Bogotà-Buenos Aires

Diario di viaggio 2005

di Fabrizio Lorusso

Ciao a tutti...! (anche a quelli che non mi ricordano)

Vi mando come promesso gli aggiornamenti del mio viaggio dal Messico a Bogotà (Colombia) (via aerea) e da là a Buenos Aires per terra (almeno questo e' l'idea...in teoria ( ma chiedo conferma ai "gestori" dei siti, il tutto andrà a finire su www.viaggiareliberi.it  e www.48ore.com/ Dico "senza la sirena" perche` l'ultimo diario (del viaggio in America Centrale) si chiamava "Messico-Bogota' con la sirena" che poi era una mia amica messicana che a 18 anni era scappata con me per due mesi, finanziata dallo zio ricco nella semi-indifferenza dei genitori in crisis matrimoniale...ma era un'altra storia.

mapa viaje

Nota Uno - Messico Bogotà senza sirena

3 novembre 2005

Cominciamo dal viaggio in aereo. Partenza con Copa Airline, Messico-Panamà-Santa Fe de Bogotà in circa 5 ore e mezza. Arrivo al Benito Juarez di Citta' del

Messico in preda alla frettolosa disattenzione delle partenze preparate dove, pero', manca sempre qualcosa. Ma non manca niente. Anzi. Alcolici gratis in aereo già previsti per superare l'impatto emozionale.

Il mezzo aereo oscilla come mai nella seconda tratta, la piu' breve da Panama City alla Colombia. Quindi mi pare logico inaugurare il bar con due cuba libre con Ron Antillano e un succo. Bevo con calma. Troppa, dato che quando annunciano l'atterraggio mi manca ancora un bicchiere e mi tocca ingurgitare il cocktail alla goccia.

Passata la dogana senza problemi (avevo paura per i miei risotti alla milanese ma credo che qui abbiano ben altre gatte da pelare) all'uscita mi aspettano la mia amica Maria con una sua collega di lavoro e il suo "galan" (fidanzato segreto diciamo).

Sono ancora nella capitale colombiana dopo due anni e mezzo di assenza. Questa volta sara' diverso perchè sarò ospite a casa di un'amica (Maria) e non piu' uno sperduto backpacker senza quattrini come nel 2003.

Arriviamo in taxi in una specie di reggia con patio centrale e stanze grandissime tutt'intorno. Nel suo giardino fino alla settimana scorsa viveva un Lama, il simpatico animale sputatore, ma purtroppo e' stato regalato alla vicina.

Clima gelido verso le 21. Quattro coperte d'obbligo nel mio letto che sta in un soppalco ricavato nella stanza di Maria. Maria e' in gran forma, tralascio i dettagli questa volta, ed e' molto contenta del suo lavoro alla ONU, sezione "desarrollo humano". (per chi ha letto l'altro diario, Maria e' l'amica conosciuta a Cartagena e con la quale ho vissuto la nottata del "famosissimo" incendio a Villa de Leyva nel febbraio del 2003).

Alle 23 a dormire-

4 novembre

Maria va al lavoro ed io conosco il suo coinquilino, un "San Francischese" chiamato Bob. Ci spartiamo il Caffè Mauro che preparo con la caffettierina che mi

sono portato via. Prelevo al cajero i primi 200 000 pesos colombiani (valgono piu' o meno come le vecchie lire sui 2000-2200 pesos per un dollaro).

Le strade della citta' che corrono da nord a sud sono le Carreras (o KRA) mentre da est a ovest si chiamano calles (CL ci elle...). Esempio:

Indirizzo di Maria ( ma avvisatela prima di andare=) KRA 1 9-44 (chi lo capisce, la raggiunge).

Dopo l'uscita mattutina al bar e al bancomat con Bob, m'ascolto sull'amaca di Maria (che mi ha dato le chiavi di casa) un paio di CD dei SIDESTEPPERs, gruppo colombiano di salsa fusion, quasi lounge a tratti. Poi Bob mi presenta un amico inglese e una colombiana, Marta, con cui andiamo a pranzare in un vegetariano (ci costa 2 dollari e mezzo). provo l'acqua di Badoa (un frutto strano tra i mille e duecento che non conosco qui. In effetti la Colombia e' uno dei tre

quattro paesi con maggiore diversita' ecologica). Mi ricordo che il ristorante era lo stesso in cui avevo mangiato due anni fa, vicinissimo all'ostello Platypus, un riferimento per molti girovaghi.

Prendo su anche un giornale, El tiempo, l'unico periodico nazionale un po' serio. Stacca l'alleanza tra Maradona e il leader cocalero-indigeno boliviano in funzione anti statunitense e anti-ALCA a Buenos Aires...

Dopo pranzo, camminata digerente verso il museo Botero, con la collezione di opere sue e di altri maestri europei e americani. (entrata gratis oggi).

Verso sera esco a fare la spesa per allietare Maria con una cena degna di una regina, ma non trovo molti ingredienti. Inoltre la prima impressione e' che nel quartiere in cui stiamo (la candelaria, zona centrale e boemia), verso sera, le strade pullulino di vagabondi e gente frettolosa (e facendosa). La strada della casa e' piuttosto isolata e si trova alla fine di una salita che, all'altezza di oltre 2600 metri, pesa davvero nonostante la buona volontà.

Per rompere un po' la tensione decido di fare amicizia con la gente del quartiere. Punto di riferimento, il negozietto della siora Graciela, una anziana commerciante dell'angolo tra la KRA 1 e la calle 9. Mi siedo fuori dal negozio sul ciglio della strada.

E' gia' buio e vicino a me c'e' un signore con un sacco pieno di roba e uno Scarabeo con le istruzioni in inglese. Lui cerca di capire le regole del gioco senza successo, quindi gli offro un aiuto. Facciamo una mano di esempio e poi scatta la prima ronda di birre (intanto era arrivato suo zio vestito in giacca e cravatta e mezzo avvinazzato). Ci beviamo una "Costeña" a testa e poi un'altra. Fa già molto freddo e la birra ghiacciata non aiuta. Scopro di avere conosciuto una specie di "Caudillo" del quartiere che ha le mani in pasta dappertutto. Infatti, giungono a lui svariati personaggi nel giro di un'oretta. Gli chiedono soldi, prendono la sua borsa, gli chiedono in prestito cose e salutano con rispetto lo zio sempre piu' ubriaco e assente. Io rifiuto con gentilezza le offerte del boss (Marco Antonio) che mi vuole portare a fare dei tour strani nelle case della Candelaria e compro da sua moglie, che era sopraggiunta, un numero della lotteria locale.

Di sera cucino a maria una pasta al sugo mentre immaginiamo i programmi per l'indomani. S'accende il fuoco e si parla di tutto e di tutti. Scopriamo intanto una radio che sara' la costante del viaggio colombiano, Radio Candela 102.00 FM, solo salsa 24 ore...cosi' si ragiona.

Maria mi racconta di alcuni casi che hanno trattato alla ONU di Bogota'. Non si tratta di leggende metropolitane.

Un tipo ha conosciuto una ragazza bellissima dai tratti orientali durante una nottata in discoteca.

Ritrovato il giorno dopo in un appartamento con due tagli profondi sulla schiena. Senza reni. Un altro senza occhi. Non vorrei scandalizzare il gentile pubblico però sono casi reali.

A parte i casi però, la città sembra vivibile e abbastanza sicura se si prendono le giuste precuazioni(magari anke di piu'). Quando fa buio, puo' capitare spesso che un paio di strani tipi ti seguano. Puo' essere che ti gridino qualcosa e chiedano soldi.

Non importa se a due strade da lì c'e' una postazione militare o dei gruppi d'assalto, tanto quelli non si muovono salvo che scoppi una bomba. Meglio passargli

delle monete in tutta tranquillita'. Non e' un furto, magari sembra piu' un imposta per la protezione o per il passaggio. Vista così, basta non spaventarsi e non prendersela a male. La citta' e' vibrantissima, postmoderna, contraddittoria, affascinante e sensuale come gli sguardi delle colombiane tra l'impaurito e il provocatorio.

Bene!...spero di non avere molestato...Alla prossima!

ciao Fabrizio

Nota Due - Bogota' notte e giorno

5 NOVEMBRE - SABATO (Santa Fe de Bogotà)

Sveglia naturale con la luce alle 7.45. Vado con Maria al mercato della zona nel quartiere "Egipto", anche questo famigerato e rispettato. provo la Granadilla, un frutto tipo il melograno con una poltiglia bavosa e dolce che avvolge i semi.Buono buono!

Verso le 11 andiamo alla Carrera 10, zona di mercado simile all'Eje central di citta' del Messico chiamata San Severino. Vale la pena. Compro della mini-casse

acustiche da collegare al lettore MP3 quando voglio sentire la musica in Plein Air...

Provo anche un tipo di pane colombiano ripieno di formaggio fuso chiamato Pan de Bono.

Maria mi ha assicurato che l'acqua corrente di Bogota' e' una delle migliori del mondo ma, dopo oltre due giorni di esperimento, rinuncio alla prova in preda a

certi leggeri squilibri digestivi. inizio a comprare bottiglie d'acqua come un forsennato per ripulirmi.

Comunque non e' grave e verso sera, dopo un pomeriggio di chiacchiere aperte e un po' di sole in giardino (il suo giardino sembra un piccolo ippodromo con fontane per l'abbeveraggio e collinette), mi posso gia' dedicare all'apertura solenne della bottiglia di lemoncello che ho trafugato dalla riserva del papà di un amico milanese, ex compagno di liceo (grazie Dario!).

Verso le nove e mezza ci lanciamo a casa di un'amica di Maria, Elizabeth, e la' ci aspettano gia' una sua collega, Sonia, e un'amica, Adriana. Questa ci racconta della sua esperienza pomeridiana: una limpia, pulizia effettuata dallo sciamano per liberarti da spiriti maligni o sensazioni perverse. Ci racconta come lui l'abbia condotta a casa sua e come tutto fosse rilassante in una ebbrezza di sfumature porpora sulle pareti, il pavimento ed il soffitto. Magico!

"Sto veramente meglio ora",! l'importante e' crederci" sussurravano gli sguardi perduti delle altre tre...Pero bueno...

Ci finiamo un cartone (non una bottiglia purtroppo) di vino rosso e usciamo in allegria (per il vino e per la storia dello sciamano porporoso).

Scopro che i postumi della sbronza si dicono "el guayabo" e non Cruda come in messico (forse e' una premonizione per la mattina seguente).

Si va a un locale di son cubano (salsero mezzo romantico sprecato) con banda dal vivo (Adriana vuole contrattarla per il matrimonio di sua cugina credo).

Suonano bene ma solo un'ora, il tempo di due o tre birre. Mi va di ballare un po' con tutte visto che sono un solo uomo al ballo con quattro donne e gli altri che le invitano nel locale quasi non si reggono in piedi per il tasso alcolico!

La serata e' bella e verso le due si torna a casa in taxi (rigorosamente).

Avrei dovuto bere con criterio. Come diceva il capo onorario del club alcolisti del Bar Bocconi (Si', anche la' ci sono bevitori seri come in tutte le universita'...) non e' cosa buona e giusta mischiare, scendere di gradazione e sorsare golosamente anche il vino incartonato. Ma son cose che e' facile dire da sobri, meglio sciacquare. In piu' ho la scusante di avere bevuto per rimuovere (attutire mediante l'alcol) il mal di stomaco dovuto all'acqua del rubinetto.

A letto verso le 3:26.

6 NOVEMBRE DOMENICA

Sveglia verso le 9:30. Vorrei imparare a dormire fino e come Dio comanda.

Doccia con lavaggio vestiti incorporato. Verso le 10.30 esco con Maria a comprare degli sgabelli in legno che avevamo visto al mercado de la calle 10.

meno di 10 dollari l'uno, regalati dico io. Li portiamo a piedi come croci al supermercato e poi lungo la china che porta alla casa di Yema, la sua collega e superiore della ONU. A casa di Yema ci sono due colombiani, Oscar e Freddy, e, sorpresa, una splendida compatriota milanese e italiana di nome Caterina (emigrata in Colombia gia' da un po' per un master). Il pranzo di Yema e' pregiatissimo: formaggi e prosciutti catalani e baschi, 2 paste fatte da Caterina (zafferano e panna + una al sugo), salsa rossa preparata da Maria, olive nere, torroni, cioccolati veri e caffè sincerissimi nel gelato.

Tra creme al whiskey e birre parliamo tutti e sei di cose leggere nel pomeriggio: sesso, religione, amore, politica, guerra, studio, vita, tradimento (della patria e della fidanzata) emigrazione ballo vino cucina . . .

Verso sera, dopo le 9, io Maria e Oscar andiamo a casa di Maria (che e' anche la mia per ora) e da li' partiamo per un bar con pista da ballo. una ex drogheria adattata dal nome Escobar y Rosas.

Li' ci sono innumerevoli amici di Maria e tante buone cose da bere. Sono provato ma il posto merita davvero e al piano di sotto gia' si balla.

Musica sopraffina. Funky (Commodores, prince, Queen, Jamiro, jacksons...), latin house, Revival house, garage con pizzicchi di R&B ben mixato. Non male per meno di 10000 pesos (5 dollari). Molto undergound il piano di sotto con pareti di mattoni e sbarre di metallo (quelle che sostengono il cemento armato) che

fuoriescono dal soffitto. Colonna centrale con specchio anni 70, consolle e minibar sui due piani.

Tutto molto elementare e naturale, senza pretese ma molto ambiente. Balliamo fino alle 3, ora della chiusura. Maria invita i 15 amici suoi che rimangono a casa. Camminiamo tutti insieme quasi scortati da un gruppo di militari preoccupati per l'ordine pubblico...Arriviamo a casa dopo una tremenda salita (sono piu' di sei ore che non ci sediamo) lungo la calle 9. Mi stendo nel patio e lancio la moda perche' tutti sono stremati e si siedono per terra, sugli sgabelli nuovi e sull'amaca. Alcuni ballano in sala, altri finiscono una bottiglia di ron colombiano (di medellin per l'esattezza) e altri quasi si addormentano.

Maria sembra preoccupata perche' c'e' un infiltrato piuttosto strano. Un tipo di colore muscoloso che nessuno conosce e che non parla con nessuno. Beve il

ron e sta li' seduto su una poltroncina senza battere ciglio. Alcuni gli fanno domande ma lui risponde con un accento incomprensibili e a bassissima voce. Guardo Maria e provo a parlare con il tipo che si chiama Alexander ed e' un imbucato poco ordinario...

Io e un ragazzo appena arrivato in bus da Medellin alla festa gli chiediamo da dove viene o che fa nella vita.

Ci dice che e' appena stato deportato dagli Stati Uniti (da Boston), paese in cui viveva con sua moglie e due figlie, perche' gli hanno trovato un pacchetto di coca dal valore di 20-30 mila dollari in valigia.

Maria e' preoccupata perche' quando parla con lui, questi gli fa domande a raffica sulla casa, su quante persone ci vivono e che abitudini hanno. Io gli dico che vivo la' fisso e aspetto un amico in questi giorni. Quindi in totale saremo in tre ragazzi e una ragazza a vivere in casa per vari mesi. Lui crede alla storia ma continua con le domande. Svio e scivolo sul personale. Mi racconta di posti a Bogota' pieni di donne facili (prostitute) e mi invita ad andare con lui ora o settimana prossima. Un po' cinicamente gli chiedo di sua moglie a Boston e mi dice che probabilmente lei si stara' facendo una quantita' di uomini impressionante e che quindi non importa. Quando lei lo viene a trovare la cosa importante sono i figli e loro due stanno sempre bene insieme...

Mi fa vedere dei tatuaggi da carcerato sul braccio e addirittura vuole fare delle foto con la digitale insieme a me ed altri lì intorno.Il tipo di Medellin furbamente molla il discorso mentre io sono stanchissimo e non riesco piu' a seguire cio' che il personaggio cerca di dire o proporre. Parla spesso in inglese bofunchiato (pieno di nigger, man e fuckin') e quando passa allo spagnolo si comprende ancora meno.

Quando tutti se ne vanno Maria s'inquieta perche' il tipo sembra non capire e vuole rimanere a bere. Mi scrocca tre sigarette in 15 minuti e rimane li'. Gli ultimi ospiti se ne vanno, al che lo invito a uscire che la festa e' finita. Se ne va stizzito ma vuole l'indirizzo della casa e il numero mio per portarmi alla famosa discoteca-casino settimana prossima. Mi invento un numero sul momento, gli dico che non conosco l'indirizzo esatto e gli indico la via del ritorno. Fuori si gela e costui e' in maglietta, gli occhi rossissimi e il passo saltellante. Maria spera che non si faccia piu' rivedere. Yo tambièn.

Settimana scorsa l'americano che vive da Maria e' stato informalmente obbligato a dare 10 dollari a uno che si spacciava per vicino di casa povero e continuava a bussare e disturbare a casa di Maria, dicendo che lui era povero e loro ricchi, ergo gli dovevano dei soldi per stare li'. Tanti vivono alla giornata minacciando o chiedendo.

A dormire alle 7:00 a.m.

Ciao alla prossima!

Nota Tre - Citta' del Sale e piu'

Ciao, continuo con le notine di viaggio dall'ostello di Cali e dal Cafè internet dell'Avenida sesta angolo 17 norte...

7 NOVEMBRE - Lunedì bogotano...

Si dorme qualche ora. Come sempre la luce m'impedisce un sonno profondo quindi gia' alle 11.30 sono attivo e ho voglia di fare il minestrone proprio come una

casalinga inquieta la domenica mattina. Va beh, esco a prendere frutta e parlo un po' con la siora graciela del negozietto all'angolo e gli appiccico una cartolina di Roma (monumento a Vittorio Emanuele) su uno scaffale così come ricordo. Lei sembra apprezzare stupita. Manca una pentola grande da Maria quindi chiedo aiuto alla signora che mi manda dal marito di una pittrice a chiederla. Entro in casa e il ragazzo, gentilissimo, mi fa scegliere un pentolone adatto all'opera. Mi fa vedere un po' di quadri della moglie che si ispira abbastanza a Modigliani.

La giornata scorre tranquilla mentre riposiamo e degustiamo la zuppa di verdure che e' venuta bene e ci sfama per pranzo e per cena.

Si fa in giro al Cafè del Museo Botero e all'internet per scaricare le foto dalla macchina digitale alla memory stick.

8 NOVEMBRE - Martedì a Zipaquirà, poi cena d'addio

Risveglio timido. Ore 7.00.

