Il viaggio è sorprendente, una vegetazione così fitta e ricca che non credo di avere mai visto e nell'ultima parte scendendo verso Popayan le praterie verdi con ruscelli e cascate occupano il territorio. Splendido !

Alla fine arriviamo che sono le 15!

Mi incammino lungo carretera 11 fino all'intersezione con calle 4 dove svolto a destra. L'Hostel Trail www.hosteltrail.com è una buona soluzione economica e pulita con camerate o camere singole o doppie con o senza bagno. Io prendo una singola senza bagno (25000), c'è una cucina, internet, tv, ecc.

Passeggio finalmente per la "ciudad blanca", la calle 4 è molto bella così come la 5, Popayan è tenuta bene con molte chiese e le case coloniali spagnoleggianti.

Mangio un po' in giro, empanadas, poi alla Tienda de Carmelita un tamale de pipian (massa o pasta di patate e arachidi avvolta da foglia di platano) con gaseosa di Popayan alla cola (2900) e un'arepa al "Rapiarepa" accanto, buona e grande (1300).

3-01-09

Parto presto per Cali con un "por puesto" e cioè un taxi condiviso con altre 3 persone (20000). Partiamo alle 7.30 e alle 9.15 siamo al terminal di Cali. Qui acquisto un altro biglietto del bus per Armenia (20000) che dista circa 180 km. Partenza alle 9.45. L'arrivo è dopo 3 ore. Entrando nel terminal si sale e in fondo esco nuovamente, nel parcheggio salgo s una buseta per Salento che è la mia meta finale di oggi. Si parte alle 13, il biglietto si fa a bordo (3000), l'arrivo dopo un'oretta. Appena entrati in Salento scendo dal bus vicino alla stazione dei pompieri scegliendo di alloggiare alla vicina The Plantation House, letto in camerata piccola a 16000 cop. Il posto è molto arrangiato ma immerso nel giardino naturale del pueblo. Piove molto e un acquazzone mi saluta mentre arrivo, che gioia!

Oggi c'è la fiesta del municipio di Salento! Vado in piazza dove ci sono tendoni ristoranti come a una nostra sagra paesana mentre sfilano personaggi vestiti in modo tradizionale con i prodotti locali.

Mi siedo anch'io assieme a tanta gente per mangiarmi una trucha (trota) dorada a l'ajillo (10000). La piazzetta è molto carina con le case bianche con i balconcini di legno colorati vivacemente. Salendo lungo la calle Real che porta all'Alto de la Cruz ci sono diverse altre belle case tipiche quasi tutte trasformate in negozi di artigianato.

Perché sono a Salento? Fondato nel 1842, questo è un tipico pueblo paisà.

Localizzato della regione Quindío vicino alla Valle de Cocora dove cresce la palma de cera o di cera dichiarato albero nazionale della Colombia nel 1985. Domani mattina andrò appunto a Cocora dove si può ammirare il paesaggio con questo tipo di palme.

Passo la sera fino a tardi in piazza dove c'è musica a oltranza in tutti i tendoni.

4-01-09

Mi sveglio presto perché così dovrei prendere la prima jeep per Cocora delle 7.30. Preparo già lo zaino visto che quando tornerò partirò nuovamente da Salento.

In realtà le jeep sono più d'una e credo si possa partire sempre in mattinata. Il pasaje costa 3000 pesos.

Attaccato alla sbarra posteriore mi faccio tutto il viaggio in piedi ma il paesaggio diventa sempre più bello e fa pure freschino!

Arrivo che sono le 8, l'ultimo tratto è sterrato e scendo a Cocora che non è altro che 4-5 case e ristoranti, fincas, ecc. Appena avanti e sulla destra inizia il camino turistico che si può fare anche a cavallo. Mi incammino ed è sempre più bello..le palme de cera e sullo sfondo le montagne tutte verdi e il rio Quindío. Ovviamente le foto si sprecano...

Arrivo fino in fondo dove il camino entra nel bosco, tutto al coperto si continua seguendo il fiume e oltrepassando piccoli ponticelli fino all'entrata alla Finca Acaime. In totale sono quasi 3 ore ma ne vale la pena. Alla Finca Acaime mi riposo un po' davanti a un piatto di uova al tegame, formaggio, pane, arepitas e una tazzona di cioccolata (4500).

Ci sono i colibrì che vanno avanti e indietro alle casettine di legno a bere...uno spettacolo!

Il ritorno è più veloce e inizio a incontrare gente sul camino che passeggia o va a cavallo...

