e la
Broadway. Da qui giriamo sulla 32th. ed entriamo a
Little Korea dove vivono e gestiscono i loro esercizi commerciali i
Coreani. Passeggiando lungo queste vie, tutte trafficate e piene di
negozi di qualsiasi tipo, è frequentissimo vedere le pubblicità incise sui
mattoni dei palazzi, a grandi caratteri bianchi e neri o giganteschi
cartelloni pubblicitari.
Finalmente
arriviamo all’Empire, il grattacielo più famoso di New York e simbolo della
città . Dopo una lunghissima coda, entriamo nell’atrio dove una bellissima
immagine in rilievo del grattacielo è sovrapposta a una mappa di
New York.
Circa
due ore di coda ed eccoci agli ascensori che,
in meno di un minuto, ci portano all’86° piano: un percorso obbligato
ci conduce alle piattaforme di osservazione che danno su Manhattan.
La
vista, grazie alla giornata tersa e limpida,
è spettacolare e tutti gli edifici ai piedi del colosso sembrano piatti,
le auto dei puntini e perfino
il grande fiume Hudson sembra un ruscello; a Nord i grattacieli del Theatre
District, Central Park e Harlem a
Sud Il Financial District, la Statua della Libertà, il Manhattan Bridge ed il
Brooklyn Bridge a Est il Queens e
Long Island a Ovest il Fiume Hudson, con i moli per l’attracco delle grandi
navi, ed il New Jersey.
Insomma
lo scenario è straordinario e lo è ancora di più perché il sole sta
tramontando: il cielo si pittura di pennellate arancioni , gli aerei in
atterraggio a Newark brillano nel cielo e le calme acque dell’Hudson, dell’East
River e dell’Upper New York Bay si tingono di un pallido e argentato
celeste.
Ormai
buio decidiamo di scendere e guardiamo in alto per vedere dove, pochi minuti
prima, eravamo: ora l’Empire è illuminato di verde e rosso ed è davvero
alto.
Vedute dall’Empire State Building
Percorriamo
la 34th e ci dirigiamo verso Herald Square, un piccolo triangolo verde che si
trova dove la Broadway incrocia la
Sixth Avenue: il suo ornamentale orologio è tutto ciò che rimane del vecchio
Herald Building. Di fronte
vediamo il più grande magazzino del mondo: Macy’s, occupa un intero isolato e
nei suoi scaffali si può trovare tutto e a tutti i prezzi. Particolari sono le scale mobili e gli ascensori ancora in
legno.
La
facciata sulla 34th presenta le cariatidi originali a guardia dell’entrata ed
una targa commemora il proprietario e la moglie, morti durante il naufragio del
Titanic, nel 1912.
Usciamo
da Macy’s e cerchiamo un taxi per tornare in albergo: andremo a cena all’Harbour
Lights, al Pier 17,
a South Street Seaport..
Il Molo 17è costituito da tre piani di negozi, ristoranti e bancarelle a
fianco del quale ci sono i moli delle navi storiche fra le quali il Peking, la
seconda più
grande nave a vela del mondo.
Il
nostro ristorante è al 3° piano del Pier 17 , dal quale godiamo una bellissima
veduta del Ponte di Brooklyn .
Intorno
alla South Street Seaport una serie di negozi, pub e ristoranti affiancano
edifici storici e laboratori di artigianato che hanno trasformato e
rivitalizzato il cuore del vecchio porto di New York anche se a testimonianza del passato è ancora attivissimo il
grande mercato del pesce di Fulton.
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Dicembre 2003
Oggi
si va al Museum of Modern Art, meglio conosciuto come MoMa, trasferitosi
provvisoriamente nel Queens per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento che
interessano la sede principale sulla Fifth Avenue.
Il
MoMa Qns è collocato in un
contesto semi-industriale e lo
stesso edificio che ospita il museo è stato ridisegnato in quella che una volta
era una fabbrica. All’interno
un’ampia collezione di opere moderne e contemporanee e sezioni speciali
dedicate ad artisti contemporanei come Kiky Smith. Molto interessante la rassegna filmata del “trasloco” delle opere
dalla sede principale a questa del Queens: una vera e propria processione lungo le strade di Manhattan fino all’attuale sede,
attraverso il Queensborough Bridge.