Colazione con Maria e camminata mattutina fino alla calle 19. lei va al lavor e io alla stazione degli autobus dove compro due biglietti: il primo per Zipaquira' oggi; il secondo per Cali, già nel sud del paese per mercoledi'.

Parto alle 9.00 per Zipaquirà. Musica a palla della Radio Candela sul bus, salsa e vallenato per due ore.

Becco una versione salsera di Piccola e Fragile dopo la quale preferisco sentire i subsonica in cuffia col lettore MP3 pur rinunciando al folclore musicale del posto.

Zipaquirà e' la citta del sale per le immense riserve saline che si trovano nelle montagne intorno al pesino. Qui c'e' una cattedrale di sale scavata nella montagna che si puo' visitare entrando da un lato di una mina importante. La piazza centrale e' spettacolare, i balconi dei palazzi signorili mozzafiatto e l'atmosfera vibrante e solare. Scatto foto alla gente, i lustrascarpe, i perdigiorno, i bambini e gli anziani del villaggio raccolti agli angoli della piazza e dinnanzi alla cattedrale barocca, sobria e color de la tierra.

Scalo la collina del Rotari Club del paese e in cima c'e' un mirador che domina tutta la vallata, la cittadina e la salina principale.

MUSE(ANDO) Meno di 5 dollari includono la visita guidata di un'ora alla cattedrale di sale. Entriamo in 5 in questo tunnel scurissimo e percorriamo circa un

chilometro sotte terra (oltre 30 metri di profondita') e la guida ci illustra tutte le stanze. In ognuna c'e' una croce enorme di sale e calcare con degli altari o dei santi scolpiti che simboleggiano le tappe della passione di Cristo. Infine la navata centrale immensa che puo' ospitare fino a 5000 persone e' sovrastata da una croce che da lontano sembra cilindrica mentre in realta' e' una croce scavata a vuoto nella parete che crea una illusione ottica molto speciale. Spero che le foto della mia macchina Canon (normale) non vengano scure come quelle della digitale che ho appena scaricato con certa delusione...

All'uscita compro un piccolo opuscolo illustrativo e mangio tre tipi di pane locale (el pan de bono di nuovo e il "pan de yuca", una specie di tubero comune

in tutto il Sudamerica).

Cattedrale di Zipaquirà, dintorni di Bogota'

PERIFERIE...

Verso le 15.30 sono gia' di ritorno nella capitale e chiedo all'autista dell'autobus di lasciarmi in una zona comoda per tornare alla candelaria. Peccato che

di Candelarie ce ne siano due. Una nel centro, dove io vivo, e un'altra periferica arroccata sulle montagne che, per chi conosce citta' del Messico per esempio,

non e' sempre la zona piu' sopraffina... Sbarco quindi nella candelaria, quella brutta, e una ragazza mi consiglia caldamente di prendere un bus per tornare in centro il piu' presto possibile. Potrei anche sembrare colombiano qui, ma lo zaino nike e le macchine fotografiche, che irrimediabilmente vorrei tirare fuori per captare queste nicchie di esclusione urbana, mi tradiscono.Provo a fare una foto con la digitale ma si scarica al primo tentativo. La strada non e' asfaltata, c'e' un san bernardo grasso e sporco che cerca "il suo osso" in un cumulo d'immondizia. Due vagabondi gli fregano il meglio del pranzo. Un fuoco mezzo spento emana un fumo pungente e diffuso. Vari meccanici sono indaffarati a smontare un minibus sul marciapiede ed altri passanti aspettano il microbus per il centro insieme a me. Dietro di me s'alza una collina invasa dal cemento di casette pericolanti senza nessun servizio ne' connessione con la modernita'.Insomma, un quadretto da sogno.

Torno in centro, a casa e poi da Maria nel suo ufficio nel nord della citta'. Sulla strada ospito una ragazza sotto il mio ombrello visto che piove e bisogna essere gentili. Parliamo del piu' e del meno per 10 minuti di strada e ed il suo intercalare e' curioso perche' include molti "si, si señor" ripetuti all'eccesso piu' di quanto un bresciano o un toscano possano ripetere una bestemmia in una conversazione sulla locale squadra di calcio.

Maria mi porta a bere coi suoi colleghi della ONU (dopo avermi fatto vedere gli uffici con panorama sulla urbe che avevo appena attraversato dal sud al nord estremo) e poi la invito a cenare (solo io e lei) nelle vicinanze, zona rosa. Ceniamo delle deliziose tostadas fatte con le banane fritte (patacones de platano) su cui mettono pezzi di pollo e formaggio fuso con salsa nicaraguense di pomodoro rosso.

Prendiamo anche dei filetti di carne assetati di sangue e li pucciamo avidamente nella salsa di prezzemolo della casa. Dolce al cocco (pai de coco) con gelato. Pregio.

Torniamo in taxi a casa velati da un alito indinstiguibile di tristezza e stanchezza, due sorelle che si giustificano a vicenda. Mi sono un po' abituato alla sua presenza e alla vita quotidiana che quasi quasi rimarrei qui. Glielo sussurro scherzando e si ride un po'. Invece no, domani si parte. Hay que dormir.

Giornata lunga come la mail.

9 NOVEMBRE - Viaggio a Cali

Alle 7 parte il bus per Cali. Sveglia a las cinco y media. Saluto Maria con tristezza ma so che ci rivedremo. Mi distraggo chiacchierando col tassista e sull'autobus per Cali cerco anche di recuperare il sonno visto che ho a disposizione due posti.

L'Espresso Bolivariano e' roprio un bel pezzo d'autobus, con TV e bagno. Costa sui 20 dollari e ci mette 9-10 ore raggiungere la terza citta' colombiana che ha circa 1 800 000 abitanti, e' una delle capitali della salsa a livello continentale, ha le piu' belle donne del paese (secondo i bogotani) e un clima tropicale.

Pausa pranzo alle 11 in un restaurante di transito.

"Mingitorio" affollattissimo tipo stadio Azteca durante la partita Americas-Chivas o giu' di li'. Il bagno praticamente e' una parete dove si orina guardando negli occhi il vicino. Trucido.

Al ristorante prendo un pollo sicuramente affetto da febbre Aviaria e lo lascio dopo averlo spellato con poche intenzioni. Mi concentro quindi sullo stopposo

contorno di banane e patate fritte.

Mi lamento due volte con il conducente pèr la musica altissima. Lui risponde gentilmente e abbassa. 10 minuti dopo mette su un film ancora piu' alto, ni modo. Due ore di violenza con moralina finale e trionfo dei valori americani piu' sfumati e imprecisati possibili nella profonda amazzonia brasiliana. Bullshit.Comunque ci si fanno delle risate.

Alle 5 di pomeriggio sono a Cali e il taxi mi porta all'Ostello Iguana, gestito da degli svizzeri e un tedesco. Scendo in mezzo alla stradina dell'ostello due ragazzi nordici (lo svizzero URS e il tedesco Robb) stanno gridando circondati da una selva di medio borgesi colombiani e da un guardiano del Fitness Club che si trova giusto di fronte all'ostello. Il gurdiano minaccia di scuoiare il tedesco con il machete che ha li' nascosto (ed e' vero) e il tedesco, alto almeno il doppio di questo, gli chiede dove e quando. Lo svizzero cerca di recuperare con frasi diplomatica la ormai deteriorata relazione di vicinato, elemento tanto importante nelle relazioni sociali cittadine in Amèrica Latina...

Beh, in pratica il tedesco stava difendendo un ragazzino di strada che, secondo il guardiano del club, avrebbe rubato una bici e stava rischiando d'essere linciato dal guardiano stesso e altri avventori del simpatico snob fitness crap.

Dopo un'ora il guardiano affilava il suo machete sulle scale del club ma le acque s'erano calmate.

URS si scusa e mi offre una birra come accoglienza nell'ostello. Intanto io faccio 4 chicchiere con Marc, un altro svizzero da mesi in giro per l'America del

Sud. Suona alla radio una canzone di salsa ben strana:"...era un amor higiènico...la la la...sin problemas de virus...lalala...era un amor diferente...".

Esco a fare un giro. La via sesta e' l'obiettivo a portata di mano. Piena di ristoranti, discoteche e bar rappresenta il centro della vita notturna per i caleños. Entro al ristorante "Il Balocco" per provare qualche piatto misto italo-colombiano ma desisto dopo avere ucciso uno scarafaggio che gironzolava perduto sul menu' tra la pasta a la boloñesa e le arepas con arroz...

Meglio prendere piu' avanti un sandwich da portar via.

All'ostello cucino anche un risottino alla milanese (giallo) e vedo insieme a un belga e un messicano (Vicente) la fine della partita dei Pumas di Citta' del Messico con i brasiliani del Corinthios (vince Pumas 3-1 ¡Universidad!). Il belga offre un ron di Medellin a tutti e non rinuncio ai due bicchierini di benvenuto nemmeno io.

Finito il match conosco Francesco, un italiano immigrato qua in Colombia che e' socio di una disegnatrice di moda colombiana con cui e' pure stato per un periodo, giustamente. Lui e' molto amico di uno dei gestori, il tedesco che rischiava di essere macellato nel pomeriggio. Andiamo tutti e tre felicemente a fumare una canna in lavanderia. QUA LE VENDE IL "PAPER BOY", che e' un signore che passa al mattino e grida I NOMI DEI GIORNALI e poi ci mette dentro anche un trombone gia' fatto a richiesta (prezzo 1000 pesos, mezzo dollarre scarso).

Prima di andare dormire bevo un succo d'arancio da Francesco che vive a una via e conosco la sua compañera de trabajo, la stilista (credo anche modella) Marìa---

Nottata con mal di testa e zanzare assassine. Per fortuna salvo la nottata con l'Autan e tanta buona volonta'.

Ciao a presto! Fab

Nota Quattro - Cali, Colombia matta

10 NOVEMBRE - Hostal de Cali, Ciudad...

Mi sveglio col mal di gola atavico. E tossico. Vado in giro tutta la mattina con il Messicano-Statunitense Vicente. Praticamente ha lo doppia nazionalita', cioe'

messicana-americana ed e'un degno rappresentante della cultura chicana che sta conformando tutta una zona di frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico (3000 km di frontiera lungo il Rio bravo dove lo spagnolo vince sull'inglese ma il dollaro vince sul peso).C'e' chi, come il poco acuto samuel huntington, ha sostenuto che

i messicani vogliono riprendersi con l'emigrazione le terre che furono loro strappate (con compravendite, guerre e annessioni) negli anni 30 e 40 dell'ottocento dagli Stati Uniti, animati dal fervore espansionista del loro Destino Manifesto.Evitando considerazioni razziste, la cultura chicana sta consolidando una identita' particolare distinta da quella puramente anglosassone e da quella messicana d'origine:

religione cattolica e pragmatismo, etica del lavoro e rispetto della collettivita' e della famiglia, cucina

tex-mex e bilinguismo sono solo alcune delle apportazioni che stati come Clifornia e Texas stanno vivendo nonostante i Terminator e i Rangers non muoiano mai ad Hollywood e dintorni.

Bene, la citta' e' calda, tropicale, umida, amichevole e piacevole. I colombiani sono cosi' salvo certe inclinazioni al disordine e alla violenza istituzionalizzata che ne amplificano il fascino quasi surrealista, tanto nel carattere come nelle situazioni che vivono e fanno vivere a chi spizzica la loro cultura per qualche settimana.

Andiamo in un centro commerciale, il CIPI CIAPI, a rifarci un po' gli occhi e cercare il caricatore di batteria per le mie pile del lettore mp3 e delle scarpe per Vicente, insuccesso su tutti i fronti.

Giriamo quindi nel centro storico sempre a piedi. La piazza centrale affollata con bellissime palme piu' alte del normale e sottilissime. Niente di particolarmente notevole salvo la chiesa monastero della Merced e quella di San Francisco, molto vicine tra loro. Compro della frutta per strada e assaporo la varieta' tropicale nel suo splendore per solo un dollarino meritato. Il calore ci mette alla prova e quindi si torna verso l'Hostal Iguana.

POMERIGGIO. Conosco un australiano, che poi e' quello che dorme nella camerata da tre letti in cui sto io, facendogli da traduttore dopo che ci ha messo quasi 10 minuti per chiedere alla ragazza della reception il prezzo delle pagine stampata al PC. Mi dice che sta male e decido di accompagnarlo a una clinica vicina perche' possa interagire coi dottori in spagnolo. Mi spiega che ha molto catarro e lo dimostra sputandone certe quantita' imprecisate lungo il cammino. Spero non mi attacchi nulla visto che anke la mia situazione sta risultando ogni giorno piu' precaria per gli sbalzi di temperatura e l'afa. Gia' ho iniziato a prendere uno sciroppo dal sapore orribile contro le infezioni della gola ma mi sto assuefacendo progressivamente e quasi mi piace.

Le cliniche private funzionano col sistema americano e, anche se sono le migliori in certi casi, non convincono Christopher (l'australiano) visto il deposito di 100 dollari che chiedono a priori. Si torna in ostello dove conosco LUZ MARINA, una perla colombiana di venti anni che e' arrivata col suo ragazzo israeliano all'ostello. Lavora in un ristorante italiano a Cartagenas de India, grida quando parla e si muove con poca leggiadria ma sensualita' da vendere.

NOCHE BUENA (la prima)

Cali e' bella per la rumba. Las noches "bacanas y Cheveres". Nessuna discoteca fa pagare l'ingresso. Non tanto per i musei quanto per la sua vitalita' ed il

festival di salsa piu' importante del Sudamerica verso meta' dicembre. Ma anche prima si balla e si esce.

Usciamo quindi in una avenida sesta un po' spenta e finiamo nell'unico locale disco un po' pieno (gente superiore ai 30). Io, Luz Marina, Vicente (messicano),

Chris (belga), Chris (australiano), Marc (svizzero) ci lanciamo con la salsa, il reggaeton e il locale Vallenato (un genere tropiacale particolare tra la cumbia e la salsa).

Luz Maria mi racconta la sua triste storia senza problemi durante la serata. Sua madre l'aveva praticamente abbandonata a se stessa verso i 12-13 anni. La sorella aveva gravi problemi e le ha chiesto di prostituirsi una volta con un signore per aiutare a risolverli. Luz aveva 15 anni allora e per 4 anni ha continuato ad andare a letto con gente come lavoro. E' una ragazza sensibilissima e aperta, e' avventata e innocente quasi all'estremo.Vive di eccessi nel bene e nel male credo. Dice che non hai mai risparmiato un soldo e che ha sempre dato tutto alla madre e alla sorella. I ragazzi "seri" che ha potuto conoscere l'hanno tradita con qualche amica. Sembra una invenzione letteraria (vedasi l'ultimo libro di Garcia Marquez, Memorias de mis putas tristes), ma giuro che il suo tono non era affatto scherzoso e in Colombia (ma non solo) si sentono abbastanza storie di questo tipo. Solo che questa la sto conoscendo direttamente e davvero non so che dire. Lei ha scoperto cosi' "l'amore" finche' un italiano con il ristorante ha deciso di aiutarla e di darle il lavoro a Cartagena.

Poi ha conosciuto il suo ragazzo attuale, un israeliano che viene spesso in Colombia e la porta in giro per il paese. E' un po' matta questa ragazza, beve tantissimo e balla come una diva anche le canzoni piu' banali.

Verso sera si torna all'ostello e arriva tutta la banda. Dalla una e mezza per un paio d'ore Luz Marina obbliga tutti a bere sorsate assassine di Ron de Medellin puro finche' non fa piazza pulita. Uno ad uno gli "ospiti" si ritirano e lei rimane con un gringo.

Io m'addormento sull'amaca nella sala comune e un'oretta dopo mi accomodo nel mio letto ancora con il tormento delle zanzare.

Viaggiatori di Cali

Ragazza di Cali con viaggiatore provato

Chiese di Cali

Cali- Palazzo del governo

VENERDI' 11 NOVEMBRE - Gite sfumate - Nottate impreviste...

Da qui la gita in giornata piu' rinomata sarebbe quella di San Cipriano. E poi eventualmente continuare verso Bonaventura. San cipriano e' a meta' strada tra Calia e Bonaventura che si trova sulla costa pacifica ed e' un buon punto di partenza per le spiagge del sud del Choco'. Dicono che non ci sia piu' pericolo in queste zone.

San cipriano e' un villaggio carino la cui attrazione e' il percorso in una specie di treno rudimentale azionato da braccia umane. Nessuno dei frequentatori dell'ostello visitera' San Cipriano, almeno che io sappia. Troppo ron forse e poi una pioggerella poco propizia per una gita all'aperto. Meglio preparare una pasta al sugo in colletta e pensare alla serata oltre che a recuperare le forze e la salute sempre barcollante.

NOTTE LUNGA

Dalle 19 alle 22.30 si sta tutti nella stanza di Luz Marina che, gia' mezza ubriaca, serve Cuba Libre senza moderarsi. Beviamo mentre una coppia un po' stanca e

un gruppo di svedesi si appollaiano nel giardino e rifiutano le offerte di socialita' che luz martina rivolge loro con solerzia e gestualita' incomprensibili. Mi metto il mio jeans rotto e la maglietta mezze maniche nera dell'Heineken, porta fortuna. Intanto arrivano due colombiane, amiche di Magdaline, una specie di fidanzata di Daniel, tedesco in visita all'ostello. Questa Magdaline era gia' stata vista la' due mesi prima insieme ad un altro turista da Marc lo svizzero...caso strano ma nulla di male.

Le due amiche sono un po' timide ma vestite da serata grande. Si chiamano Elizabeth e Leslie. Usciamo con due taxi pieni e una macchina delle colombiani tipo

gita scolastica. Destinazione il Chango', zona sud, periferia. L'entrata e' gratis e il posto promette bene. La folla giunge presto e la musica latina riempie i nostri cuori e le nostre coppe. Mi butto sulla birra per non eccedere e ballo molto con Luz Marina. A turno tutti parlano con tutti e anche io conosco finalmente la bella Leslie. E' alta un metro e settanta, pella trigueña (cioe' scura), molto contundente, lienamenti indigeni ed occhi un po' a mandorla. Molto carina, mi fa sentire davvero timido all'inizio. Parliamo tranquillamente e all'uscita rimaniamo in macchina assieme, io, leslie, elizabeth (alla guida), l'australiano Chris e il belga Chris.

Appuntamento al Forum o al Praga, a nord, vicino all'ostello.

Le ragazze ci propongono di andare a mangiare ma il belga decide di tornare in hotel una volta arrivati in zona. Noi continuiamo a parlare anche se Chris non spiccica una parola di spagnolo. Davvero e' un personaggio curioso ma simpatico e amichevole.