E' domenica e oggi è la giornata ideale per una scampagnata con gli amici o in famiglia.

Torno a Salento ritiro lo zaino e salgo sulla buseta per Armenia.

Bus della Flota Occidental per Medellín (32000) delle 16.30.

Arrivo alle 24..prendo un taxi per andare all' Hostal Palm Tree in calle 67; spendo 10000 ma non controllo il tassametro..

Ottengo un letto in camerata per 17000 cop, il bagno ha doccia e acqua caliente.

Internet gratis.

5-01-09

Vado in centro di Medellín con la metropolitana. Vicino all'ostello c'è la fermata "suramericana". Il biglietto costa 1500 pesos. Scendo alla stazione "San Antonio".

Faccio colazione con un desayuno calentadito con huevos, arepa, frijoles, platano y queso y cafè (4500) poi mi incammino e visito abbastanza velocemente alcuni luoghi turistici di Medellín. Il centro è caotico ma piuttosto ben organizzato e moderno con ampi spazi pedonali e parchi.

Seguo carrera 50 o Palace fino al Parque Berrio dove si affaccia la Basilica de la Candelaria. Alcuni poliziotti mi dicono di stare attento con la camera fotografica..

Continuo in calle 51 o Boyacá fino alla iglesia de la Veracruz la chiesa più antica di Medellín. Si vedono tante opere in bronzo di Fernando Botero famoso artista colombiano nato proprio a Medellín noto per le figure grandi, grasse esattamente come "la gorda" un grande busto di donna nel parque Berrio e tanti altri personaggi nella Plazoleta de las Esculturas di fronte al Museo de Antioquia che visito ( www.museodeantioquia.org.co ). Il biglietto costa 8000 pesos.

Dal museo seguo l'avenida 1 de mayo fino all'intersezione con il Pasaje Junín dove svolto a sinistra fino al Parque de Bolívar. Più su c'è la Catedral Metropolitana formata tutta di mattoni.

Riprendo il metro alla stazione "Prado" e torno all'ostello.

Dopo un almuerzo con comida del dia nei pressi della staz. Suramericana in calle 66 riprendo il metro fino alla stazione Caribe dopo aver cambiato linea a San Antonio. Il Terminal norte è a fianco.

Nel pomeriggio decido di partire per Santa Fe de Antioquia antica capitale di Antioquia fondata nel 1541 da Jorge Robledo. Compro il biglietto della Sotrauraba (9000) con partenza alle 16.10. Il bus è piccolino azzurro-bianco...In circa un'ora e mezza si arriva a destinazione, inizialmente il bus arranca lasciandosi alle spalle barrios poveri di Medellín con le case aggrappate alla montagna, case piccole fatte di mattoni e poi baracche con tetti in lamiera...

La strada poi imbocca un tunnel nuovo che accorcia sensibilmente il viaggio. Si scende passando da Jeronimo e quindi a Santa Fe. 1000 metri di differenza passando dai 1500 di Medellín città dell'eterna primavera fino ai 500 di Santa Fe caliente pueblo  ai margini del rio Cauca perfettamente conservato nell'architettura coloniale del XVI secolo. A piedi giungo in plaza Mayor e dove mi sistemo? Appunto all'Hostal Plaza Mayor claro que sì! Una camera doppia costa 30000 pesos con bagno e letto matrimoniale. Come spesso accade in Colombia chi mi attende è squisito nelle maniere e mi sento subito a casa. La Plaza Mayor con la Catedral è tutta illuminata dalle luci delle festività natalizie e dalle bancarelle di souvenirs, splendida!

Sembra di vivere cent'anni fa, l'ambiente è così "antico" con gente a cavallo e musica romantica, bolero, tango, llanera...

Squisito pueblo olvidado de Colombia...

Mi siedo in piazza c'è un po' d'aria meglio approfittarne...

Mangio al "Pielroja" il solito piatto tipico di Colombia: una bandeja paisà con carne di res, arroz, frijoles, ensalada, platano (10000), la cerveza Aguila costa 1500.

06-01-09

"A la orden, mucho gusto!" E' così che rispondono spesso i colombiani quando chiedi qualcosa. Sempre gentilissimi e amichevoli.

Dopo colazione giro un po' per Antioquia poi con un bus (2000) vado a Sucre un pueblito a 3 km dopo il Puente de Occidente che è diventato monumento nazionale, un ponte sospeso unico in Colombia. Il ponte è a 5 km da Santa Fe. Sucre non è altro che un gruppetto di case raccolte attorno alla plaza de la Catedral.