Una sosta obbligata al bookshop del museo e con un taxi ci dirigiamo verso Brooklyn, prossima tappa della giornata: andremo a Dumbo, emergente quartiere dei borough situato fra il Manhattan Bridge ed il Brooklyn Bridge sulle sponde dell’East River.
Camminiamo
lungo Front Street fra vecchi
palazzi in mattoni scuri e i vecchi depositi
che una volta
ospitavano i magazzini del
pesce ma, che ora, dopo un’attenta opera di ristrutturazione, sono sede
di botteghe d’arte e
gallerie. Gli edifici che si
affacciano lungo le scure e vecchie strade in ciotolato grigio che corrono verso
il Brooklin seaport,
sono un grande cantiere: nuovi locali, ristoranti e negozi verranno
aperti e si aggiungeranno ai già tanti e particolari ambienti volti a
rivitalizzare i borough esterni a Manhattan.
Ci fermiamo per il lunch alla Coffee-hause del General Store: un ambiente
semplice, pochi elementi d’arredo, qualche
tavolo in legno e un piccolo shop di vernici, tempere e pennelli: ai tavoli
siedono personaggi particolari appartenenti sicuramente al mondo della pittura o
dell’architettura intenti a leggere o a visionare progetti.
Molte
gallerie d’arte sono chiuse e un po delusi ci dirigiamo verso il Brooklyn
Seaport Park con una piccola sosta al West Elm design store dove ammiriamo
oggetti, tessuti e manufatti molto belli e particolari, ma anche molto costosi.
Arriviamo sulle sponde dell’East River da dove
ammiriamo il panorama su Manhattan:
di fronte
a noi il Ponte di Brooklyn al di la del quale vediamo il Pier17 e Lower
Manhattan.
La
giornata è bellissima, quasi calda, e
ne approfittiamo per una sosta dedicata alla fotografia e alla ricerca di
conchiglie.
Dopo
una piccola pausa sulle panchine del piccolo giardino decidiamo di attraversare
l’East River attraverso il Ponte di Brooklyn, che
fu il primo grande
ponte sospeso mai costruito ed oggi rappresenta, insieme all’Empire,
uno dei simboli della città. Passeggiamo
nella parte pedonale e ciclabile del ponte e lasciamo pian piano Brooklyn e
Dumbo Place, passando sotto la prima arcata: la successiva sarà a Manhattan.
Il
Ponte fu concepito per collegare Brooklyn a Manhattan, ai tempi due cittadine
separate, e le due arcate, in stile gotico, ne rappresentavano le rispettive
porte di ingresso. Intanto sotto di
noi il traffico di autovetture e camion è intenso, come intenso è il numero di
persone e ciclisti che come noi
stanno attraversando il ponte, ammirando lo spettacolo che da qui si gode:
osserviamo l’East River, con il
suo traffico di barche, navi e ferry e, da lontano, i grattacieli di Chelsea,
l’Empire State Building e di
fronte Lower Manhattan che si avvicina sempre di più con
alcune inconfondibili costruzioni rappresentate dal
Woolworth Building in stile gotico, dal Municipal Building con le sue
torri e guglie e dalla City Hall in stile georgiano ancor’oggi sede
dell’amministrazione cittadina.
Attraversiamo Park Row e ci dirigiamo verso Fulton Street attraverso Nassau Street: piccolissime vie con molti negozi di abbigliamento, ristoranti e pub quasi tutti gestiti da orientali. Siamo sulla Fulton St. e ci fermiamo d’obbligo alla Strand Book Store ,una celebre libreria che offre una scelta vastissima di libri a prezzi molto buoni e, approfittando di questo, fra i suoi vecchi scaffali di legno scuro, acquistiamo diversi volumi.
Proseguiamo
verso Water Street: la nostra meta è Abercrombie & Fitch dove acquistiamo
alcuni capi di abbigliamento scontati.
Velocemente
cerchiamo un taxi…alle 19,00 dobbiamo essere allo Studio 54: serata dedicata
al Musical.