Mangiamo qualcosina ma e' ora di smicciare perche' il fast food inizia a puzzare di fritto. Usciamo e cerchiamo le discoteche in cui avevamo un appuntamento. Intanto Leslie si stringe a me dicendo di essere un po' stanca.

Forse sono gia' le 2 o le 3 ma non importa.

Parcheggiamo di fronte all'ostello e, con efferata spontaneita', i due di fronte a noi cominciano a baciarsi appassionatamente. Io e Leslie ci guardiamo come complici di un furto e cominciamo a cercarci lentamente. Dopo dieci minuti ci interrompe la polizia in tenuta d'assalto e controlla i documenti. Allora Elizabeth propone di andare tutti insieme ad un Hotel nelle vicinanze e affittare due camere. Decidiamo di andare e passiamo la notte la' in tutta tranquillita'.

Leslie e' colombiana ma e' venuta su (molto) in Ecuador, paese che ha dovuto lasciare circa tre ani fa. E' molto dolce e allo stesso tempo sicura di se, giocosa, cosi' bambina e anche donna matura con un figlio di 5 anni (Joel) che ama e da cui e' amata. Mi sembra perfetta, dai suoi occhi eternamente castani, al suo colore caffe' indelebile e vicino.

Alle 9 usciamo tutti e quattro dall'hotel, un posto carino e confortevole. Emmi sento felicemente strano.

Io e leslie facciamo battute sulla situazione che a tratti e' un po' imbarazzante, ma che subito diventa normale grazie all'arma dell'ironia e la spensieratezza. Ci passiamo i numeri e tutti a nanna per davvero.

Ciao a dopo, Fabrizio (ora sono a Popayan, per la cronaca).

Nota Cinque - Cali ancora per poco

12 NOVEMBRE - POST

Prima di rimettermi a dormire dopo la nottata passo a vedere che succede nell'ostello...sono solo le nove ma quasi tutti sono gia' (o ancora) svegli dalla notte

precedente. Saluto e vedo che dice Luz Marina, la quale mi accoglie alquanto adirata. Anzi, incazzata.

Le chiedo perche' e mi dice che l'ho piantata in asso.

Mi scuso regalandole un soleluna di ceramica di quelli che vendono a coyoacan, citta' del messico. E' contenta e inizia a raccontarmi di come vanno le cose

con il suo ragazzo e mi obbliga a bere un altro sorso di ron con la forza (e ne ha da vendere). Non era la colazione che mi aspettavo ma dopo una bella chiacchierata ci salutiamo, le spengo la luce e me ne vado a dormire.

Verso le 4 del pomeriggio arriva in bicicletta un sessantenne tedesco con un cappellino di gore tex in testa e polpacci marmorei. Ci racconta che arriva da Los Angeles, città che lo ha adottato molti anni fa.

Ultima tappa, solo 130 km. E noi li' stanchi per una tazzata di ron e un po' di clima tropicale. Diventa subito l'idolo dell'ostello. Sciacquo dopo un quarto d'ora perche' ho un appuntamento con Leslie alle 17.30.

18.00. centro commerciale El Palmeto. Enorme, nulla da visitare salvo i soliti franching globali e le decorazioni di Natale. Leslie sembra tardare, gia oltre la canonica mezz'ora messicana o mediterranea.

Un tipo, anche lui in attesa di una sua amica, mi propone di berci una birra alla faccia loro e mi suggerisce di adottare lo stile colombiano che ha successo. Cioe', se ti fanno aspettare, falle aspettare anche tu e di piu'. Io leggo un chiaro occhio per occhio, dente per dente che non mi piace molto.

Poco dopo arriva Leslie (per fortuna senza tacchi) e ci sediamo al Gran Steak dove i Cortes Argentinos valgono la pena per un pugno di 7 dolari.

Andiamo al famoso mirador della citta', una escursione irrinunciabile di sera. Panorama completo, coppie rilassate sui prati, pagliacci, teatranti di strada, signore con birre e stuzzichini, musicanti occasionali in una atmosfera quasi estiva da riviera. La notte calorosa scorre piacevole in avvicinamenti intensi.

Leslie mi racconta molto di se e dei suoi trascorsi in Ecuador dove piu' l'economia familiare fioriva e piu' sbocciavano nuovi problemi. Gelosie locali in contesti

poverissimi ruggivano contro i nuovi arricchiti commercianti di fagioli e si scagliavano contro la sua famiglia. Quasi moriva la quindicenne Leslie nella sua villa di provincia mentre il padre e il fratello erano assenti. Il padre, comunque innocente, la vendica e deve riparare in un'altra citta' (la madre da anni non viveva con loro). La' le cose riprendono anche meglio di prima ma un fratello disperato iniziava un commercio illecito. E ancora problemi. Per le colpe del fratello tutta la famiglia viene accusata e ci vanno di mezzo anche Leslie e suo figlio di un anno e mezzo d'eta'. Il padre e il fratello finiscono in galera. Quest'ultimo ci rimane mentre il padre riesce a uscire visto che non ha commesso nessun reato anche se i loro beni sono pregiudicati e li stanno ancora recuperando. Leslie e il suo ex marito tornano nella nativa Cali, citta' dove io mi trovo.

13 NOVEMBRE - DOMENICA DEGLI ADDII

Bene, non volevo entrare troppo nei dettagli difficile e piu' personali della vicenda che e' stata un caso pubblico in Equador all'inizio del nuovo millennio.

Ci godiamo una colazione con huevos pericos (alla colombiana, cioe' strapazzati con pomodoro), succhi tropicali e brioche.

Verso le 13.15 sono all'ostello. E' il compleanno dello svizzero Marc. Si va a mangiare un Sancocho (cioe' una meravigliosa zuppa di gallina locale) compreso in un menu' di comida corriete a soli 3500 pesos (1.6 dollari).

Serata di festeggiamenti all'ostello con ron e torta per Marc, e' anche il giorno dell'addio dato che tutti i protagonisti della settimana loca qua a Cali se ne stanno per andare o hanno appena lasciato la citta'.

Arriva anche Leslie per un po' e poi viviamo l'ultima avventura del week end lungo (e' domenica ma anche domani sara' vacanza per il ponte: in Colombia tendono a fare vacanze i Lunedi' anziche' in settimana e cosi' organizzano tutti ponti e le vacanze).

Il figlio di Leslie dormira' a casa sua questa sera dopo un giorno dalla nonna. Leslie non lo aveva previsto ma mi chiede se voglio rimanere la' una volta che lui si sia addormentato. Le dico che non c'e' problema per me ma che forse e' un po' rischioso. I vicini potrebbero vedere e lei stessa mi dice che in pratica non invita mai nessuno. Alle 22.30 ci lasciamo e lei passa a prendere il figlio. Io aspetto la chiamata all'ostello. Quando sono quasi addormentato Leslie mi chiama e mi dice l'indirizzo in cui aspettare. Vado in taxi la', una zona piuttosto popolare. Aspetto in una stazione di servizio. Vedo la sua macchina e salto su. Mi nascondo sotto il cruscotto tappato da un sacco di patate e da una elegante giacchetta azzurrina. Entriamo senza che il custode della unita' abitazionale mi possa scorgere.

Siamo in una via circolare di villette a schiera e la sua e' la quarantaseiesima. Mi fa vedere con orgoglio la sua casetta a due piani e poi entriamo di soppiatto nella camera da letto dove rimaniamo fino alle 4 del mattino. Poi BUM, sveglia brusca nel mezzo del sonno REM e di un sogno. E' Joel, suo figlio, che vuole assolutamente dormire con la madre e sta bussando alla morte. Lei mi scuote e mi dice di fare presto, recupero la mia camicia bianca della Prodest Milano e mi imbosco nel bagno attiguo alla camera. Aspetto seduto sulla tazza riprendendo volentieri il sogno lasciato a meta' e poco dopo, non appena sento il segnale di Leslie, fuggo in punta di piedi fuori dal bagno e dalla camera mentre il pargolo sonnecchia girato dalla parte opposta. Emozione e sonno si mischiano e nel frattempo Leslie mi porge tutti i vestiti poco a poco. Aspetto nella stanza del figlio, mi vesto e ricevo la consolazione di Leslie per il sonno interrotto. Le dico che ero preparato e che ad ogni modo sarei dovuto uscire alle sei comunque dato che abbiamo pianificato una partenza spaccasonno per Popayan con Chris l'australiano folle e Marc lo svizzero. Ci salutiamo sapendo che sara' un addio ma anche che, come sempre si dice, todo es posible. 

Un beso y a presto, Fabrizio.

Nota Sei - Popayan la citta' bianca

15 NOVEMBRE - Da Cali a Popayan

Dopo 5 ore di sonno all'ostello e' ora di ripartire altrimenti Cali non ti molla piu'. Marc e' pronto, Chris dorme e io inizio a prepararmi. Esco un attimo dall'ostello e soffio via l'immancabile cucaracha (scarafaggio) appollaiata sulla linea della porta d'ingresso con un poderoso calcio di rigore in controsole. Tak, parabola e vola via libera.

Paghiamo il conto. Per me sono 76000 pesos (sui 35 dollari) per 5 notti, 5 birre, una sprite, un paio d'ore d'internet e stop).

Prendiamo un taxi in strada, economico e abbastanza sicuro. Almeno, pare che qui nessuno si preoccupi per i taxi come in Messico.

Ore 11.00. Prendiamo un Mini bus per Popayan a 3 dollari e mezzo. Due neri tipo caribeñi alla guida.

Uno scende ad ogni semaforo per gridare "Popayan, Popayan" convincere la gente a salire su che e' una bella gita. La cosa incredibile e' che ci riesce.

Scende a un semaforo e si perde per 5 minuti. Torna con due coppie che passavano di li'. Presto il bus e' pieno e si viaggia senza interruzioni su una strada panoramica durante due ore e mezza. Faccio foto dal finestrino che e' una meraviglia: panorami di campagna e cittadini.

L'australiano Chris conosce al volo la sua vicina di posto, sempre senza poter spiccicare una frase compiuta in spagnolo. Le parla, o ci prova, per una decina di minuti, le scatta una foto e addirittura le chiede il numero di telefono per eventuali uscite future. Io e Marc ce la ridiamo apprezzando il coraggio.

Chris viaggia con un lama finto simile a un peluche, tutto peloso e con la faccina interrogativa. L'ha comprato in Peru' ed e' la creatura piu' ridicola forgiata dal lavoro umano. Ciononostante tutti gli scattano foto e dicono di volerlo comprare una volta in Perú, io compreso.

POPAYAN LA CITTA' BIANCA

Arrivati a Popayan chiediamo gia' informazioni alla central de autobuses a proposito delle connessioni per San Agustin, sito archeologico spettacolare, e Pasto.

non si puo' andare da San Agustin a Pasto direttamente, bisognera' sempre passare per Popayan come snodo.

Andiamo diretti alla Casa Familiar turistica della carrea 5 con calle 3 su consiglio della guida. Costa 10000 pesos per persona (meno di 5 dollari) e l'ambiente e piu' spartano rispetto all'ostello di Cali. Un po' piu' di promiscuita', meno spazi per la socialita', acqua calda ma bagni piccoli. Comunuque e' una buona opzione.Ubicazione perfetta.

Nel pomeriggio visitiamo la cittadina coloniale, tutta bianca. Le case sono rigorosamente bianche, salvo qualche chiesa gialla o color ocra, mentre i tetti di mattoni marroni sporgono da ogni costruzione formando dei corridoi continui in tutto il centro citta' i quali proteggono il viaggiatore completamente dalla pioggia.

Valgono la pena i balconi, l'architettura in generale e le splendide piazzette che si aprono di fronte alle numerose chiesette disseminate a sorpresa nelle calles e carreras del centro. Molto bella la vista risalendo dalla piazza centrale (dove spicca il complesso della cattedrale del secolo XIX ricostruita, come meta' della citta', dopo il terremoto del 1983) per la calle 5 su su fino alla Ermita, una chiesetta presidiata da almeno 20-25 militari, e poi ancora un po' piu' su fino alla Chiesa di Belen con panorami quasi toscani sui tetti del paesino.

In realta' ogni angolo e' presidiato da militari con funzioni di polizia. C'e' anche toccata la solita perquisizione con le mani al muro e le spiegazioni sul perche' della nostra visita e la nostra provenienza. Meglio non arrabbiarsi e collaborare. i militari hanno in media anche meno di vent'anni e nemmeno sanno di si trova il tuo paese, quindi hanno a volte un certo rispetto reverenziale nei confronti dello straniero e piu' che altro vogliono conoscerti per spezzare la noia durante 5 minuti.

La citta' si puo' esplorare in due-tre ore a piedi che, visto il clima fresco, si trasformano in una piacevole passeggiata. Da notare anche i patii, i cortili interni e le statue dei libertadores sparse nelle piazzette. Di notte le case e i monumenti sono illuminate superbamente e scaldano l'atmosfera generale. Ci sono ristorantini aperti fino alla prima serata che offrono la comida corriente o alla carta.

Dopo cena (al cinese perche' avevamo molta fame) ci lanciamo in un taxi e gli chiediamo di portarci a un locale o bar con musica. Arriviamo all'Alambique

affianco alla stazione degli autobus. E' quasi vuoto ma bastano 4 ragazze accompagnate da alcuni cugini per animare le danze. L'australiano si lancia subito anche

se non sa ballare. E' davvero l'assassino della timidezza. Passiamo una bella serata di salsa e reggaeton con il gruppo di colombiani. Le ragazze hanno solo 16 anni ma sono amichevoli e hanno voglia di ballare e bere una birra. I cugini ci offrono della Aguardiente, una specie di grappa all'anice che sembra piu' un Contreau. Muy bien. Stremati torniamo all'hotel familiar alle 2:00.

Una nota sulle guide turistiche. Quasi tutti hanno la Lonely Planet del sud america, edizione 2002 come la mia o la 5a edizione nuova. Anche la Fottprint sembra

buona. Purtroppo le guide generano un modello di viaggio piuttosto uniforme tra i backpackers. Ad ogni modo sono molto utili ma solo se unite a delle buone

chicchierate con la gente del posto e gli altri viaggiatori, alla visita di siti internet e lettura di opuscoli oltre che a un po' d'istinto e buon senso personale...

Bueno, hasta mañana...

Popayan-Catedral

Popayan centro-Lama

Popayan

Nota Sette - Pueblos del sur: Silvia y San Agustìn

Siamo al 15 NOVEMBRE - Rumbo a Silvia

Martedi' con intenzioni. Succo e caffè. Download delle foto gia`alle sette del mattino. Con la digitale e' praticissimo e si trovano sempre i cafè internet, almeno per ora.

Alle 9.30 siamo tutti e tre alla stazione degli autobus per andare a Silvia, a 60km da Popayan. E' un villaggio con un bellissimo mercato proprio il martedi'. Tutti i gruppi indigeni della regione convergono qui per il mercato e quasi non ci sono turisti. Le comunita' di Guambianos, originarie della Bolivia da dove furono portati come schiavi fino alla Colombia, scendono in citta' per vendere verdura, frutta e artigianato con i loro vestiti tipici: un poncho viola-blu, un cappello a cilindro nero o grigio e scarponi da montagna. Il colpo d'occhio sulla piazza della cattedrale e' spettacolare, invasa com'e' da orde di commercianti e viaggiatori andini.

Il cuore del mercato brulica di gente e bancarelle con patate, oltre 10 tipi diversi, frutta e tessuti. Ci dedichiamo a comprare una merenda di frutta e succhi anche per potere avvicinarsi e chicchierare un po' con i commercianti, cercando di scattare qualche foto nel frattempo; la pratica e' comunque poco gradita.

Mangiamo in un ottimo ristorantino che serve la Bandeja paisa, cioe' il piatto unico con sopa e pane a parte.

I Guanabianos salutano in un modo molto peculiare nella loro lingua. Non dicono buongiorno o buonasera a seconda del momento della giornata, piuttosto il loro saluto si basa sul tempo atmosferico o l'attivita' che uno sta realizzando. Per esempio, qualcosa del tipo "Buon sole o buona nebbia", "Buon lavoro o buon

raccolto", o magari "che le piacciano le nuvole oggi".

Alle 14.30 minibus per popayan. Un paio d'ore di viaggio e poi a cena fuori verso sera con due ragazzi inglesi amici di Christofer che sono venuti a cercarlo al nostro ostello. Umore grigio nero e birre.

Ci fermiamo dopo mangiato nel posto piu' incredibile del pueblo. Una "discoteca", cioe' dove si suonano dischi in vinile degli anni 60. Si chiama il Sotareño

ed e' gestito da un anziano signore con evidenti gusti retro'. Tutto in legno, pareti decorate in ogni angolo, ambiente caldo e musica scelta dalla collezione personale del proprietario esposta su degli scaffali in fondo. Solo classici latinoamericani e stranieri degli anni 40-50 e 60. Ci sono due angolini con tendini e panchina per le coppie ed il bagno degli uomini consiste di una sola parete piastrellata. Da non perdere, calle 8 Kra 5.

L'attualita' colombiana ci parla della sfida diplomatica tra Chàvez (venezuela) e Fox (mèxico), della negoziazione del Tratado de libre comercio tra Stati Uniti e Paesi andini e dell'approvazione della legge che permette la rielezione del presidente, provvedimento pensato ad hoc per il mandatario attuale, Alvaro Uribe.

I gruppi paramilitari sono in fase di riconversione alla vita civile e progressivo smantellamento. I soldati para vengono madati in alcuni centri di accolgienza, uno anche nella capitale. 2 italiani sono morti. Uno recentemente vicino a Cartagena e l'altro, morto in settembre, e' stato ritrovato in una fossa presso Bogota'...tanto per la cronaca, avevano qualche commercio in ballo.

Silvia-Plaza central

Silvia-Mercato, patate

MERCOLEDI' 16 NOV - A San Agustìn

Mattina convulsa ma infine partemnza per San Agustìn, sede di un parco archeologico famosissimo. Io e Chris salutiamo lo svizzero Marc che riparte per Pasto e poi Quito. In teoria lo rivedro' laggiu' tra una settimana o poco meno.

Viaggiamo con la Cootranshuila per una decina di dollari. Sono minimo sei ore in strade sterrate di montagna.

Mi siedo vicino al finestrino in previsione dei panorami da captare con la digitale o la Canon normale. In effetti sono sarò deluso. dopo la prima mezz'ora, inizia una serie di viste mozzafiato su scarpate, campagne e cascatelle. Il percorso e' lungo e lo sterrato non perdona: botte, sbandate, lentezza e tanta voglia d'arrivare. Il conducente fa un paio di pause per le necessita' basilari e una per il pranzo.