Ci sarebbe da vedere un salto, una cascata a 15 minuti di cammino. Seguo le indicazioni poi però vado assieme a due dipendenti dell'acquedotto che mi mostrano anche in cosa consiste la loro attività.

Il salto è una piacevole cascata nel fresco della vegetazione.

Torno ad Antioquia e riparto per Medellín. Peccato, si sta così  bene adesso, una brezza piacevolissima sta soffiando assieme a note di ranchera...

Dopo un ottimo "baby beef" con papas  fritas e insalata (23000) al ristorante El Porton del Parque mi avvio al vicino terminal.

A Medellín in prossimità del terminal norte c'è molto traffico, arrivo giusto in tempo per prendere un bus per Cartagena della compagnia Expreso Brasilia, il pasaje mi costa mucho ben 118000 pesos ma sarà un viaggio lungo di circa 13 ore. Alle 19.00 partiamo, il bus ha tv, aria condizionata e sedili ben reclinabili.

Si inizia con un film in tv ma il volume è a tutto spiano, metto i tappi e riesco a sentire lo stesso! Dopo 2 orette prima fermata per pipì e bere qualcosa...

07-01-09

Arrivo al terminal di Cartagena alle 8.15. Con un bus locale con air con "metrocar" (1700) vado in centro. Scendo a occhio cercando di capire se sono in zona Gestsemani il barrio dei viaggiatori poveri dove ci sono hostal baratos. Alla fine scendo fuori dalle Murallas da tutt'altra parte ma mi oriento subito grazie alla cartina della santa lonely planet. La calle Media Luna e poi al Casa Viena che però è full, ma la signora chiama a hotel vicini e mi prenota all'hotel Holiday in c. Media Luna un letto in camerata per 20000 pesos. E' tanto ma accetto, magari poi mi vedo intorno se trovo una singola. La camerata è da 4 letti con bagno incluso.

Giro per Cartagena iniziando la visita del Castillo appena fuori le mura dopo il ponte. Ingresso caro a 14000 pesos che non vale la pena se avete già visto fortezze simili. A me ricorda molto El Morro di Santiago de Cuba, togliete il bandierone colombiano e mettete quello cubano e il gioco è fatto.

Non ci entrerei sapendolo.

Poi inizio la visita della città vera e propria seguendo uno schema credo logico cercando di percorrere quante più possibili calles. In questo modo scopro un gioiello di città coloniale che gli spagnoli hanno fondato nel 1533 con Pedro Heredia. Il centro è quasi completamente circondato da murallas o mura difensive visto che la città era preda dei pirati uno per tutti Sir Francis Drake che ormai conosco anch'io avendolo incrociato spesso nei viaggi che ho fatto nei Caraibi.

Le case di Cartagena sono splendide per i colori e gli splendidi balconi con le ringhiere di legno lavorate e le grate sempre di legno che coprono le finestre (non so come si chiamano ma hanno un nome di sicuro!).

Splendida l'opera di manutenzione e mi viene in mente la Habana che potrebbe assomigliarle molto, oppure il Casco Viejo di Panama o Campeche, ma ci sarebbero altre città paragonabili..

Cartagena è bellissima!

Visito Santo Domingo e la Catedral, plaza Bolívar e de la Inquisition, plaza de la Aduana e Las Bovedas delle celle all'interno delle murallas ora occupate da negozi di artigianato.

Dopo un bel giro, vado in bus (1200) a La Boquilla a pochi km sul mare verso est. Tranquillo barrio l'ideale per un pescado o una cerveza sotto le tettoie dei ristoranti sulla playa. Il bus si prende nella plaza con la statua dedicata alla indigena India al centro.

Torno che sono le 18.30, arrivo all'hotel Holiday passando dalla strada dell'andata ma che ora è buia e deserta...meglio affrettare il passo.

Mangio in giro per le calles del centro con arepa y cerveza, ci sono tanti turisti che passeggiano.

Calle de Media Luna di sera è piuttosto squallida con donnine che attendono sulla strada e uomini che non ispirano molta fiducia...

08-01-09

Lascio l'hotel e alle 8 salgo su un bus (1200) che impiegherà quasi un'ora e mezza per arrivare al terminal (sulla tabella segnava, Manga centro-Bosque iss, Caracoles, Socorro).

Acquisto un biglietto per Santa Marta de La Costeña per 20000 che parte poco prima delle 10.