Un
veloce cambio d’abito e a piedi ci dirigiamo verso la 54th, nel cuore della
sfavillante Broadway, illuminata da grandi e variopinte insegne luminose, con i
suoi teatri e negozi. Prima
di entrare allo Studio 54 ci concediamo un aperitivo, comodamente seduti sui
grandi divani dell’Hotel Ameritania in stile minimalista molto raffinato ed
elegante.
Entriamo
a Teatro per assistere a Cabaret, un grande musical che sta per terminare le sue
repliche dopo moltissimi anni. Lo
Studio 54 nasce come teatro poi, nel corso degli anni, si trasforma in una
celeberrima discoteca che fu costretta
a chiudere a causa di fatti
legati alla droga.
Oggi
è nuovamente un importante teatro e l’ambientazione interna è molto
originale: non ci sono le classiche poltrone di platea ma piccoli tavolini con
intorno rotondeggianti seggiole in legno; le luci sono soffuse e, sopra ogni
tavolino, una piccola lampada dalla luce rossa crea un’atmosfera d’altri
tempi rievocando l’ambiente dei locali di cabaret di un tempo.
Sono quasi le 23 e rientriamo in albergo facendo una gelida passeggiata sulla 57th, dove compriamo della frutta che mangeremo in camera.
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Sono
le nove di una mattina grigia e umida e siamo davanti al Metropolitan Museum: la
folla assiepata sui gradini ed il gran traffico di taxi e pullman fermi davanti,
ci fanno intuire che ci vorrà un po di tempo prima di entrare e, armati di
pazienza, pian piano riusciamo a raggiungere la biglietteria e guadagnare
l’ingresso.
Il
Metropolitan contiene opere provenienti da tutti i continenti ed i periodi
storici cui esse si riferiscono datano dalla preistoria ai giorni nostri.
Data
la vastità delle collezioni esposte decidiamo di visitare solamente alcune
sale: ci incuriosisce l’esposizione, realizzata dall’istituto di moda e
costume, dedicata “all’uomo in gonnella “. L’esposizione, contenente un
centinaio di abiti, passa in rassegna i diversi momenti storici, passati e
presenti, nei quali questo capo di abbigliamento si è imposto come fenomeno di
costume.
...ovviamente
ci perdiamo fra i padiglioni e, dopo una sosta chiarificatrice, ci incamminiamo
verso le sale che contengono le esposizioni dedicate all’arte greca e romana,
alla scultura e arti decorative europee per concludere con l’arte moderna, le
cui sale situate al primo piano, contengono alcune delle più belle opere dei
nostri giorni.
…è
ora di pranzo e dato che siamo nelle vicinanze della Medison ci dirigiamo verso
Dean & Deluca, di cui siamo già assidui “clienti”: girovaghiamo
per il locale in cerca di qualcosa di buono da mangiare ma alla fine optiamo per
insalatona, frutta e un bel bicchierone di caffè, che ci gustiamo seduti di
fronte al vetro che guarda la strada…ci sentiamo proprio americani !!
Siamo
pronti per affrontare il pomeriggio, che trascorreremo a zonzo per la Fifth
Avenue, per eccellenza il regno dei negozi di lusso dove acquistare qualcosa
talvolta costa molto caro. Sulla Quinta si trovano alcune delle più prestigiose
e famose boutique del mondo fra le quali non mancano quelle di firma italiana.
Entriamo da Brook Brother, dal quale usciremo carichi di shopper
contenenti scarpe e pantaloni; visitiamo la Trump Tower un centro
commerciale di lusso con tanto di cascata nell’atrio, affollato di curiosi ma
anche di eleganti signore dell’alta società newyorkese.
Passiamo
di fronte a F.A.O. Shwarz, il più grande negozio di giocattoli del mondo, che
ci fa tornare alla memoria il film “Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito
a New York” le cui vetrine non appassionano solamente i bimbi ma anche i
grandi così come quelle di Saks, un altro grandissimo store, che ha realizzato
delle vere e proprie corsie preferenziali per permettere ai passanti di ammirare
l’originalità e la ricchezza dei suoi addobbi: in effetti delle opere
d’arte.