Il panorama comunque allevia le pene del turista.

Nel frattempo leggo El tiempo dove c'e' la foto di una Miss Colombia in ottima forma, e' la cugina di Shakira.

Il bus ci lascia a 5 km dal centro e li' aspettiamo una bella mezz'ora il passaggio di un collettivo o di qualunque altro mezzo disposto a portarci fino a su.

Alle 5 siamo gia' all'ufficio turistico di San Agustìn dove ci vengono illustrati tutti i tour disponibili.

In praitca sono due: uno in jeep piu' lungo dal costo di 25000 pesos (sempre che si raggruppino almeno 5-6 persone) e uno a piedi e a cavallo sui 30000 (14

dollari) a persona. Come sempre le informazioni sono un po' vaghe per venire incontro alle aspettative de visitatore...

Andiamo diretti all'Hotel El Jardìn che sta li' a due blocchi dalla via principale. Questa e' rumorosa e al mattino presto i taxi ti svegliano a colpi di clacson

e gli strilloni gridano le destinazioni Popayan e Pitalito...

L'hotel e' vuoto quando arriviamo ma ci piace ed e' economico, sui 4-5 dollari. Abbiamo una camera e un bagno nostro con acqua quasi calda. Non so ancora

perche' ma spesse volte Chris accoglie le gentili signore che ci illustrano i benefici dei loro alberghi con una sonora scoreggia. Forse ha qualche problema che non voglio approfondire o semplicemente sente una certa soddisfazione nella liberazione pubblica del suo giogo intestinale. Va beh.

Riposiamo e dopo cena ci lanciamo nell'unico locale con degli esseri viventi dentro. La cittadina vive nella via principale che collega la piazza alle fermate degli autobus e taxi e i locali principale per bere e mangiare sono uno a pochi metri dall'altro.

Saliamo al piano di sopra di un ristorante dover un jube box fa la serata. Balliamo con delle universitarie che sono a San Agustin per un "lavoro sul campo". Quando vanno via parliamo un po' con un gruppo di inglesi che avevamo intravisto alla stazione degli autobus e all'ostello-hotel di Popayan.

GIOVEDI' 17 NOVEMBRE - Rovine a cavallo e scottature

Oggi prendiamo il tour per le rovine di San Agustine il relativo parco archeologico. Alle 8 siamo in piazza, colazione con biscotti e acqua. Nutriente! La guida che troviamo nei pressi dell'ufficio turistico ci scorta fino al cortile dove tengono i cavalli. Mi tocca un ronzino grigiastro chiamato Moro. La guida si chiama Libardo e ha una sorella che vive a Milano dove s'e' spposato con un compaesano mio. Felicidades...

Il tour prevede circa 4 ore a cavallo. Le gambe vengono desensibilizzate e la schiena messa a dura prova. Il sole ci brucia, meno a me e molto piu' all'australiano. E' piacevole risentire il sole sulla pelle e respirare la montagna profondamente. Giriamo tre siti a qualche chilometro l'uno dall'altro.

Fondamentalmente ciascuno ha alcune sculture risalenti al 3000 ac e fino al 1400 dc, ben conservate e protette. Figure animali e umane si alternano a sculture colossali e case di pietra. Le foto si sprecano.

Vediamo i siti de la Chaquira, el Tablòn, el Purutal e la Pelota. Infine verso primo pomeriggio arriviamo all'entrata del parco archeologico che si percorre a piedi in tre ore.

Una coca e un po' di foto con i bambini in gita scolastica.

L'entrata e' meno di tre dollari. C'e' un piccolo museo di antropologia all'entrata dove io e Chris facciamo foto molto idiote. Una in un sarcofago, per fortuna non visti dai guardiani, e un'altra dando da mangiare delle patatine a una statua di scimmia alta un paio di metri.

Il giardino o parco archeologico si divide in 4 sezioni, las mesitas A, B, C e D. La ultima e' in realta' la piu' vicina al muse mentre per le altre e' prevista una scarpinata un po' in salita ma comunque piacevole in vialetti alberati.

La stradina che bisogna seguire sembra corrispondere a quella del mago di OZ e le tre mesitas piu' l'altopiano finale comensano realmente la fatica. Le sculture colossali e le tombe che via via s'incontrano sono delle perle precolombiane forse simili a quelle Olmeche ma peculiari e divertenti (le forme dei visi e i soggetti sono strane in questo senso).

Alle 4 siamo in paese stremati e scottati. Cerchiamo da mangiare. Sul cammino del ritorno conosciamo una inglese che per caso si trova nel nostro stesso hotel.

E' in viaggio da quasi due anni ed e' gia' passata in parti dell'Asia, in Australia, Nuova Zelanda e Sud America. Liz, cosi' si chiama, non deve amare molto la sua terra piovosa perche' e' stata gia' 10 anni in irlanda e 2 in svizzera prima di questo giretto intercontinentale che si sta concedendo.

Serata al cafe' internet e forse birra al bar di ieri.

Domani partiro' prestissimo per Pasto dove una amica colombiana, che studiava il mio stesso master in Messico, mi ospitera'. A Pasto c'e' un allarme per il volcano Galeana che si sta riativando proprio in questi gioprni. I paesi vicini sono stati evaquati e forse anche la mia amica con la sua famiglia andranno via per il fine settimana. Comunque mi ha detto che mi lascia le chiavi di tutta la casa dal custode. Penso che abbiamo una grande casa indipendente. Mi ha anche invitato alla loro "finca" fuori citta' che e' piu' sicura. Puo' essere che sabato li vada a trovare perche' non vorrei essere troppo invadente da solo a casa loro senza nessuno...

Ciao, un beso, Fabrizio

Scultura nel Parco di San Agustin

Una mesa nel parco di San Agustin

Strada per San Agustin (Colombia sud)

Rovine di San Agustin

Mago di Oz-San Agustin sito

Nota Nove - Quito e dintorni luminosi

MARTEDI' 22 NOV - DA OTAVALO BONITO A QUITO LINDO

Sveglia non so quando ma presto. Esco dal loculo e "colaziono" al ristorante colombiano della calle Sucre. Decido di mandare in Messico un po' di roba

perche' lo zaino e' strapieno dopo gli acquisti di ieri al mercato. Chiedo un po' e, dopo essermi procurato una scatola e una copia del passaporte, oltre a 35 dollari e pazienza, vado alla posta locale e mando 4,6 chili in Messico (includendo un maglione un pantalone che mi sembrano inutili per il resto del viaggio).

In questi giorni e' iniziato un nuovo ciclo del viaggio. Mentalmente perche' ho cambiato paese, sono rimasto senza compagni o compagne di viaggio e ho alleggerito la borsa dei primi ricordi e del peso inutile. Ho lavato la roba sporca, mi sono riposato e nutrito in questi ultimi 3-4 giorni e mi avvicino al mese di viaggio, indi, un nuovo ciclo anche nell'umore.

Smiccio dall'hotel e alle 10.20 sono sul bus per Quito che arrivera' in meno di due ore. La stazione e' uno spiazzo in terra battuta dominato da una costruzione

che emana un forte odore di ganja. All'entrata c'e' una bancarella di DVD in lingua locale (il "pagayi" credo) e CD pirata che inonda di musica tipica l'ambiente circostante con le vibrazioni del gruppo "Poder Negro"...

Nel mezzo due enormi pompe di benzina con la scritta "Petroworld".

L'assistente di bordo grida fortissimo "A quito, a Quito" manco stesse andando a fuoco il bus e tira su gente fino ad esaurimento posti nel giro di mezz'ora.

Il costo e' minimo, solo 2 dollari.

Sull'autobus una nota curiosa. E' la prima volta che vedo appesi ad ogni sedile dei sacchettini di plastica tipo aereo. Penso subito all'eventualita' di una strada tanto tortuosa da stimolare il vomito. Ma forse sono solo dei cestini.

Il BusMovie di oggi e' un VCD pirata americano, come sempre...

Taxi dalla stazione di quito per 3.50 $ e dritto all'ostello Centro del Mundo, il solito della guida.

Mi hanno dato dati allarmanti sulla Nuova Quito e il quartiere Mariscal dove si trovano quasi tutti gli ostelli stile europeo. Si parla del 50% degli ospiti derubati durante la notte nelle vicinanze secondo voci e notizie ricevute in Colombia da altri backpacker. In realta' basta stare un po' attenti, usare i taxi, uscire in gruppo e, se soli, con una quantita' di denaro in riserva da consegnare al gentile rapinatore che, di solito, non va oltre ma, in caso di scarso raccolto, puo' passare alla violenza fisica. Fino ad ora il quartiere mi e' sembrato molto piu' sicuro di quanto essere preannunciato e nulla di paragonabile a Bogota' o la periferia di Citta' del Messico.

Bien. L'ostello e' molto gringo. Inglese lingua prevalente e tour turistici proposti a raffica e senza soluzione di continuita' sui dei pannelloni all'ingresso, nel bagno, nelle stanze e nei corridoi.

L'ambiente e' comunque amichevole ed economico in camerata da 4.5 o 7.8 $ a notte.

Mi lancio subito in centro (ciudad vieja). Tante sorprese e piazze stupende. A partire dalla Plaza Independencia che e' la principale con la cattedrale e i palazzi ammnistrativi. Si gira tutto a piedi fino alla Santo Domingo, alla Piazza del Teatro, sovrastato dall'immancabile stata del libertador Simon Bolívar, e infine la San Francisco. Tutte hanno la loro chiesetta bianca ed edifici coloniali conservati tutt'intorno.

In genere si vedono le montagne che circondano la citta' e che le danno l'aspetto di un paesino nonostante il suo milione e ottocentomila abitanti.

Interruzione dell'idillio: rutto incredibile e sonoro della vicina nel cyber cafe'...va beh.

Nella plaza central (Independencia) conosco il capo dell'Intelligence della polizia cittadina che sta controllando i gruppi di controllo per la manifestazione contro il TLC e il presidnte in carica, Alfredo Palacio. Costui e' giunto al potere nel mese di aprile quando il suo predecessore, colonello Lucio Gutierrez e' stato delegittimato e si e' dimesso prima d'essere anche incarcerato per vari reati come corruzione e delitti contro il popolo...e pensare che Lucio era stato eletto proprio per volonta' popolare e come rappresentante dei movimenti indigeni dell'Ecuador.

Il capo dell'Intelligence mi presenta due avvenenti tipe della costa e ci scattiamo foto insieme come fidanzatini a quattro fino a che non arriva il ragazzo di una di loro e la festa in giardino finisce bruscamente. Meglio continuare col giro e scattare foto ai monumenti e alla manifestazione che intanto e' arrivata all'acme. Circa un migliaio di persone gridando e gioendo sotto il Palacio Nacional. Il palazzo e' stipato di generali e militari comuni che osservano, ridacchiano e ascoltano in relativo silenzio le voci dei megafoni e dei colorati gruppi studenteschi contro il Trattato di Libero Commercio che i paesi andini stanno per firmare con gli Stati

Uniti. Faccio tante foto che sembrano bene accette nel corteo. Anzi i gruppi rivaleggiano per farsele scattare dai pochi stranieri presenti.

Tutto tranquillo comunque. I militari scherzano e accettano anche una foto di gruppo con me in mezzo.

Maglietta mia: Hecho 100% en CU (citta' universitaria del DF). Tuta loro: tipo lagunari d'assalto.

C'e' anche un classico lenzuolone del CHE degli studenti dell'universita' autonoma. Rimango un'oretta e mezza e poi giu' cinque blocchi fino alla basilica del Voto nacional, gotica e incastonata in mezzo alle case.

La chiesa vale la pena per la vista dall'alto di tutta la citta' e il rosone di mosaici.

C'e' tanta Italia nell'aria qui. FIAT ad ogni angolo (le Uno ancora), centri per le chiamate internazionali in Spagna e Italia supereconomici, tantissime storie di cugine, parenti vari e amici che lavorano da noi e i soliti ristoranti. Anche tra i soldati ne conosco uno con il fratello a Vigevano.

I musei che meritano di piu', a mio parere, non sono quelli del centro, che hanno collezioni di arte coloniale, ma quelli della citta' nuova con arte indigena e collezioni autoctone. I trasporti funzionano bene e sono facili, soprattutto se ci si muove con la ECOVIA (e' come il Transmilenio di Bogota' o il nuovo Metrobus di Citta' del messico, un bus con corsie preferenziali ed entrate come il metro' di superficie).

Alle sei torno in ostello e mi dicono che ha chiamato Marc, lo svizzero conosciuto a Cali, che e' ospite da un amico tedesco qui a Quito. L'ostello e' tranquillo

e c'e' gente alla TV, videodipendenti irrudicibili.

Trovo la' Brona e una sua amica, due irlandesi con cui avevo scambiato due chiacchiere nella chiesa del voto nacional nel pomeriggio.

Ci son vari inglesi poco comunicativi, una tedesca che invece lo e' ed anche un tipo quarantenne di San Francisco che e' quello che piu' ha da raccontare.

Finisco la ultima riserva di risotti pronti con uno ai funghi porcini. Una birra Pilsener d'accompagnamento.

Alle 21 esco con Damiano, un italiano che e' arrivato alla sua ultima sera a Quito dopo 4 mesi di stage alla ferrero qui e altri tre a Buenos Aires. Mi presenta i

suoi amici locali e italiani coi quali prendiamo un quebab e fumiamo l'arguiler in un locale scarsamente latino. Il tabacco alla mela mi fa un effetto spaventoso e il mal di testa ammazza la serata che era inziata bene nelle relazioni sociali. Verso le 23 sono cotto e non ho neanche voglia di parlare. Poco dopo usciamo e vado a dormire. Credo che l'altitudine di 2850 metri abbia influito non poco. Ci si stanca di piu' e le droghe hanno un effetto dirompente anche se sono leggere come il tabacco.

L'ostello che ho scelto va bene per la vita sociale ma non e' l'ideale per godersi un buon riposo. Inoltre, Annita, un'inglese inquieta e attraente come un citofono, dorme nel letto a castello sopra di me e dalle sei del mattino circa (testata gia' su due giorni) parte con la russata torrenziale con toni gravi e litigiosi.

Altro rutto della vicina di PC, forse ha un disturbo serio e non dovrei rimarcarlo addirittura nella nota di viaggio. Che indelicato.

MERCOLE 23 NOV - QUITO ANCORA MA IN RELAX

Oggi questioni burocratiche come colazione, raccolta info per dei tour, chiamate internazionali e intenet.

Arriva lo svizzero Mark a prendermi all'ostello e sbrighiamo ste faccende insieme. Poi lui va a una agenzia di viaggi e io m'informo sui voli per un eventuale fine settimana di revival in Colombia nella bella Cali...

Pomeriggio al parque El Ejido, carino ma senza pretese. Buono per prendere il sole e riposare un po' dopo pranzo. Le giornate e il clima sono splendidi anche se di notte ha fatto fresco e ho valutato l'opportunita' di dormire coi calzoni e i calzini.

L'ostello e' pieno di regole proposte per dei tour. Le regole:

Lune-Mercole e Venerdi'. TV spenta dopo le 7.

Obbligatoria la RUM & COKE NIGHT, in cui la casa offre 12 litri di RUM con coca per tutti.

RECORD ASSOLUTO: 27 bottiglie consumate il primo luglio 2005.

Vietato il consumo di droghe: ricordate che ci sono almeno 100 turisti nelle carceri del paese per droga.

Se sai gia' quante notte starai, sconto 10%.

I TOUR quotati: Mindo cloud forest, foresta pluviale per 2 giorni a 28 dollari.

Giungla Cuyabeño 4 gg. a 140$. Vulcano cotopaxi e relativo ghiacciaio uno o due giorni per 30 o 40 US $.

Ci sono tantissime proposte ma credo ormai, dopo qualche gioprno, che la meta' siano degli abbagli esagerati che il vero viaggiatore deve sapere identificare se no rimane 15 giorni a Quito e spende un pacco di soldi, cosa che ai gestori fa solo piacere. Meglio chiedere a gente quindi e farsi una idea precisa, soprattutto se poi si vedranno altri paesi che hanno le stesse cose e considerando anche che molti tour partono da citta' di provincia e non tutto si deve fare dalla capitale.

Curioso il menu' del Quebec offerto dalla casa:

Patatine fritte alla francese con formaggio. O Formaggio fuso. O Patatine con salsa alla bolognese sopra...ma il Quebec dove sta??

Meglio mangiare fuori a solo uno e cinquanta, menu' completi a colazione pranzo cena. Io ho portato la caffettierina per due e un caffe' Mauro, quindi parto sempre con quello quando sono in ostelli che non hanno bibite locali da provare.

Trucco per le docce con l'apparecchietto elettrico che scalda da sopra: non aprire l'acqua al massimo se no non scalda bene ed risulta fredda...meglio a meta'

cosi' si scalda tutto il flusso d'acqua.

Io e Mark abbiamo contrattato per domani un tour in bicicletta sul vulcano attivo piu' alto del mondo, il Cotopaxi, con il BIKING DUTCHMAN, il tour operator per biciclette piu' esperto della zona che per 45$ ti da le guide migliori, una jeep che ti segue e delle mountain bike leggere e in ottime condizioni con tutta l'attrezzatura di protezione.

Nel pome, dopo il parco, vedo la mostra di disegni e lito sull'America esotica alla casa della cultura, a tre-4 fermate di ecovia dall'ostello e dietro al parco "el ejido". Non faccio in tempo ad entrare negli altri musei, primo quello del Banco Central, che ci sono nella Casa della Cultura. Sara' per un altro giorno.

Cena con GREGORY in un ristorante familiare qui dietro. Lui ha 40 anni ma sembra piu' giovane, e' di San Francisco, simpatico e in viaggio per 6 mesi dopo

essersi lasciato con la sua lei e aver preso una pausa sostanziale dal suo lavoro di tecnico ambientale ed ecologista. Conosciamo due ragazzi del Sudafrica che

giocano a basket e calcio in selezioni ecuadoriane.

Mischiamo francese, inglese e spagnolo e ci si diverte un po' per i rispettivi accenti (soprattutto i loro!).