Vicino a me siede un tipo simpatico con doppia nazionalità colombiana e venezuolana. Conversiamo tranquillamente poi mi accorgo che tira fuori dalla tasca un paio di pezzettini bianchi come gesso che introduce nel naso, si scusa se mi ha disturbato per la "coquita"..!

Alle 12.30 siamo a Barranquilla città famosa per il suo carnevale. Niente di speciale il paesaggio per il momento.

Finalmente arriviamo a Santa Marta e sono le 15!

Scendo a un bivio avendo avvisato l'autista che vorrei proseguire per Taganga. Appena sceso salgo su un taxi che per 7000 pesos mi porta a Taganga. L'hostal Moramar è pieno, il Bay view anche mentre appena oltre salendo, all' Hostal Casa Amarilla de Aura ( tagangacheff@yahoo.com ) tel. (5) 4219502, ha posto in dormitorio, accetto tanto farò una notte come al solito, non riesco a stare troppo fermo... Un letto per 16000 pesos (5 €), il capo è un ragazzo serio Yesi, cocinero che mi spiega la storia ancora breve (7 mesi) del suo hostal e del ristorante incluso che si chiama Madame Tagangè. Il Casa Amarilla è appena dopo il campo de futebol e la playa es muy cerca (vicina).

Sono le 16.30 e non vedo l'ora di andare in spiaggia, soprattutto a mettere qualcosa en mi pancia..eh!

Ovvio che al mare si deve comer pescado, aqui hay mojarra, pargo, robalo, lebranche, cojinoa, sierra, barracuda y mariscos, langosta, camarone, ostras ecc.ecc.

La spiaggia di Taganga non è niente di che sinceramente mi aspettavo di più, diversi piccoli ristoranti-bar e musica con le barche dei pescatori al centro della baia...

Questa è l'ora del ritorno a casa o della doccia o meglio della cervezita in attesa dell'atardecer (tramonto) al fresco.. Molti tornano in barca, penso da spiagge nei dintorni, forse Playa Grande, mentre vedo altre persone che tornano seguendo un camino sulla costa a est..

Io mi siedo a un ristorantino non direttamente sulla spiaggia, la señora mi fa vedere quello che ha, scelgo un pargo rosa da 15000 pesos incluso arroz, patacones, ensalada, caldo de pescado.

C'è una piacevole brezza ora, la passeggiata lungomare è un susseguirsi di bancarelle di artigiani con le loro opere, collanine, braccialetti, ecc.

Mi viene in mente San Juan del Sur in Nicaragua anche se quest'ultima è tutta un'altra cosa...

Ceno in maniera deliziosa in hotel, cioè nella " sala" del ristorante Madame Tagangué con un filetto di barracuda al ginger con riso e vegetali cotti sul wok. Muy bueno e abbondante. Il costo è di 15000 cop.

09-01-09

Oggi es el dia della visita del Parque Tayrona.

Yesi mi consiglia di partire presto perché nel parco non fanno entrare più di tanta gente diariamente e questo è periodo di vacanze in Colombia.

Alle 6.00 sono in piedi in attesa di un passaggio per Santa Marta. Con un taxi collettivo-pick up (1000) arrivo in zona mercado; dall'incrocio calle 11 con carretera 11 partono i bus per Palomino che passano da El Zaino dove c'è l'entrata al parco.

Sono le 6.30 e sto già partendo per Palomino (4000). Si arriva all'entrata del parco dopo un'ora, c'è già la fila delle auto in attesa delle 8 quando aprirà il parco. Mi metto anch'io in fila per quelli a piedi ritirando una fiche per l'acquisto del biglietto.

Il biglietto costa 25000 pesos per i colombiani e 31000 per gli stranieri, è un prezzo molto alto!

Appena entrati con un carrito si arriva a Cañaveral (2000) una prima baia con playa, da qui partono i sentieri verso est o ovest. Seguo quello per Arrecife che dista circa 3 km di camino, portatevi scarpe adatte non solo ciabatte.

Dopo circa un'oretta arrivo ad Arrecife.

Tantissime tende piantate tra la spiaggia e le palme con alle spalle le montagne della Sierra Nevada. E' un campeggio vero e proprio con amache, bagni e ristorante.

Verso sinistra alla fine della playa inizia un altro camino per la "piscina" e per Cabo de la Guia. Calcolate circa 40 minuti ma ne vale la pena. Io proseguo oltre solo alla spiaggia successiva quella di Cabo de la Guia.