…piccola
deviazione e fuori programma: andiamo da Bloomingdale’s sulla 3rd
Ave., uno dei più grandi e riforniti negozi della città, dove è possibile
fare dei buoni affari….ed infatti gli affari li faremo anche qui…le shopper
sono ormai tante e si fa fatica a portarle.
…è
proprio vero, la frenesia dello shopping è più facile di quanto
…sulla
Fifth Av.
si
pensi ed è necessaria una buone dose di
self-control onde evitare di trovarsi nel giro di pochi giorni sull’orlo
della bancarotta, proprio come accade alla protagonista del romanzo di Sophie
Kinsella “I love shopping a new York”: in effetti la febbre dello shopping
è esasperata ma, d’altra parte, Manhattan è un grande ed allettante centro
commerciale.
Carichi di shopper ed appesantiti dai molti libri acquistati al Metropolitan ci dirigiamo verso l’albergo tra una folla disumana di persone,...è l’ora di punta ed il traffico di auto è spaventoso: tutte le grandi vie sono intasate…vorremmo prendere un taxi…ma niente da fare…si va a piedi.
E’
ormai buio e, a differenza degli altri giorni, la penultima sera dell’anno
sembra sia all’insegna del freddo e del vento…ma, dopo una bella doccia
bollente e rigenerante, eccoci nuovamente per strada.
Imbocchiamo
la Broadway in direzione di Times Square, dove fervono i preparativi per
l’ultimo dell’anno: mentre squadre di operai stanno montando pesanti
impalcature e i grossi camper delle televisioni di tutto il mondo sono
parcheggiati lungo la strada, un terzetto di ragazzi di colore improvvisa uno
spettacolo rap in cambio di qualche cents. La serata è tersa ed il vento
gelido ci fanno pensare a domani…abbiamo deciso di passare l’ultimo
dell’anno per strada…
Raggiungiamo
la fermata della metropolitana sulla 42th fino a Christofer st., al
Greenwich Village, o più semplicemente Village: questo quartiere, in passato un
villaggio di campagna, si è trasformato in un paradiso bohémien dove vissero
molti artisti e famosi scrittori. Il Village si anima di sera e, ad ogni
angolo, ci sono caffè, birrerie, teatri sperimentali, e locali dove si suona
prevalentemente jazz.
Dopo
una mediocre cena in un ristorantino thai, ci incamminiamo lungo le
caratteristiche e vivaci stradine di questo quartiere verso il Blue Note, tempio
del jazz internazionale.
Lungo
la strada, poco prima dell’ingresso, coloratissimi murales raffigurano le
caricature dei miti intramontabili del jazz; di fronte, alcuni scalcinati
edifici ospitano locali di spogliarello.
….nonostante
il freddo, diligentemente ci mettiamo in coda…lo spettacolo ha inizio alle 23
e, davanti a noi, una moltitudine di gente attende infreddolita…siamo tra gli
ultimi ma entriamo: il locale , lungo e stretto è soffusamente illuminato e la
maggior parte dei tavoli è occupato…ci accontentiamo di una sistemazione non
proprio centrale, ma siamo contenti perché questa sera vedremo il famoso
quartetto jazz di Herbie Hancock.
L’atmosfera
è molto calda e l’esibizione è notevole… l’unica nota stonata è stata
il costo: 55 dollari esclusa la consumazione…ma ne valeva la pena.
…è
tardissimo e rientriamo in albergo: domani è l’ultimo giorno dell’anno.
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Ci
mettiamo in marcia di buon’ora e la nostra meta è Soho (South of Houston):
scendiamo alla fermata di Canal St-Lafayette St.. ed entriamo in questo
quartiere che, grazie alla particolare architettura in ghisa dei propri edifici,
pian piano si è trasformato in un interessante centro artistico e commerciale
nell’ambito del quale boutiques, negozi e caffè ben si fondono con le
moltissime gallerie d’arte che qui sono nate dopo gli anni ’60.