SERATA. RUM NIGHT. Non bevo tanto perche' la sveglia per il tour e' fissata alle 6. Ambiente molto americano e un paio di canadesi stupidissime attrazione della serata con la loro musica boy band e pop non ballabile...Una olandese simpatica, bisessuale e ubriaca minaccia le canadesi con toccate di culo e frasi provocanti. Queste non stanno al gioco e propongono l'uscita collettiva tipo gita in 20 persone. Le discoteche della zona sono tutte piuttosto snob, musica latina solo a sprazzi, cover all'ingresso, file, gringos non illuminati e buttafuori, quasi Milano insomma. Amo molto la festa, ma oggi meglio dormire davvero.

GIOVEDI' 25 NOVEMBRE - COTOPAXI, VULCANO DI LUCE

Ore 7.00. Fuori dal negozietto del Dutch Man, c'e' gia' la camionetta con le bici e una macchina in piu'.

Siamo 10 persone, compreso Marc e il suo amico Christian, piu' la guida e un assistente. Esaltazione collettiva per la bella giornata. La guida Fernando dice che e' il clima ideale. In effetti gia' dalla strada vediamo il Cotopaxi con il suo ghiacciaio scintillante circondato da altri vulcani e montagne della zona, chiarissimi.

Scarpe da ginnastica o da trekking, jeans o pantaloni di tela, maglietta, maglione e giacca a vento sono raccomandati. Nulla di speciale. Ci si ferma in alcuni punti per fare foto e dopo 2 ore e mezza arriviamo all'entrata del parco nazionale Cotopaxi, 10 dollarini sonanti. Ci alterniamo sul tetto della jeep per fare foto ai panorami spettacolari e aperti mentre ci avviciniamo alle pendici del vulcano e poi su fino a 4700 metri, dove comincia il ghiacciaio. Si raccomndavano anche gli occhiali da sole, che non ho, e la crema protettiva, che invece mi faccio prestare per non dire che la scrocco un po' da tutti.

Il gruppo decide di fare un esercizio extra prima della discesa in bicicletta. Salire fino al rifugio che sembra vicino ma, in realta', e' una ora di cammino in salita. manca l'ossigeno e il passo di tutti ne' lentissimo e pesante. Altro che riscaldamento, fa un freddo ma si suda allo stesso tempo. Gia' finito un rullino da 36 piu' un centinaio di foto con la digitale. Il ghiacciaio brilla di luce propria ed e' vicinissimo ora. Valeva la pena nonostante i principi di crampo, il fiato gelato e il cuore accelerato da innamoramento folle a prima vista.

Dopo un'ora e mezza siamo di nuovo giu' tutti e pronti per i 27 km di bici, prevalentemente in discesa, lungo la strada sterrata che porta all'uscita nord del parco, opposta a quella da cui siamo entrati.

Mi mantengo nel gruppo senza eccessi di velocita' e frenate. Comunque e' bello scendere i primi 8 km in botta e l'attrezzatura, composta di caschi, ginocchiere, paragomiti e guanti, crea un'atmosfera competitiva da discesa libera. Alla UNA pausa pranzo, cibo casereccio preparato dalla famiglia di fernando, la guida ciclista.

Insomma, pedaliamo ancora, sempre piu' in piano fino alle 4 piu' o meno. Poi ancora jeep per tornare. Tutti bruciati in viso e soddisfattissimi dell'esperienza.

Saluto anche Marc, (sara' l'ultima volta??), e il suo amico tedesco dopo esserci passati la mail.

I miei occhi bruciano e compro un collirio in attesa dell'oscurita' notturna che sara' per loro come una sbronza rilassante e riposante.

Vado a letto prestissimo dopo una grande cena al ristorante di ieri e una doccia calda. Si dorme male, c'e' casino e l'inglese russona entra spesso in stanza. In effetti sono solo le otto e mezza e questa volta non le posso dare torto...

Prima di dormire scrivo un piccolo BOX SALUTE in preda ai pensieri sull'igiene...Inizio a prender il Complejo-B, a base di vitamine e contro le punture degli insetti. E' un repellente naturale utile nella jungla e in spiaggia. consiglio di usare dei saponi antibatterici buoni anziche' quelli normali...e il cloro, poco, nei lavaggi dei vestiti. Un francese amico mio, alcuni anni fa, si era riempito di macchie ovunque e temeva il peggio in Guatemala. Aveva i vestiti e gli asciugamani semplicemente sporchi.

Lavati si', ma ancora sporchi. Due sertimane fa mi trovavo nei pressi di una influenza virale e con le pastiglie di vitamina C e aspirine o efferalgan me la sono cavata (senza antibiotici). Confesso anche che uso le ciabatte in doccia e mi lavo le mani spesso ma forse sto banalizzando un po'. Due o tre ore di internet consecutive di prima mattina fanno male a tutti, povero.

Ciao, Fab, a presto!

Nota Dieci - Sub (o Sud) Emisferica

VENERDI' 26 NOVEMBRE ? - QUITO CITTA'

Mi mancano da vedere il teleferico che va su una montagna vicina a Quito, el panecillo (una collina con vista sulla citta') e il Museo casa de la cultura.

Oggi faro' in tempo a vedere solo quest'ultimo che e' a sole due fernmate di bus Ecovia dall'ostello.

Piccolo ma ben allestito con la storia dell'Ecuador precolombiano nella parte di antropologia e poi opere coloniali fino al secolo XIX. Merita la visita a un dollaro per gli studenti di qualunque razza e religione.

Alle 15.e 30 ho appuntamento fuori dall'ostello Centro del Mundo con Lesly, la principessa colombiana conosciuta a Cali che ha deciso di venirmi a trovare visto che ha meta' della sua famiglia qui a Quito e puo' lasciare suo figlio alla madre mentre noi esploriamo un po' il loro bel paese...

(A partire dalle 14.15) Sono leggermente emozionato e smozzo l'attesa sistemando il mio zaino nervosamente, passeggiando nei corridoi dell'ostello e trincando

acqua di una delle infinite succursali locali della Coca Cola Company. Baci e abbracci all'arrivo di Lesly e poi giu' all'hotel che con autorita' e rigore morale ho scelto per noi: il Calama 2, giusto a 100 metri dall'ostello. Sgancio il biglietto da 10 all'oste e poi ci sistemiamo in stanza con calore e dignita'.

Cena special sempre nella Quito-new town: provo la Chicha (bibita indigena leggermente alcolica ed euforica a base di mais), il Seco de Chivo (capretto in salsa), il LLapingacho (una specie di polpetta di npatate schicciata a mo' di frittatina)...mi manca il Cuy (una specie di ratto che mangiano da queste parte) ma sara' per la prossima.

ore 21.35. All'hotel con circospezione.

SABATO 26 NOVEMBRE - DI NUOVO CON SIRENA MA NELL'EMISFERO SUD!

Colazione nel cafe' internet piu' gringo della zona, pensato per "fare sentire a proprio agio il turista che non e' pratico della lingua e i costumi locali", uguale=standardizzazione dei gusti e dei prezzi. In TAXI alla terminal di Quito, saltiamo sul primo bus per Riobamba seguendo i consigli di un amico viaggiatore e spettatore in Messico. Riobamba non si caratterizza per l'eccesso ecclettico delle meraviglie architettoniche o paesaggistiche ma e' la prima fermata del favolso treno che va alla Narzi del Diablo (naso o narice del diavolo), un canyon migliore del GraN Canyon, quello famoso.

Comuque il treno parte solo la domenica, il mercoledi' e il venerdi' e in realta' non lo sapevamo. Per fortuna, in questo caso si potrebbe anche usare l'eufemismo "culo" ma questo e' un diario serio, arriviamo a Riobamba proprio sabato alle 15 dopo circa quattro ore di viaggio in autobus. Sul mezzo di trasporto, in buone condizioni, siamo bombardati da pubblicita' culinarie di venditori ambulanti e cediamo alla proposta del "Queso de hoja", formaggio di foglia, con pane di "Axuya". Il formaggio e' spettacolare, molto simile al formaggio di Oaxaca messicano ma piu' salato e avvolto in una foglia gigante (di "Achera") tutta da scoprire.

Ci lanciamo all'hotel oasis, suggerito dalla Lonely Planet, e la signora ci fa lo sconto da 16 a 14 dollari per la notte in un Residence da sogno pensato soprattutto per le coppie. Entriamo in stanza attraversando un giardino da Alice nel paese delle meraviglie, con sculturine e fontane a forma di oca e, in un angolo, un lama bianco e grigio con la faccia perturbata e pronto a sputare ai clienti anticipatici.

Completano il giardino botanico, che e' un'area comune, due pappagalli rosso e blu (come li ho soprannominati) che ci salutano con un Hola a schioppo e un Papasito a seguire. La stanza matrimoniale comprende anche bagno con acqua calda (Doccia Lorenzetti, il solito marchingegno elettrico pericolosissimo disposto all'uscita del tubo dell'acqua e che s'accende con la scintilla appena giri la manopola dell'acqua calda) e cucina. Il letto a baldacchino con zanzariera e coperte azzurrine e rosa fa pensare alla luna di miele di Babbo Natale ma va bene, eccoce.

C'e' una festa di paese in centro. Bancarelle e mercatini dall'hotel alla stazione dei treni. Passiamo per la piazza della cattedrale e per alcuni giardinetti ma il mio occhio cade piuttosto sui palazzi decadenti e sulle vie rumorose e sporche di li' a pochi isolati.

Il biglietto per il treno "piu' difficile del mondo" come dice il cartello costa 11 dollari a testa, si compra alla unica stazione dei treni che tutti conoscono in centro ed e' meglio se accompagnato dall'affitto di un paio di cuscini per le natiche dato che il viaggio si fara' sul tetto per piu' di 5 ore.

Serata in hotel con preparazione di una pasta afrodisiaca caricata di cipolla e tonno per deliziare anche i palati colombiani piu' sofisticati...

FINALMENTE HO SCONFINATO NELL'EMISFERO SUD !

DOMENICA 27 NOVEMBRE - TRENO AD ALAUDI E NARICE DEL DIAVOLO

Alzataccia alle 5 ma con emozioni ed aspettative pucciate nel freddo mattutino. Volevo la pasta per colazione ma alle 5 non ce l'ho fatta, perdo colpi. Al fisso di 1$ per il taxi, arriviamo in stazione (dei treni !, quasi inaudito in America Latina) ed e' gia' lotta per i posti dalla parte destra sul tetto del treno. Dicono che questo sia il lato migliore per godersi i panorami ma in fondo anche da sinistra non sarebbe stato male. Devono addirittura aggiungere un'altra carrozza in extremis perche' ci sono tanti passeggeri oggi.

Salgo su con Lesly e ci tocca un buon posto verso l'inizio del treno. C'e' esaltazione nell'aria e tanti capelli biondi. Cosi' tanti nordici che sembra di stare sul trenino Tirano - Saint Moritz (svizzera italiana). Tutti hanno i cuscini anche per la schiena, sarebbe impensabile il viaggio senza...

Il treno e' stipato verso le 7 7:30 e pronto a partire! Compro all'ultimo momento dei cappellini di lana (belli anche come ricordo) e una sciarpa di lana di Alpahaca. Tiro fuori anche il sacco a pelo per Lesly che, abituata al clima caldo - umido, sta svenendo dal freddo. Il treno marcia lentamente pero' per le prime due ore e' necessario coprirsi come in inverno da noi se non di piu'. Tutti sono super equipaggiati ma le sciarpe e i caffe' ustionanti distribuiti degli ambulanti vanno a ruba.

Digitali e videocamere spiegate e sirena d'inizio, direzione Alausi' e Canyon Narice del Diavolo...Appena partiti ed e' gia' passione. Mal di gola latente in lento progresso...

Lecca lecca e dolci vari in vendita sul treno. Tutti ne tirano almeno uno ai bambini che di volta in volta salutano gioiosamente il passaggio del treno fumante e

affumicante (soprattutto nel primo vagone). Sembra una festa quando passiamo noi. Le macchine fotografiche sorridono ai passanti e ai campi coltivati.

I vulcani e le montagne brillano con il primo sole che non stenta a riscaldare anime e corpi fiaccati dal vento intruso.

Passiamo dal clima subpolare al subtropicale verso meta' viaggio, dopo le 9:30. Si fanno 5 pause in totale per mangiare qualcosa e scaricare nelle stazioni intermedie fino alla ultima di Alausi'. Da li' si riparte un'altra ora fino a scendere in una gola profondissima costeggiata da montagne secche, steppe desertiche, mine abbandonate e stazioni fantasma giu' giu' nel Canyon Narice del Diavolo.

Tutte in bikini e tutti camicia aperta per baciare il sole allo zenith che piu' alto non si puo' (siamo praticamente sull'equatore).

Verso l'una e venti siamo di ritorno ad Alausi' dove ci sono connessioni per Quito, Cuenca e Guayaquil.

Prendiamo per Guayaquil, sulla costa sud ovest, e la mia salute continua ad essere provata dal mal di stomaco, forse per colpa di qualche succo allungato

con acqua poco fortunata.

Sul bus per guayaquil, molto panoramico ma per tre ore su strada sterrata, concludo il ciclo di malattia. 5 ore di sole e vento sul treno piu' 3 ore di sabbia

masticata sull'autobus a 25-30 gradi non giovano.

Cerco di bere e riposare consolato da Lesly.

In vendita sul bus delle "empanadas calientes de queso" che, come dice il venditore "se non ti bruciano la mano me le puoi restituire"!

ORE 19

A Guayaquil ci lanciamo in taxi all'hotel California ispirati dal nome ma e' troppo caro e la zona sembra pericolosa. Poco piu' in la', nella centrale Plaza Centenario, ci sono tanti altri piccoli alberghi abbordabili.Andiamo, sempre in taxi, all'hotel Centenario e per 13 dollari con acqua calda e letto matrimoniale siamo soddisfatti. In piu' la zona e' perfetta. Centrale e con tutto il necessario...

Ceniamo fuori e faccio scattare il piano di cura d'emergenza leggera. Cioe', un pillola di vitamina C piu' un efferalgan 500 accompagnati e sciolti in fiumi d'acqua che fanno bene per la diarrea. Ci aggiungo anche un pizzico di sciroppo per la gola, oltre a continuare con il Complesso di vitamina B antizanzare iniziato qualche gioprno fa. Un po' piu' di sonno puo' completare la soluzione per il quadro clinico indicato...

Ciao, alla prossima!

Nota Undici - Costa, Ruta del Sol

LUNEDI' 28 NOV - DA GUAYAQUIL A SALINAS (SPIAGGE CEMENTIFICATE)

LUNGOMARE

Salute in miglioramento per entrambi dopo il treno al sole e le altre 5 ore di bus a Guayaquil. Finalmente calore ed aria di mare! Camminiamo lungo la "chic"

avenida 9 de octubre che collega il Nuovo Malecon 2000 (la banchina o lungomare) con il Parque Centenario. E' tutto vivace e vagamente soleggiato.

Dal lungo mare si apprezza un braccio di spiaggia per nulla confortante, anzi morto. Mangrovie e acqua stagnante. Pero' il Malecon 2000 merita una passeggiata fino alla Ballen e poi di nuovo verso dentro per vedere la cattedrale.

IGUANE !!

Nella Piazza Bolivar, spettacolo: almeno cinquanta iguane libere di girrare tra i praticelli e gli alberi del parco. Foto libere mentre mangiano l'insalata.

Unica nota: attenzione ai rami! Da li' pendono iguane che a volte cadono a peso morto a terra (o sulla testa degli sventurati) oppure, ed e' piu' frequente, rilasciano un flusso corposo di liquidi verso i passanti.

Lesly e' entusiasta anche per gli scoiattoli e le tartarughe che fanno dimenticare la bella facciata della cattedrale che fa da sfondo.

Chiamo a casa in Italia, economico davvero, solo 20 c di dollaro al minuto. Nel primo pomeriggio ritiriamo i vestiti che avevamo lasciato in lavanderia e dopo

pranzo prendiamo il bus per Salinas, una cittadina marittima non presente sulla guida ma conosciutissima in Ecuador (ci e' appena andato anche il presidente

Alfredo Palacio per riposare in attesa dell'approvazione della sua proposta di assemblea costituente...).

Iniziamo quindi la Ruta del Sol, cioe' la costa tra Guayaquil e Esmeraldas nel nord. E' gia' sera quando arriviamo e l'autobus ci lascia nel centro vecchio di quella che scopriamo essere una citta' abbastnza grande e con hotel alti, una specie di Acapulco piccolina per dare l'idea. Nel centro vecchio va bene, prezzi abbordabili con camere decenti piu' TV e acqua semicalda, come al solito. L'Oro del Mar costa 15$ ma non possiamo cercare di meglio adesso...

Continuo la super cura Vitamine + Efferalgan 500. Il lungomare verso sera e' poco frequentato in bassa stagione e di lunedi' ma i ristorantini di pesce sono ancora aperti e fanno a gara per avere qualche cliente.

CENA E ZANZE

Proviamo una Corvina (un pesce di mare) in salsa di gamberi e i gamberi alla griglia, spaziali. In camera da letto facciamo la lotta con le zanzare che non ci mollano un attimo, sono rapide e accanite piu' di quelle milanesi. Mali estremi, estremi rimedi. AUTAN a palate. Non serve,sembrano gradirlo e berselo come noi

abbiamo fatto con la cena di pesce.

MARTEDI' 29 NOV - DA SALINAS A MONTAÑITAS (SPIAGGIA SURFISTI)

Pochi turisti e stormi di venditori ambulanti in spiaggia di mattina. Propongono tour in barca, acqua scooter o semplicemente vendono statuine e altri oggettini vari. Troppi davvero per quei 10 o 20 turisti che ci sono.

E' nuvoloso e siamo sui 25 gradi mentre Milano e' innevata e bloccata. Lesly e' contenta del posto, io anche ma mi ricorda troppo le spiagge di cemento del

Messico, tipo Acapulco o Vallarta che sono carine ma non hanno il vero sapore del Pacifico, quello delle spiagge vergini con poche costruzioni a ridosso della

spiaggia dove puoi mangiare in riva al mare e osservare i pescatori che, al posto dei tour, ti propongono l'acquisto di un etto di ganja a 5 dollari o giu' di li'. Non e' che sia un gran fumatore ma insomma l'atmosfera quella deve essere.

Ci lanciamo sul moto scooter d'acqua che nessuno dei due ha mai provato. 30 minuti (che si trasformano in 40) di scorribande marine con vista a dei curiosi volatili accucciati su una boa di cemento con tutte le zampe pittate di celeste.

Il punto forte della cittadina sono i ristoranti e ne approffittiamo. Al Marmier ancora una corvina intera fritta con "patacones" di banana e insalatina di cipolle piu', per Lesly, un Encocado, cioe' frutti di mare vari cucinati in acqua di cocco con un gamberone e aragostino inclusi.