L’aspetto
che subito colpisce sono le pesanti scale di ferro esterne che evocano i tempi
dei gangsters o i film americani d’azione: ogni edificio, alto o basso, ne è
dotato e la visione prospettica, originale e non uniforme, è resa ancor più
particolare dal gioco di chiaro-scuro delle case, in una New York che non sempre
è sinonimo di grattacieli e opulenza.
Soho
Soho: Spring Street
L’intreccio
di strade è reso vivace dalle colorate vetrine dei negozi, dalle bancarelle che
vendono vecchi copioni teatrali e spartiti musicali e dal gran
numero di persone che qui si affollano, ma anche dai carretti dei venditori di
hot dog…che, neanche a dirlo, ci stuzzicano un goloso interesse. Giriamo
tutto il giorno incuriositi dal numero veramente esagerato di negozi, piccoli o
grandi, lussuosi o modesti; piccole lavanderie dalle cui vetrine si osservano
dimesse donne sedute in attesa del bucato, o disordinate e sporche macellerie
con i barboni come unici clienti, o raffinati atelier orientali, o freddi locali
dove si servono gelati di riso, o sofisticati negozi di scarpe e di alta moda, o
famosi bar dalle frequentazioni vip, o ampie esposizioni di antiquariato, spesso
scadente, più simili a bazar…
Talvolta
capita di vedere insoliti personaggi, seduti sulle panchine agli angoli di buie
e strette vie, consumare il proprio lunch fra scatoloni, immondizia e fumanti
tombini… e magari, parcheggiata di fronte, una lunga limousine in attesa di
chissà chi.
…è
ormai buio e ci spostiamo a Tribeca: due ragazze con dei colorati palloncini ci
chiedono informazioni…ma abbiamo l’aria di essere americani ? Mah…forse !
Giriamo
per il piccolo quartiere costituito prevalentemente da grandi palazzi, gallerie
d’arte ed esposizioni molto belle di oggetti ed elementi di arredo. Fra
le finestre illuminate si scorgono splendidi loft ed appartamenti sicuramente
ben disegnati ed arredati…e cerchiamo di immaginare chi possa vivere li…
Tribeca
sinonimo di arte, cultura e modernità ha soppiantato la confinante Soho
in questo ruolo, e sono molte le attività, le organizzazioni culturali e
intellettuali che si sono trasferite in questo piccolo quartiere che in
comune ha forse solamente l’origine industriale e la forte volontà di
trasformazione e rinnovamento.
Ci
spingiamo verso West Str. sulle sponde dell’Hudson…le strade sono poco
trafficate e scarsamente affollate…si stanno preparando per il veglione: fuori
dagli alberghi i taxi caricano eleganti signore e signori e nei locali fervono
gli ultimi preparativi per l’ultima notte dell’anno…e anche noi attendiamo
lo scoccare delle 18 per inviare i nostri auguri a parenti ed amici che in
Italia stanno già festeggiando l’anno nuovo.
…rientriamo
in albergo per prepararci alla nostra nottata, immaginando e fantasticando su
cosa sia esattamente “the ball”… forse una mongolfiera…
…all’uscita
della stazione di Columbus Circle l’atmosfera cambia…la 57th, è transennata
e chiusa al traffico, così come tutte le altre vie attorno a Times Square: gli
unici mezzi a circolare sono quelli della polizia e lo spiegamento delle forze
dell’ordine è massiccio sia lungo le strade che nel cielo.
…a
fatica riusciamo ad arrivare al posto di controllo fra la 7Ave. e la 57th:
mostriamo la chiave della camera e dopo essere stati perquisiti riusciamo a
passare…l’atmosfera è inquietante e molto nervosa…ma la gente ha voglia
di ridere e festeggiare comunque. Anche noi abbiamo voglia di festeggiare…e ci
concediamo un aperitivo…compriamo dei tranci di pizza che mangeremo seduti di
fronte alla grande vetrata della nostra camera al diciannovesimo piano.
Ben
coperti e con poche banconote in tasca usciamo senza sapere esattamente dove
andare e che direzione prendere: ci buttiamo tra la folla e camminiamo verso
Fifth Av. e poi a Rockefeller Center con il suo grande albero e la piccola
pista di pattinaggio gremita di gente: la sensazione è quella di
un’evacuazione di massa…ma ci abituiamo subito e ,non avendo una meta
precisa ,andiamo a cena da Cassidy’s sulla 55th, un pub irlandese molto
carino.
…ma
anche stasera si fa shopping…i marciapiedi sono colmi di bancarelle con la
migliore mercanzia di San Silvestro…compriamo dei buffi occhiali a forma di
“2004” tutti luccicanti tranne uno, più sobrio, a stelle e strisce, che
regaleremo ad un’euforica signora…camminiamo ancora ed eccoci sulla 7Ave.:
di fronte, ma lontano, Times Square illuminata a giorno ed un mare di gente è
in strada…ma “the Ball” ?? Dov’è??…lo chiediamo a dei simpatici
signori del New Jersey con i quali chiacchieriamo…sono chiassosi e veramente
divertenti e ci spiegano…ma non capiamo…loro vedono “la palla”…ma noi
no…ma noi siamo in grado di vederla ? chiediamo nuovamente…Finalmente
vediamo il puntino minuscolo che si accende e si spegne: e noi che pensavamo ad
una mongolfiera o ad un’enorme palla o a chissà ché…non abbiamo
l’orologio e fra urla e fischi ecco apparire un gigantesco cartellone
luminoso: dieci secondi al nuovo anno scanditi dalle voci di 750.000 persone
che, al di la del fenomeno molto americano della “palla”, hanno voluto
manifestare contro il terrorismo e la paura in una città blindata ma festante e
per nulla rassegnata.
Alle
nostre spalle hanno inizio i fuochi d’artificio di Central Park che illuminano
e rallegrano l’atmosfera…30 minuti di coloratissimi giochi pirotecnici che
vediamo da Central Park South e mentre negli alberghi di lusso continuano le
feste, sui marciapiedi, eleganti signore in abito lungo ed impeccabili signori
in smoking si mischiano a trasandate coppie che brindano al nuovo anno con un
paio di bottiglie di birra.
1 Gennaio 2004
Il primo giorno dell’anno è dedicato ad una bella passeggiata a Central Park il grande polmone verde di Manhattan, progettato come luogo di relax ed arricchito di campi gioco, piste di pattinaggio, campi da tennis e football, e aree destinate ad ogni tipo di passatempo. I 340 ettari del “giardino” della città, una volta occupati da paludi, cave, allevamenti di maiali e baracche abusive, sono ben curati e ricchi di laghi, colline e grandi prati piantumati con alberi ed arbusti.
Central
Park
Ci
incamminiamo lungo il viale percorso dalle caratteristiche carrozze: la giornata
è bellissima e il parco è pieno di gente che passeggia, fa footing o pattina
al Wollman Rink, che il miliardario americano Trump ha voluto per le nuove
generazioni di pattinatori.
Gironzoliamo
nel parco senza una meta precisa e ci troviamo al The Dairy, la vecchia
latteria, dove si possono avere tutte le informazioni e i programmi delle
manifestazioni del parco.
Riscaldati
dal sole e sorseggiando un caffè sostiamo sulle panchine del Conservatory
Water,
uno specchio d’acqua circolare dove si svolgono le gare di modellini di
barche: li intorno, una scultura di Alice nel
Central
Park: Il Wollman Rink
Paese
delle Meraviglie e di Anderson ci fanno intuire che questo è l’angolo dei
bambini e delle favole.
Passeggiare
a Central Park è anche occasione di vedere divertenti e buffi scoiattoli in
cerca di cibo e per nulla intimoriti dai passanti che si fermano ad osservarli
o, come noi, a fotografarli.
Abbiamo
percorso ormai quasi la metà del parco e raggiungiamo il Reservoir, il grande
lago che occupa ben 10 traverse, dalle sponde del quale è ben visibile il
Guggenheim Museum.
…la
nostra passeggiata al parco termina qui, ma prosegue lungo il grande viale di
Central Park West: fra gli edifici, tutti maestosi ed eleganti, spicca il
San Remo con le sue due torri che ospitò,
nei
suoi
lussuosi appartamenti, personaggi famosi
come Dustin Hoffman,
Paul Simon ed altri.