Alle 5 decidiamo di muoverci a Montañitas. Si prende un bus locale a Libertad-Santa Elena e poi su fino a Montañitas con la connessione. Arriviamo in totale alle 19. L'autobus ci dona allegria e ilarita' come sempre: addobbi funerari alle finestre appannate da chili di sporco e polvere pregressa. Musica romantica (Eros, Grignani, Los buquis de Mexico, Joan sebastian, ecc...) a palla nonostante le lamentele di una signora che i tre aiutanti del conducente, in netta maggioranza, accusano di "amreggiata". Uno degli aiutanti regala biscottini fatti in casa a tutti e poi cerca di vendere il pacchetto. Sono buoni e cedo con piacere.

Sbarchiamo a Montañitas centro. E' un posto frikkettone di surfisti come tanti ve ne sono sul pacifico, ma e' una sosta tranquilla nel pieno della civilizzazione anglosassone che forse puo' essere gradita per le coppie di passaggio o per "ripulirsi" un attimo dopo le spiagge vergini del nord.

Le quattro strade che costituiscono il centro del villaggio sono illuminate e le costruzioni in legno e mattoni invitano i numerosi turisti con messaggi in inglese. Tantissime le possibilita' per dormire, mangiare e fare dei tour o dei corsi di surf.

L'ambiente e' accogliente comunque. Ci sono i sempreverdi australiani e tedeschi super bruciati a petto nudo e alcuni americani discutendo con la lonely planet.

Tutti i cartelli sono in inglese ed eventualmente in spagnolo. Alcuni surfisti ecuatoriani suonano i bonghi fino a tarda ora all'entrata di un paio di ostelli provocando dei sicuri incubi ancestrali agli avventori piu' stanchi che vorrebbero dormire.

Vadiamo qualche posto e poi scegliamo l'Hostal Casa Blanca. Stanze con pareti tappezzate in legno, rete anti zanzare e bagno privato a 5$.

Non e' ancora troppo tardi ed andiamo a fare un giro spiaggia e poi al locale "La fogata" la cui attrazione e' appunto un fuco in mezzo al cortile aperto e sabbioso che termina con il bar e la consolle. Siamo solo io e Lesly ma ci fermiamo un paio d'ore bevendo 4 litri di birra Pilsener e ballando al suono dell'ottimo reggae e reggaeton che stanno suonando.

MERCOLEDI' 30 NOV - MONTAÑITAS

Sveglia calma alle 11.15. Lesly coi postumi; io, coi rasta e l'intenzione di fare un corso per percussionisti viaggiatori professionali. Gli effetti dei bonghi notturni che hanno irradiato note candenti fino su in stanza per buona parte della notte.

La spiaggia e' ampia ma non troppo lunga. E' gia' piena di surfisti verso le 12 ma ci sono ancora tanti spazi per i visitatori "normali". Anche se il clima e' fresco ci lanciamo in mare a un'ora dalla colazione ed il bagno ci riattiva magnificamente. Le nuvole non fanno passare i raggi del sole che sarebbero fortissimi e perpendicolarissimi a queste latitudini.

Nulla da segnalare. Pochi venditori e tranquillita' almeno in spiaggia. Torniamo per pranzo e cena al Puablo Franchising. In hotel prendiamo un vecchio Forza 4 nella ludoteca, un paio di te' e giochiamo a poker con i miei dadi. In serata mi faccio preparare una tisana contro il mal diu gola che, gia' so, tornera' impetuoso tra le 24 e l'una, puntuale come un bus sudamericano.

GIOVEDI' 1 DICEMBRE - ALLA SPIAGGIA DI MANTA

Colazione fruttosa. Alle 11 e 15, bus per lo snodo di Jipiljapa e da li' connssione immediata in corsa per Manta, una citta' abbastanza grande che ha delle spiagge carine e sta a 4 ore da Montañita verso Nord.

Viaggio un po' pesante, bus pieno. Il sole ci fa sperare in un'abbronzatura che ancora stenta ad evidenziarsi sulla pelle.

Cio facciamo portare in taxi alla spiaggia El Murcielago a 2 km dal centro. Li' prendiamo una camera nel primo residence che troviamo e che e' un po' piu' caro (sui 25-30 $) rispetto ai precedenti ma molto piu' confortevole. La spiaggia in se' risulta bella ma sempre di cemento. Mi spiego. La spiaggia di sabbia e' spaziosa ma assomiglia a quelle italiane per le strutture che ha intorno. Ristoranti e chioschi, hotel e case a poche decine di metri dal mare.

Mangiamo riso con frutti di mare e gamberi. Non male!

Camminiamo in spiaggia fino al tramonto e pensiamo che in fondo non vale la pena l'esplorazione del centro della citta' di Manta e del suo lungomare dove dovremmo arrivare in taxi. Siamo stanchi ed e' meglio fare un giro nel quartiere, un po' isolato e con tinte di pericolosita' a dire il vero, e poi riposare al residence "Yari Mari" dove alloggiamo. Fuori e' tranquillo, non ci sono ne' tamburi ne' manifestazioni artistiche e pirotecniche per il patrono. Facciamo anche una fuga al Supermercato per comprare le riserve per il lungo viaggio di domani che ci portera' a Quito, ultima destinazione del viaggio mio e di Lesly in Ecuador. Li' ci sara' l'addio. Io proseguiro' subito a Baños, nel centro del paese, e lei in Colombia lunedi'.

Nota Dodici - Dalla costa a Baños

VENERDI' 2 DICEMBRE - AUTOBUS E AUTOBUS

Che dire. Ci svegliamo alle 6.15 e ci facciamo un caffe' Mauro con la caffettiera che mi sto portando in giro. Ci mangiamo anche i Baci Perugina che inaspettatamente abbiamo trovato ieri al super. Lelsy non li aveva mai provati mentre io erano almeno sei mesi che non li assaporavo, quindi festa. Colazione

dell'Hotel, inclusa nel prezzo, e in volata alla stazione degli autobus della compagnia Reina del Camino che offre diretti a Quito in 9 ore per 9 dollari. Sono autobus comodi e con TV. Ci sorbiamo 2 film messicani divertenti ma un po' retro' con la suora "india Maria" e il comico Cantinflas. Poi il solito Van Damme, la storia dei gemelli separati alla nascita che si rivedono a Hong Kong dopo 25 anni e vendicano la morte dei genitori. Lesly sta male, forse per il film, e si riposa su un paio di sedili vuoti.

Si fanno due o tre pause per smezzare le 9 interminabili opre su strada sterrata per meta'. Nel bagno del ristorante dove ci fermiamo a pranzare sento il conducente del nostro bus lamentarsi perche' "qualcuno ha cagato nel cesso della vettura e ora si e' otturato del tutto, ma come si fa, cazzo"...tradotto piu' o meno cosi' suonava.

Io e Lesly siamo tristi verso fine viaggio. E' giunto il momento della definitiva separazione dopo una settimana di viaggio insieme. Cade la lacrima quando

fermiamo due taxi in contemporanea, ci salutiamo e ci lanciamo in due direzioni diverse. Non so se ci rivedremo mai. Il traffico questa sera e' spaventoso ed inoltre il conducente dfell'autobus non aveva avvisato i passeggeri che la fermata finale sarebbe stata nella stazione privata della compagnia e non in quella generale. Cosi' ognuno si deve arrangiare coi taxi per tornare alla stazione principale o dove deve andare insomma.

Il tassista che mi la sorte mi assegna viaggia come un forsennato ma in 5 minuto evita traffico e semafori e mi porta alla stazione dove prendero l'autobus per

Baños che parte un'ora dopo, alle 20:05.

Sono stanchissimo e triste. Ricomincio a viaggiare solo dopo tanto tempo e, soprattutto, senza Lesly.

Sull'autobus per Baños mi addormento a tratti e butto via uno Yogurt scaduto che avevo appena comprato, segno nefasto...

Scendo a Baños alle 23.00 circa in preda ad allucinazioni mistiche e almeno otto sogni lasciati a meta' sull'autobus. In uno c'era un albero con delle anime e le persone coglievano i suoi frutti come pere scegliendo il loro carattere ed infine il loro destino. io ne prendevo una e mi svegliavo. Freddo allucinante per l'aria del finestrino che non si chiude.

Esco a pieno carico di zaini e cerco l'hostal Millenium consigliatomi da un amico italiano (che vive in Messico!). Non lo trovo e chiedo a una coppia mista, lui dell'Ecuador e lei di Parigi. Lui e' del posto ma non conosce l'hotel, in compenso mi porta in centro dove ne trovo uno aperto e con stanze a 8 dollari l'una, piu' cara della media cittadina ma buona opzione dopo 16-17 ore di autobus. Mi vedo 15 minuti di Amores Perros in TV e crollo.

SABATO 3 DICEMBRE - BAÑOS e DINTORNI D'ACQUA

Alcune scoperte.

La citta' e' sicura e la vita notturna s'anima nelle vie vicino al centro. La stazione degli autobus e' vicina al centro. Preferisco cambiare hotel e spostarmi all' Hotel Grace che si trova a 2 isolati e ha quasi le stesse cose ma a 5 dollari con sconto.

Inoltre mi danno la stanza all'ultimo piano con un terrazzone di fronte e relativa vista su una delle piazzette principali con parco annesso. Internet costa 2 dollari all'ora ovunque, prezzo cartellizzato a piu' del doppio della media nazionale. La cittadina e' piena di servizi e tour operator ed e' uno dei punti migliori per iniziare esplorazioni nella jungla primaria e secondaria (profonda e un po' meno profonda diciamo...).

Giro un po' in paese e mi propongono un tour comune da fare in una giornata. Accetto a 7 dollari una passeggiata in Chiva (il bus tipico delle ande) per 7 cascate e le vallate nei dintorni di bagni. Il tour e' divertente dall'alto della chiva da dove si godono i panorami migliori e le foto si sprecano...Ci sono solo ecuatoriani in questo tour e la cosa mi fa piacere dopo tanti posti frequentati da stranieri. Una passeggita nel bosco di un'oretta e il passaggio in funicolare vicino alla cascata "Manta de la novia" completano il giro dalle 11 alle 3. Giusto in tempo per il pranzo. mi sento un po' solo, devo confessare.

Ma la citta' ti accoglie molto bene e comincio a pensare che sia una localita' fortunata. O meglio, sono capitato senza volere nel giorno della festa del paese che celebra i suoi 61 anni di cantonizzazione.

Non ha a che vedere con la religione ma con l'autonomia concessa al comune 61 anni fa. E' la festa piu' grande dell'anno, il 3 dicembre.

Mi fermo 2 ore ad ammirare e fotografare il corteo di carri e ballerini di Baños e di tutto l'Ecuador. Sono tantissimi e coloratissimi, accolti da centinaia di persone in festa lungo le strade del centro. Non potevo trovare migliore distrazione oggi. Verso le 17 arrivo vicino all'Hotel e decido di sgattaiolare dentro per riposare un attimo e cambiarmi. Chiaramente i carri con la loro musica e la banda militare si sentono fino a su. Scopro che dalla terrazza vengono delle ottime foto della festa e ne approfitto un po' prima di andare a mangiare e vedere che succede di sera.

Scarico le foto di oggi della digitale e superiamo i 230 Megabyte.

Incontro ancora la coppia Francop-Ecuatoriano e lui, alla mia timida domanda sui tour migliori per vedere la giungla, si lancia in un pippone di 20 minuti su tutte le bellezza nascoste del suo paese, della Bolivia e anche del Messico, nonostante io gli abbia detto che vivo li' da quasi 4 anni. Mi svincolo e chiedo a dei tour operato se domani, domenica, partono dei tour. Nessuno. Aspettare lunedi'.

In paese la festa si concentra verso i due palchi allestiti fuori dalla cattedrale e in una via poco distante. Balli e bande ad animare il pubblico tranquillo. Le vie con le discoteche si riempiono di quindicenni ma le zone vicino ai palchi attraggono maggiormente gli adulti e i turisti stranieri. Mi fermo al concerto di salsa un paio d'ore (inclusa la cena al ristorante messicano, che nostalgia!).

Una tedesca matta e bravissima si porta via il CD del gruppo di merengue dopo aver vinto contro due morenite di Guayaquil, incredibile. Dopo il concorso fumo una sigarettina "farolito" e vado a dormire.

DOMENICA 4 DICEMBRE - BAÑOS, ATTESA DEL TOUR

Oggi giornata di preparazione per il tour di 3 giorni nella foresta amazzonica al quale mi sono associato in mattinata. Costa 100 dollari tutto compreso, letti, cibo e guida. Compro fazzoletti, una torcia tascabile, la crema anti sole, il repellente per le zanzare, dei boxer (ma non c'entrano con la jungla), le pile per le macchine fotografiche.

Per curiosita' mi sono informato sulle possibilita' di attraversare la frontiera col Peru' via fiume per arrivare a Iquitos. Si puo' ma e' costosissimo. 3500 dollari da Baños e 500$ da Coca, nel nord. Da Baños ci si mettono almeno 2 settimane attraverso il fiume Moronas a passando per la citta' ecuatoriana di Macas.

Ci sono problemi con gli uffici della migrazione (non presenti nell'Amazzonia) e che obbligano chi esce da li' a passare prima dalla costa vicino a Guayaquil ( a

machala') per ottenere il timbro d'uscita. Poi si torna a Baños, Macasa, Puerto Moronas e da la' barca per 5 giorni (la barca si affitta a 1000 dollari!!).

Poi 10 giorni in peru' di navigazione fino a Iquitos. Possibile ma troppi giorni e caro per me. Andava organizzato meglio.

Ad ogni modo io penso di uscire per terra quindi...nada.

Prendo il sole un paio d'ore e poi piove. Infine la giornata di preparazione finisce con una tappa al Cafe' internet e alla lavanderia. A presto, domani si parte per il tour!

Nota Tredici - Giungla e piante allucinogene (?)

LUNEDI' 5 DICEMBRE - JUNGLE TOUR: GIUNGLA SECONDARIA

Amo la sveglia col gallo che canta. Ore 6:00.

Mattinata piena. Riassunto: Colazione al solito caffé col formaggio buono, acquisto in strada di un paio di occhiali da sole da 4 soldi (o dollari diciamo), internet rapido, attesa all'agenzia RAINFORESTUR, arrivo dei partecipanti. In tre faranno rafting e bici. In tre no, solamente in jeep fino al rifugio e una camminata previa nella giungla in attesa degli sportivi. Io sono tra i mosci e stanchi e preferisco non fare rafting per evitare troppi sforzi visto che ho udito i sussurri della febbre durante la notte.

CHI???

Siamo in 6 quindi. IO o YÓ che dir si voglia (milanese reietto), CELINE (francese trentuenenne in viaggio per 14 mesi, sposata in Francia chiama il marito tre volte a settimana ma ha deciso che troppo lavoro non faceva per lei e quindi meglio partire, rompiballe ma non diteglielo), DUE JESSICHE assortite (canadesi, studentessse 22enni, chiare come le nuvole, simpatiche ma un po' freddine emozionalmente), MARCUS, nordamericano (statunitense per la precisione texano, vestito da Indiana Jones, con macchina usa e getta per le foto e una bandana con cappello verde militare appiccicato ai lobi, tranquillo e in pace col mondo),

ROLAND, un tedesco di Stoccarda in viaggio per sole due settimane da Zero a Trenta gradi diretto.

HOLA VIDA RESERVA ECOLOGICA

Varie tappe ed infine al camping di sotto (che e' quello dove si mangia). C'e' anche un camping di sopra, a 15 minuti in salita al 40%, dove dormiremo e ceneremo per due notti e tre giorni a 100 dollari guida turistica locale e zanzare comprese.

La riserva in cui siamo si chiama Hola Vida e funge anche da Hotel, per la cronaca.

La guida si chiama Juanjosé ed é un ragazzo ecuatoriano simpatico e alla mano che conosce molto delle piante e gli animali della giu8ngla. Lavora qui da piu' di tre anni e si fa un paio di tour alla settimana con cibo sano e camminate (sfacchinate) tutti i giorni.

Bueno. Io e le due canadesi pranziamo con un piatto vegetariano al camping e poi Juanjosé ci accompagna di sopra in una scalatina mozzafiato dopo mangiato,

digestiva con cautela.

Facciamo un giro di un'ora nelle vicinanze ma già immersi nella vegetazione e nel sottofondo di rumori e odori della giungla. Giù al fiume (e meno male che ci

siamo arrivati interi visti certi passaggi scivolosi in discesa)Juanjosè ci insegna alcune pietre con delle minuscole parti d'oro che a me sembrano piu' che altro

macchie di pennarello scolorite e poi ci applica una maschera di fango deliziosa e ripulente per le pelli screpolate del viaggiatore.

PIANTE

Vediamo anche, tra le altre, la pianta "Sangue del drago", che e' un albero dalla cui corteccia sgorga un denso liquido di colore rosso bordeaux simile al sangue e che si usa un po' per tutto, dalla cicatrizzazione delle ferite al dei dolori mestruali.

Se si sfrega il "sangue del drago" si crea una crema bianca completamente differente alla resina precedente la quale s'usa come sapone per curare l'acne.

NECESSAIRE

Attrezzatura: fondamentali gli stivaloni da pescatore forniti dall'agenzia perche' un terzo dei sentieri e' fangoso oppure si devono attraversare fiumiciattoli piu' o meno profondi. Calze lunghe? sarebbe bello averle. Pantaloncini, costume o pantaloni lunghi inseriti nello stivale: al gusto. Maglietta e zaino con acqua, macchina fotografica, fazzoletti e cose personali. Meglio se non troppo pieno perché a volte l'equilibrio puo' scappare e lasciarci dondolare sull'orlo del precipizio...

RAFTING ACROBATICO

Si torna quindi al campo dove pococ dopo arrivano gli altri tre sciamannati, evidentemente provati dalla sessione di rafting con due noti delinquenti sportivi della regione. Gli hanno fatto addirittura sovrapporre in corsa i due gommoni su cui viaggiavano due gruppi diversi e li han fatti andare per un po' tutti quanti su questa piramide di gommoni in bilico sulle rapide del Rio Pastaza.

La fine del pomeriggio e' ancora lontana. Un'altra ora di cammino, incredibile e stancante, fino a una cascata con pozza d'acqua adatta per nuoticchiare e lavarsi. Il getto della cascata e' un massaggiatore d'urto naturale ed efficace. Grida di gioia e di dolore si mischiano ai richiami delle scimmie in lontananza.