…per
le 14 abbiamo riservato un tavolo al Cafè des Artistes e puntuali svoltiamo
l’angolo sulla 67th ed entriamo.
Central Park e il San Remo
Il
locale, molto raffinato, elegante, affollato e vivace è famoso per l’ottima
cucina francese e per gli irresistibili dessert.
Dopo
questo tocco di eleganza, siamo a Ground Zero, che raggiungiamo in
metropolitana.
Parlare
di Ground Zero significare rievocare l’11 settembre e, trovarsi a guardare
l’enorme cavità dove una volta sorgevano le Twin Towers, da un senso di
sconforto, impotenza e smarrimento: osserviamo silenziosamente, senza commenti,
i giganteschi cartelloni che raccontano la storia del World Trade Center,
leggiamo la lapide in memoria degli eroi di quel maledetto giorno.
Non si scattano foto, non si parla; si osserva e la mente si accende delle immagini di quella mattina, che tanto hanno cambiato nel mondo e che hanno reso vulnerabile l’invulnerabile America, colpendone il più significativo e rappresentativo simbolo: New York.
Ci
allontaniamo da Ground Zero con l’animo triste non capendo come, anche in
questo luogo, i turisti giapponesi non possano evitare almeno per una volta di
fotografare…non c’è nulla da fotografare qui… c’è solo da guardare,
rispettare, ricordare, lottare, riconquistare e sperare.
Entriamo
nella piccola Wall Street: siamo di fronte al New York Stock Exchange, il cui
colonnato, ricoperto da migliaia di piccole luci, riproduce una luminosa
bandiera a stelle e strisce.
Prima
di rientrare in albergo ci fermiamo da Duane, il supermercato delle medicine…è
una catena di “farmacie” dove si acquistano medicinali senza bisogno di
ricetta…faremo scorta di vitamine, dentifrici ed altri prodotti.
Si
riprende il metrò…stasera si cena a Tribeca: questa è la nostra ultima sera
newyorkese…entriamo da Bubby’s ad Hudson Str.: il locale è molto carino,
trendy e giovanile, dalle bianche vetrate di legno bianco e dalle originali
panchine trasformate in comode sedute.
Mangiamo
tipicamente americano : burger, bagel, salse messicane piccanti, birra ed
ovviamente caffè..
…passeggiamo
per Tribeca, c’è poca gente in giro e molti locali sono chiusi…meglio
andare a preparare i bagagli.
2
Gennaio 2004
…ultima
mattinata a disposizione che comincia con la chiusura delle valige…gran
bell’impresa non si chiudono…
Trafelati
con tutti i nostri bagagli liberiamo la camera 1919, e lasciamo i nostri bagagli
in deposito…li riprenderemo nel primo pomeriggio.
…ultimi
acquisti nel lussuoso Bergdorf Goodman e alla Rizzoli, dove compriamo alcuni
libri che andranno ad aggravare la già critica situazione bagaglio.
E’
ormai quasi ora di rientrare in albergo ma vogliamo fermarci da Petrossian, un
locale molto raffinato dove è possibile gustare dell’ottimo salmone russo e
degli squisiti dolci.
…ma
è davvero arrivata l’ora: rientriamo al Meridien, ritiriamo i bagagli e con
un taxi lasciamo Manhattan…stiamo davvero partendo.
Arriveremo
all’aeroporto di Newark, nel New Jersey, attraverso il Lincoln Tunnel…e
intanto New York si allontana e sparisce definitivamente ai nostri occhi mentre
siamo in coda sull’autostrada per l’aeroporto…
La
nostra vacanza finisce qui e spediamo le ingombranti valige: il volo Alitalia
per Milano Malpensa parte alle 18,45 e dobbiamo affrettarci…i controlli sono
lunghi e severi…ci restano le nostre shopper, i bellissimi ricordi,
e
l’instancabile entusiasmo di essere stati in questa eccitante e sorprendente
città.
…a
presto new York…
…sulla 57th