Di ritorno al camping ci si conosce meglio e si cena tutti insieme anche con un gruppo di austriaci quarantenni (sono cinque) in vacanza fai da te. A letto alle nove. Dormita ricca. Per ora zero punture di insetti e tantissima informazione visiva e naturalistica da smaltire nel sonno. Sogno la citta' nella solita fase REM, ma solo per poco. Il sottofondo musicale della foresta e' la migliore ninna nanna.

PIANTE ALLUCINOGENE? - Chiedo a Juanjose' informazioni sulla famosa pianta amazzonica chiamata Ayagusca, quella che mi era stata offerta per strada in

Colombia, a San Agustin, da una famigerato sciamano che voleva condurci a una cerimonia privata poco raccomandabile. Juan mi dice che e' possibile trovarla, farla preparare durante il pomeriggio da una famiglia indigena e bere l'infuso di Ayaguasca di sera, sempre che io sia deciso a farlo. La francese e' incuriosita ma decide di no. io gli dico di sí e che mi piacerebbe provare visto che mi sento in una fase riflessiva della mia vita e che anche in Messico ho potuto sperimentare dei viaggi introspettivi ecc........

Vedremo domani.

MARTEDI' 6 DICEMBRE - GIUNGLA PRIMARIA

Dormita secca. Ci aspetta il giro in canoa e poi la camminata di 5 ore nella giungla fino a una cascata nascosta. Colazione con frutta e cioccolata, poi formiche al limone (quelle che vivono dentro ai rami di una pianta tropicale) e osservazione della carinissime formichine con la fogliolina verde. Le stesse che si trovano in America Centrale e nelle foreste pluviali.

La gita in canoa e' rilassante ed intervallata da un paio di nuotate nelle zone con poca corrente, approfitto dopo tanto tempo che non nuoto. Pranzo al campo e di nuovo nella foresta. Punto culminante, la cascata nascosta tra le pareti rocciose e la fitta vegetazione a cui si arriva dopo aver abbandonato gli zaini su una spiaggetta vicina e solo a nuoto...Io e Roland, il tedesco, ci lanciamo a nuoto con solo una mano per poter arrivare alla cascata con la macchina fotografica accuratamente imboscata in 5 strati di sacchetti di plastica. Fatto, foto riuscite e ancora un po' di nuoto e doccia d'urto sotto il getto di oltre 30 metri.

Sulla via del ritorno Celine rimane radicalmente impantanata nel fango e perde uno stivale, scena comica per noi, melodrammatica per lei.

In serata, dopo le 19, inizio a cucinare una pasta al sugo coi peperoni insieme a Juan Jose' su richiesta di Celine, francese buongustaia che teme la eccessiva

cottura degli spaghetti tipica di queste parti e preferisce che ci sia la supervisione di un italiano.

Non dico che sia garanzia pero' almeno non si mangera' la colla come sempre. Io aspetto l'infusone di Ayaguasca, la pianta allucinogena che va presa a stomaco vuoto. Aspettiamo fino alle 20 mentre gli altri mangiano la pasta succulenta. L'infusione non arriva. Sara' successo qualcosa nel processo o semplicemente la famiglia indigena non ha avuto voglia o tempo di prepararla. Rimango deluso ma anche felice perche' posso mangiare la pasta. La pianta mi avrebbe portato, secondo quanto dice Juanjose'. a "vedere" il passato il presente il futuro. Mi avrebbe fatto venire voglia di andare al bagno costantemente, magari di scappare oppure avrebbe prodotto delle visioni di animali o eventi perduti nella memoria. Sarebbe stato interessante o magari drammatico ma niente di fatto.

Alla prossima, non ho fretta.

MERCOLEDI' 7 DIC - COMUNITA' QUECHUA E RITORNO IN CITTA'

Oggi e' prevista la visita a una famiglia Quechua che vive nei pressi della giungla per capire il suo stile di vitae la fabbricazione della ceramica. E' la parte piu' inutile e deludente del tour. La famiglia non e' affatto "indigena". Si' parlano il quechua ma ormai l'uso dello spagnolo e' prevalente anche in famiglia.

La loro casa, una palafitta di legno e terra, e sporca e piena di birre. Diciamo che vogliono piu' che altro vendere qualche bracciale e dei pezzi di ceramica e la

visita non ha nulla di particolare o "etnico". Molto meglio calarsi nei mercati settimanali in alcuni centri come Otavalo o Silvia, in colombia, oppure attendere il Peru' o qualche altra opportunita' nella giungla del Cuyabeno, al nord.

Per lo meno vediamo tante piante. Come in un supermercato anche nella giungla ci sono prodotti di tutti i tipi. Muschio come carta igienica, Pranzo collettivo al campo in attesa della jeep che ci riportera' indietro. Intanto si aprono dei bei discorsi sull'amore e sul tradimento, le differenze tra europei e latini, soprattutto ecuatoriani. Qui, infatti, avere molte donne non e' sanzionato socialmente, anzi, c'e' un rinforzo sociale e, dopo aver compiuto la funzione sociale necessaria che

consiste nel matrimonio e nei figli, l'uomo (ma anche la donna) si concedono tutti gli sfizi possibili. Non sono un moralista ma vedo tantissime famiglie disperse

o unite dagli interessi materiali-economici e non piu' da quelli "morali" e affettivi.

Nel tardo pome ritorniamo tutti in citta', a Baños...Fissiamo un appuntamento per le 7 a cena.

Marcus decide di rimanere nel mio stesso hotel che sta a un isolato dall'agenzia e poi domani abbiamo il piano comune di andare a Cuenca di mattina.

La serata e' tranquilla, ceniamo al messicano con Juan jose', incontrato per strada casualmente. Manca la francese Celine. Il servizio e' lentissimo e facciamo

in tempo a bere tutte le birre e i vini richiesti a stomaco vuoto prima dell'arrivo del cibo. Stato d'ebbrezza diffuso. Finiamo la serata io, juanjose', il tedesco Rolando e l'americano Marcus come gli eroi di una barzelletta in cerca di un Karaoke che non c'e'. Si unisce una ecuatoriana amica di Juanjose' e andiamo al biliardo. Cafe' Macombo, popolare tra gli stranieri. Due birre ancora, un po' di discussione sulle regole internazionali del pool e poi a nanna.

Nota Quattordici - Cuenca la bella e filosofia spicciola

GIOVEDI' 8 DIC - A CUENCA, SUD DELL'Ecuador

Sveglia maleducata con allarme a 110 decibel. Oltre al solito gallo del vicino. Marcus e' sveglio anche lui.

Ci prepariamo alla partenza dopo la colazione. Marcus impacca un'infinita' di vestiti e aggeggi mentre io compro un giornale giu' in strada e mi rifornisco

d'acqua "Tesalia".

Cerco di prelevare qualche dollarino in piu' e, come spesso succede, alcune banche sono incompatibili con la mia e dei messaggi scoraggianti appaiono sullo

schermo appannato del bancomat denunciandomi per frode fiscale o furto di carta...

Dalle 10 e 30 alle 11 viaggiamo a Riobamba, poi da la' un altro autobus per Cuenca nel sud dell'Ecuador.

L'osservazione continua dei panorami porta me e Marcus a lanciarci in dissertazioni difficili. Il significato del viaggio come novita' e cambiamento elevati a

regola di vita.

LA SOCIETA DEI VIAGGIATORI...IDENTITA' COLLETTIVA E NAZIONE...

E' accelerazione dei ritmi e degli eventi al massimo del gas. Se in Messico la vita sembra scorrere piu' intensa e veloce che in Italia, allora il viaggio e'

l'estremizzazione del tempo. La misurazione dei secondi e' la stessa ormai ovunque sulla Terra ma la forma di vivere gli stessi secondi e gli stessi minuti e' ancora un fattore culturale e contingente quasi. In fondo non si ha la medesima percezione del tempo ovunque ed il movimento, il cambiamento non dipendono solo dal fatto di essere stranieri in terri americana, bensi' dalle societa' cosi' differenti in cui ci s'immerge all'improvviso. Siamo calati in una speciale societa' itinerarnte ed indefinita che, ciononostante, ha una identita' propria: e' la "societa' dei viaggiatori", una nazione multietnica con le sue reti, i suoi miti, le sue abitudini, i suoi manuali, i suoi codici ed ideologie compartite. Basta volerne fare parte, esserne coscienti e trasmettere questa coscienza agli altri viaggiatori nel caso in cui non

abbiano ben chiaro il concetto. Anche il vacanziere del fine settimana potrebbe al limite fare parte della societa' dei viaggiatori ma purtroppo il tempo e l'incapacita' di staccare dalla vita quotidiana, oppure il fatto che mai ne ha fatto parte concretamente in precedenza, sono ostacoli grandi alla sua identificazione come parte di questa nazione molto speciale. Una societa' che esiste e si vede.

(PS: non ho assunto droghe...gia' da un bel po' vi assicuro).

La enorme intensita' degli eventi e del tempo vissuto fa si' che i ricordi invecchino presto, proprio come quando finiva il liceo a giugno e l'estate rapidamente

accelerava tutto.

A volte ci si chiede, ma come si fa a vivere piu' a lungo? Se il tempo e' quello della media ISTAT uguale per tutti, come?...beh se gli stessi giorni li acceleriamo e li intesifichiamo, almeno potremo forse avere la percezione o l'illusione di riempirli di piu'. Come farlo e' un'esperienza personale che passa dalla realizzazione dei propri obiettivi ed aspirazioni ma, in fondo, l'adesione convinta alla societa' dei viaggiatori per qualche tempo, o tutta la vita!, e' una soluzione che funziona, chiedetelo ai cittadini della nazione in viaggio.

Si puo' fare scorrere la vita diversamente anche se e' piu' facile farlo fuori dal proprio contesto dove non vi sono troppe opposizioni al cambio di ritmo ma anzi,

ci sono spinte positive e che vanno nella stessa direzione che cerchiamo di rinforzare.

LA MEDICINA CONTRO L'AIDS??

Verso fine percorse sale sull'autobus un personaggio agghiacciante cotonatissimo e pettinato con olio di ricino tipo cantante di Flamenco. Si piazza un microfonino alla Britney Spears in concerto sulla bocca che non produce suono alcuno ma gli regala un'aria da star. Apre un quaderno e duna borsa con il

campionario di medicine magiche per ogni malattia conosciuta e non. Prima pagina del quaderno aperto per farlo vedere alla gente (in media cinquantenni di

classe medio-bassa ed etnia indigena): Foto ravvicinata di un pene con catetere inserito e funzionante! Si', perche', come dice il buon uomo, "sapete tutti che i flussi notturni di pipi' e i problemi della prostata sono gravi con la vecchiaia".

Poi fa vedere un articolo dove si dichiara che un tedesco e' riuscito a sviluppare il virus contro l'AIDS una volta che l'HIV s'e' messo in azione...Pero', continua, "bisogna comunque stare attenti perche'la cura non esiste ancora, quello era un caso fortuito. Soprattutto se avete relazioni anali ancora peggio...". E continua imperterrito nella sua orribile opera di convinzione con la piu' grande serie di stronzate mai udite nell'emisfero meridionale: foto di una rettoscopia e prodotti contro l'impotenza; foto di tumori e spiegazioni sommarie circa l'alimentazione corretta per evitarli; parla anche dell'Italia per fare il simpatico con me farsi vedere amichevole e non solo business-man (al che, io mi tocco le palle ed il ferro del mio portachiavi in simultanea azione di rigetto; poi gli dico che, senza dubbio, le sue riviste sono interessanti ed originali con spiccato sarcasmo che il tipo non puo' recepire,per quanto e' accecato dalla sua strumentale esterofilia).

Dopo lo sketch in diretta con me e Marcus, prende a favellare dell'obesita' che non lascia vedere il pisello alla gente grassa. Le persone lo seguono perche' dopo 5 ore di autobus un po' di sana informazione fa sempre bene. Il colmo: consiglia ai vecchietti presenti di usare lo sperma umano contro le rughe. Se nessuno gli tira in faccia un gavettone di pipi' e' perche' il ragazzone cotonato ci sa fare.

Parla rapido e le sue battutacce lasciano il tempo che trovano. Ultima scena del teatrino: il venditore mima l'atto di defecare ed emette gemiti di sforzo consigliando l'uso di una medicina contro la diarrea e, subito dopo, una contro l'eiaculazione precoce..."che si', se poi si ripete spesso, la donna vi mette le corna ed ha ragione..eh eh eh...". Mio Dio, salvateci. Qualcuno si muove a pieta' e gli compra degli infusi e delle scatoline magiche multiuso con ogni tipo di pastiglia all'interno.

Io preferisco lanciarmi in una negoziazione con l'aiutante del conducente che sta suonando un CD nel lettore che mi aggrada. Reggaton, tutte le canzoni piu' ascoltate dalla Colombia ad oggi durante il viaggio. Lo voglio. Ci mettiamo d'accordo per tre dollari, visto che il CD e' suo ed e' una compilation con il meglio dei suoi CD novi.

CUENCA CITTA'

Vale. Alle 5 siamo a Cuenca, una magnifica citta', la terza dell'Ecuador per abitanti, con un sapore coloniale, belle piazze grandi ed angoli speciali sul lungo-fiume e nel centro storico, sicuro e al servizio del cittadino.

Ostello Verde Limon sulla via Juan Jaramillo, ci accoglie una francesina bella e brava che ci lascia la doppia con bagno in condivisione (acqua calda) a 6 dollari a testa. Ambiente accogliente da ostello internazionale ma NON atmosfera gringa o sputtanata, per dirla com'e'. A pranzo asciugo Marcus con le menate sulla mia tesi, ma in fondo era stato lui a chiedere per primo. Essendo statunitense di origine messicana e' interessato alle relazioni USA-America Latina, sulle quali ho cercato di inventare una simpatica elucubrazione teorica nell'ultimo anno e mezzo di duro studio "tequilero".

VENERDI' 9 DIC - CUENCA

Colazione molto leggera inclusa nel prezzo. Conosciamo Ken, canadese in viaggio da 3-4 anni, Anna, tedesca scapola dall'aria triste ed intelligente, Nadia, svizzera chiara chiara. Ci scambiamo le marmellate ed alcune esperienze. Anna ci raccomanda di stare attenti alle distrazioni di alcuni temibili passanti che

cercano di derubarti tagliandoti lo zaino o spillandoti i soldi da qualche anfratto.

MATTINA

Esplorazione del fiume e del centro di Cuenca in una splendida giornata di sole in cui Marcus sembra turbato dalla sua storia d'amore messa in stand by nel

lontano Texas. Le piccole rovine Inca (le prime della mia vita!) ed il lungofiume valgono la pena. Ancora di piu' il centro storico, il mercato di San francisco,

molto popolare, e la chiesetta di Todos Santos. Infine la cattedrale nuova e la vecchia, una di fronte all'altra ma senza sfida. Il parco centrale "Calderon" e' pieno di gente, ragazzini della scuola media suonano dei tamburi solenni e gli anziani boccheggiano all'ombra in cerca di posti liberi sulle panchine disputate.

La citta' e' opulenta e rilassante, a misura d'uomo e con poco traffico anche se gode delle strutture di una citta' grande con oltre mezzo milione di abitanti.

Scatto una decina di foto anche ai balconi. Poi una bellissima (secondo me) a una chiesa con un aereo che sembra franarle addosso, vicinissimo. Se ne vedono

tanti perche' l'aereoporto deve essere proprio dietro la chiesa, magari in oratorio.

GIORNATA

Un paio di poliziotti-soldati mi tengono fermo 15 minuti chiedendomi dell'Italia. E quanto costa partire, e come ci trattate, e quanto si guadagna, e come mai tu non stai la', e perche' vieni in Ecuador...peso.

Nel pomeriggio grande shopping. Una cartina del Sudamerica, qualche CD vuoto per le foto e un porta CD da 24. Accompagno Marcus a un'agenzia di viaggi ma me ne vado dopo mezz'ora perche' non capisco cosa voglia chiedere esattamente e nemmeno le ragazze dell'agenzia capiscono bene le sue intenzioni. In effetti Marcus mi confida che, nonostante la laurea in ingegneria, ha sempre avuto grossi problemi nel prendere decisioni e nell'organizzarsi...ci si vede dopo all'ostello. Io mi svacco all'Internet ed in serata si va a prendere una pizza al Vigna, ristorante italiano buono sulla via dell'ostello. provo la birra locale CLAUSEN. Non male ma gli amanti della Guinness in America Latina hanno vita difficile, comunque non sono uno di quelli.

Prima di dormire, Marcus mi confida la sua situazione complicata con la ragazza che praticamente e' gia' una ex. Non sa se andarla a trovare in Texas per Natale e cosi' riallacciare i contatti. Lei non puo' venire in Ecuador per le vacanze quindi spetta a lui. E' molto triste e cerco di consolarlo e fargli apprezzare lo stato delle cose, il suo viaggio attuale e le giornate che sta passando eccetera...meglio dormire no?

SABATO DIECI DIC - CUENCA II

Preparo il Caffe Mauro speciale per farlo provare a Marcus che apprezza. Poi parlo un'ora con la francese che lavora li' a soli 95 cents all'ora e, quindi, sta

cercando alunni per le lezioni di francese. Mi parla di come e' sbarcata in Ecuador e perche' ci e' rimasta: amore evasione calore Cuenca novita'.

Incredibilmente io e Marcus incontriamo nella piazza centrale la francese Celine, quella del Jungle Tour di Baños che non si era presentata all'appuntamernto

serale con i reduci della giungla.

LA CUCARACHA !

Mangiamo al cinese. A meta' del secondo piatto sfilo uno scarafaggio da una fogliolina d'insalata in salsa di soia. Cazzo! Celine entra in panico, Marcus accenna

il suo solito sorriso autistico ed io non so che dire.

Ma ci pensa Celine con il suo accento cileno.

"Signora! Ma non e' possibile, ormai questo ci fa schifo, non possiamo andare oltre, non mangiamo piu'".

La siora vole almeno i soldi della zuppa, il primo piatto, e dell'acqua ma vuole in totale piu' di quanto costi l'intero menu' che abbiamo preso perche' calcola i prezzi separatamente. Ridiamo, lasciamo un dollaro a testa sul tavolo ed usciamo ancora affamati e con l'immagine dell'insetto in salamoia stampata nella retina...

Nel pomeriggio vediamo un fim con due ragazze inglesi dell'ostello: "Mary full of grace", USA-Colombia, dell'anno scorso credo. Merita. E merita anche il locale un po' fashion in cui passiamo la serata io, Marcus e Celine. Un paio di Cuba libre all'EUCALIPTUS ed ottima internazionale sulla via Gran Colombia, dietro la cattedrale nuova. Abbiamo troppo sonno e ci perdiamo la salsa dal vivo dopo le 23.30...

Nota Quindici - Sconfino in Perú

DOMENICA 11 DIC - 23 ORE DI BUS E FRONTIERE

Mi alzo alle 7 e saluto tutti verso le otto. Abbraccio Marcus e gli dico che e' stato divertente viaggiare un po' insieme e magari ci si vede verso ilo sud del Peru' piu' avanti. Prendo il taxi alla stazione dei bus con Anne e ci salutiamo velocemente. Ognuno per la sua strada come si dice.

Posso attraversare la frontiera per il Peru'verso nord, a Macara', passando da Loja e Vilcabamba, due citta' coloniali carine e circondati da colline panoramiche. il problema e' il tempo. Molte piu' ore di autobus e probabilmente una fermata obbligata per la notte. Panorami migliori e frontiera piu' sicura.

Oppure posso scendere fino alla costa per 4 ore, a Machala'. Da la ' prendere un autobus per il peru', a Tumbes o Piura...se prendo il diretto della compagnia

CIFA, questo mi aspetta mentre realizzo le pratiche dell'ufficio migrazione mentre quelli locali arrivano solo alla frontiera a poi da li' ti abbandonano in una selva umana fatta di mercati, coyotes che cambiano i dollari e procacciatori di affari illeciti...Meglio prendere l'autobus diretto che parte da Machala', costa dell'Ecuador, alle 14.45.

Scelgo la via breve (4 ore fino a Machala' su un bus affollato di signore e bambini urlanti) ed una volta a Machala' cerco un posto per pranzare e un sarto per

aggiustare lo zainetto. Risolvo e salto sull'autobus per il Peru'. Da qui saranno circa 8 ore interrotte dalle pratiche doganali e migratorie verso la meta' e poi da un'ora inutile in una dogana persa in mezzo al deserto. Il panorama e' interessante ma triste. Case poverissime e baraccopoli enormi di legno e paglia.

Strade non pavimentate, eccetto la principale su cui marciamo, e poi una lieta sorpresa: appare il mare sulla destra e riesco a vedere la famosa spiaggia di

Macaro (credo), vicino a Piura. Arriviamo a piura alle 22. Ricarico di bibite e cioccolato. Biglietto per Trujillo, la prima citta' grande ed interessante.

Partenza alle 22.50, arrivo sei-sette ore dopo. Bella nottata rifocillante. Avro' dormito due ore vicino a un balenottero sudato e ringhiante. bus ITZZA, senza

bagno a 20 soles, circa 6-7 dollari. Alla frontiera mi avevano dato 80 soles per 25 dollari, ma il cambio ufficiale e' 3.30 o 3.40 soles per un dollaro...

LUNEDI' 12 DICEMBRE - ARRIVO A TRUJILLO, HOTEL MARCIO

Sbarco all'Hotel Lima in taxi. Buoi pesto in citta', zero persone in giro, clima minaccioso. La Lonely Planet cita l'hotel Lima come il piu' economico ma con

l'aspetto di una vera prigione. Parlo con quello che credo sia il padrone e che arriva dopo 10 minuti di calci tirati alla porta principale da me e il tassista in vena di riscaldamento pugilistico contro il portone appunto.

HOTEL LIMA - EX PRIGIONE?

La camera costa 15 soles, 4-5 dollari con latrina personale in camera. Gli dico che non vorrei pagare la notte in corso, anche se sono solo le 5 e 40, e che rimango solo se mi fa pagare a partire dalla prossima.

Mi dice di si' distrattamente. Dormo un paio d'ore e verso le 9 metto il becco fuori dalla stanza e scatto delle foto alla carcere in cui mi trovo. I bagni comuni, che usero' solo in serata quando perdero' i diritti sulla mia camera, sono allucinanti. Tutti sporchissimi e pieni di residui. L'asse del cesso e' incastonata nel muro di cemento, quindi e' fissa, come una turca rialzata. Ottimo sincretismo. Il padrone, quello vero, sveglia i clienti a sonore scatarrate lanciate nel corridoio lunghissimo e spettrale anche di giorno. Le porte e le finestrelle quadrate delle stanze stanno una di fronte all'altra e sono squallidamente dipinte con colori scuri ed asettici.

In compenso la stanza sembra pulita. Salvo alcuni capelli di donna sulle coperte fresche di cadavere e il solito scarafaggio da ammazzare prima di farsi la doccia.

Io mi faccio quattro risate e penso che in fondo e' giusto e sempre bello vedere posti alternativi e diversi, basta stare attenti alla salute e non toccare

niente come al museo.

Esco a scoprire Trujillo. Carina ma niente di speciale. Va bene come pausa pewr una giornata. Le compagnie di autobus sono sparse in citta'. Contratto un tour per il pomeriggio e mi faccio dire dove si trovano le agenzie delle cooperative di trasporto.

Vado in una decente, la LINEA. 40 soles, 2 dollari, per andare a Huaraz, in montagna, sulla Cordillera Blanca centrale del Peru'.

La camionetta del tour parte alle 14.30 dopo aver aspettato che acquistassi almeno un sandwich di pollo per pranzo. Per dieci dollari si fa davvero un bel giro: Rovine pre-Inca di Chan Chan e la Huaca esmeralda, le migliori del nord, il museo del sito archeologico e la spiaggia di Huanchaco per concludere. La guida e' una ragazza simpatica coi parenti a Milano e dintorni. Siamo una decina e la giornata scorre piacevolmente sotto un sole velato.

Molto belle le rovine in mezzo a una zona simile al deserto.

Verso le sette sono in citta' e vado a cenare con una turista trentacinquenne (o forse piu') di Singapore che pero' non ha quasi soldi e vuole solo posti da Epatite D dopo che abbiamo camminato per mezz'ora. Non ho molto tempo perche' il mio autobus e' alle nove, allora la convinco ad andare in una caffetteria popolare ma pulita. Lei gentilmente mi accompagna e dice che preferisce aspettare prima di ordinare per vedere com'e' la mia insalata di frutta. Io mangio con gusto e passione un chilo di frutta sana con yogurt miele granola e sapore con un succo di papaya. Lei guarda, non la vuole nemmeno provare e, nonostante si possano ordinare altri piatti di carne a prezzi davvero accetabili, lei esita e sta a digiuno. Si scusa e dice che trovera' qualcosa dopo.

Chissa'...Intanto parlo un bel po' con la cameriera simpaticissima. Alle 19 e 30 torno all'hotel carcere e da li' saluto il padrone con poco slancio per poi andare in taxi alla stazione di LINEA BUS. La citta' sembra in festa ma il tassista mi spiega che e' normale anche se e' lunedi'. Intanto sfiora due macchine e due passanti come se niente fosse. Guidano proprio male qui. Nettamente peggio che in Ecuador.

L'autobus e' comodo (sono 9 ore fino a Huaraz, in montagna) e trasmettono il film drammatico "Eye of the tiger" per fare addormentare i clienti con la violenza

dei C-movie americani.

Dormo tanto tanto ma male male male.

MARTEDI' 13 - HUARAZ E TOUR CHAVIN (ROVINE & NATURA)

Alle 6 e 15 mi attendono alla stazione la padrona di un hotel del centro, non sulla lonely planet, e il suo scagnozzo promotore turistico che distribuisce

bigliettini da visita agli stranieri intontiti.

Accetto subito e andiamo a piedi. 10 soles per la camera su al 4o piano, in terrazza con bagno in condivisione con un'altra stanza solamente. Preso.

Doccia calda elettrica Lorenzetti, accensione con scossa da brivido assicurata. Probabilita' di morte stimata: 50%, neanche tanto.

Scendo alle nove ruzzolando dalle scale per 5 gradini e mi faccio un po' male al gomito destro e al suo corrispondente e sbadato polpaccio.

Bell'inizio. Accanto all'entrata dell'hotel c'e' un'agenzia di viaggi i cui operatori stanno giocando a MONOPOLI e mi propongono subito un tour che prendo al

volo per i soliti 10 dollari con guida e ritorno in giornata.

Chiedo loro di prenotarmi gia' da ora un Bus buono per Lima (la compagnia Movitour a 45 soles per 7 ore di viaggio) per partire di notte dopodomani e arrivare a Lima di mattina presto.

Parto subito per il tour a stomaco vuoto e con il cervello insonne e mezzo spento. Faccio solo in tempo a recuperare un cioccolato e delle patatine avanzati la sera prima. L'aria di montagna mi rianima un po' e sono contento ed in vena di conoscere nuove persone.

In effetti siamo piu' di dieci e lego un po' con una peruviana di Lima, una belga che ha lavorato a Lima 3 mesi e torna a casa tra una settimana e una tedesca allegra.

Passiamo tante ore nella camionetta tra andata e ritorno ma i panorami meritano davvero. prima fermata alla Laguna Querococha, tipo lago alpino. Siamo a 4500

metri circa. Freschino ma se esce il sole sono cacchi.

Scendiamo a pranzare in un villaggio di questa bella valle di 180 km che si chiama "Callejon de Huaylas".

Provo la trota fritta locale e le patete alla Huizcaina.

Le rovine di Chavin, altra civilizzazione pre-incaica, sono il punto centrale e ci rimaniamo con la guida un paio d'ore tragicamente sotto una pioggerella incessante che uccide varie macchine fotografiche. Il sito merito con i suoi labirinti sotterranei, la piazza quadrata cerimoniale e le colossali "teste inchiodate" incastrate nelle pareti esterne. Ritorno a Huaraz sonnolento e soddisfatto.

Faccio un giro in centro per capire dove si trova l'hotel in cui sto, l'imperial, e poi scopro un ristorante italiano abbordabile, IL PICCOLO. Ho mangiato abbastanza peruviano ed ecuatoriano e voglio concedermi gli spaghetti al pesto. Ottima scelta. per la prima volta gli spaghetti sono fatti bene e il pesto e' vero!! Piango di gioia. A letto nella ghiacciaia dell'ultimo piano.

Nota Sedici - Dalle montagne a Lima

MERCOLE 14 DIC - LAGUNA E VILLAGGI

Ancora tour a 30 soles (meno di 9 dollari). Ma stavolta faccio colazione, un succo d'arancia puro di fronte all'hotel e un menu' continentale in una caffetteria della via principale.

Capito vicino a una peruviana del nord in vacanmza per qualche giorno, Elga, che e' giornalista locale di un quotidiano nazionale.

La prima fermata e' a Carhuaz, paesino pittoresco con i gelati migliori della regione e del Peru', secondo le guide. In effetti sono buoni rispetto alla media che, ahime', proprio alta non e' da queste parti.

Saro' provinciale ma ancora non mi stacco dal ricordo del gelato perfetto del "Massimo del gelato" a MIlano.

Ma e' un'altra cosa.

Qui le donne indossano un cappello con cintura rosa, se sono scapole, e una celeste, se sposate.

La guida ci spiega la preparazione della Pachamanca, un piatto tipico andino di verdure e tuberi cotti su pietre bollenti e poi coperto da altre pietre che sono

infine interrate. Siamo nel mezzo delle due cordigliere che fomano la valle: la bianca, innevata, ma a cui gli esperti danno meno di 10 anni di vita, e la nera, che la scherma dai venti caldi della costa semidesertica.

Passiamo poi alla citta' di Yungay, sepolta da un tragico terremoto con valanga dal ghiacciaio annessa che nel 1970 travolse oltre 25000 persone. Della citta' vecchia, rimangono Oggi solo il cimitero con una statua colossale di un Cristo bianco con le braccia aperte, 4 palme e un paio di relitti di autobus sfracellati.

La laguna di LLanganuco merita la visita con le sue acque turchese e le cibarie in vendita all'entrata (carne di Cuy, una specie di porcellino d'India simile a un ratto, patate, formaggi salati peruviani e pannocchie al vapore) !

Sulla via del ritorno pausa pranzo mantre Elga mi spiega quali sono i partiti politici del Peru' visto che siamo all'inizio della campagna elettorale 2006 in mezzo a candidati nazionalisti senza programma, vecchi partiti con solide basi (come l'APRA) ed alleanze di centro destra piu' o meno liberali.

Io ed Elga socializziamo con una coppia argentino-peruviana residente a Roma. In quattro proviamo il te' di Coca, con maiuscola perche' e' una pianta sacra,e ci sfamiamo con solo delle creme di verdure a un dollaro l'una. bueno y barato.

Scopriamo anche di essere tutti nello stesso hotel.

Dopo una doccia esco con Elga a prendere delle birre che consumiamo in due ristorantini diversi e poi cedo ancora al fascino degli spaghetti al sugo al Piccolo,

il ristorante di ieri.

GIOVEDI' 15 DIC - LIMA CAPITALE CON SIRENE

Il viaggio da Huaraz a Lima dura 7 ore in un autobus reggia in cui non riesco a dormire molto nonostante i comfort e i due piani in cui si snoda il parco sedili.

Lima e' divisa in tanti quartieri piuttosto distanti tra loro, quasi come Citta' del Messico. Decido di stare nel Miraflores, forse quello piu' sicuro e frequentato dai viaggiatori. Il Friend Hostal e' una buona base. Arrivo la' in taxi a 4 dollari e sveglio i la coppia di peruviani che lo hanno in gestione. Mi propongono un letto in camerata che costa 15 soles ed accetto, anche se preferisco aspettare prima di entrare subito a dormire dato che l'odore della stanza e' ripugnante, essendo la ora di punta del sonno per le ben 6 persone installate la'. Preferisco aspettare sul divano il nuovo giorno la cui alba gia' s'intravede dalle finestrelle del bagno. Dormo sul divano del corridoio comune fino alle 8 quando una bionda sgualcitissima esce dalla camerata e si reca in bagno. A quel punto aspetto che esca e mi faccio la

prima doccia della giornata per svegliarmi un po'.

La colazione e' inclusa nel prezzo e, anche se iniziero' a pagare dalla prossima notte, posso mangiare insieme agli altri e conosco un po' di persone. Isabel, una danese, Amy, australiana, Nancy, una ragazza di New york, e Sarah, californiana col gatto in camera, sono al tavolo. Si parla del piu' e del meno, del viaggio e del tempo, della vita quotidiana che non lo e' mai in Sudamerica.

Io Amy ed Isabel e Nancy andiamo in centro in autobus: un'ora di urbanita' e sbarco in Piazza San Martin. Non e' difficile arrivare ed il percorso e' parte del

divertimento, tutto a 1 sol. Dalla San Martin, dove scattiamo le dovute foto, passiamo alla PLaza de Armas attraverso una via pedonale dove ti offrono dagli euro

all'erba ben confenzionata e profumata, eventualmente al posto del vecchio Arbre Magique per la macchina (nel mio casi motorino).

Dopo altre foto nella piazza centrale e dopo essermi semi scottato la capocchia per il sole matto, entriamo nel convento francescano (Chiesa di San Francisco) che ospita un museo e, attrazione principale, un labirinto di catacombe.

Da la' ci lanciamo ad assaggiare un paio di vini in uno stand allestito vicino al fiume, a pochi isolati dalla Plaza de Armas. Buco nello stomaco e fame immediata per tutti e 4. Camminiamo mezz'ora in una folla selvaggia che s'infittisce quanto piu' c'avviciniamo alla zona cinese dove spopolano i ristoranti economici di Chifa, cibo cinese e peruano massivo. I rapporti del Peru' con Cina e Giappone sono molto intensi vista la proiezione del paese verso il Pacifico e i flussi migratori reciproci. Quindi China Town e' un bordello enorme. E quindi mi piace.

Tra tutte le mie compagne di gita di oggi, Amy e' la piu' simpatica e viene dalla Tasmania. Ha 24 anni, laureata e lavora negli ospedali come, non mi chiedete la traduzione. Dopo pranzo lei va a trovare degli amici di famiglia che non consoce e noi torniamo indietro con un microbus che non consociamo verso un

quartiere ancora ignoto. Esploriamo il commerciale Miraflores con avidita' e poi rimango solo con la danese che, siccome andra' in Messico tra un giorno, vuole sapere tutto di tutto.

Scendiamo nella spiaggia di Miraflores che sta a dieci minuuti dall'ostello in fondo ad una drammatica scalinata a zig zag dalla rocca verso la strada e poi

la spiaggia. Bello il tramonto.

Di sera trovo Amy all'ostello e decidiamo di uscire a bere delle birre e cenare. C'e' molta intesa e dopo i racconti dei suoi, e dei miei, ultimi 4 mesi di viaggio nelle Americhe, ceniamo nella zona dei ristoranti in cui arriviamo a piedi in 10 minuti. Poi prendiamo due birre al ristorante e con spirito estivo, in peru' in effetti e' l'inizio dell'estate, vediamo se e' possibile andare in spiaggia. Peccato che questa non sia ne' Pietra Ligure ne' Puerto Escondido, quindi niente spiaggia, sembra pericolosa. Meglio delle verdi collinette che sembrano essere state messe li' proprio per consolare le coppiette che hanno paura di stare sole in una spiaggia solitaria di notte.

Ci sediamo sul prato a bere, la luna e' piena e la spiaggia lontana manda almeno qualche suono marino.

Siamo praticamente in un parco con gente anche di sera contornato da una via trafficata e un centro commerciale, ma e' un bel posto. Parliamo senza sosta

(tanto che inizio anche a capire l'accento inglese australiano) finche' alla fine cediamo, ci sdraiamo e ci coccoliamo per un'ora prima di tornare all'ostello.

Arrivati la' la camerata si e' un po' svuotata ma rimangono la danese e una olandese addormentate.

Qualcuna russa. Sgattaiolamo in un letto solo con innocenza da gioco adolescenziale. Pero' piu' sul tardi conviene ritornare nei ranghi e ognuno al suo posto

senno' domani al risveglio sono guai.

VENERDI' 16 DICEMBRE - LIMA CON UNA SOLA SIRENA

Oggi io ed Amy andiamo al mercato dell'artigianato. 15 minuti di risalita verso nord in direzione centro lungo la avenida Larco e siamo in mezzo ai venditori

che ci trattano come star con il tappeto rosso per convincerci a comprare o solo sfiorare il loro negozio. Arriviamo fino quasi all'ultimo mercato (sono vari edifici di cemento con negozi dentro) che Amy ha visto qualche giorno fa. C'e' di tutto: tessuti, peluche di Lama, ceramiche, bracciali e tantissime sculture, oggetti vari originali, stupidaggini e pezzi d'arte. Prezzi negoziabili. Ci stabiliamo in un negozio che ha un po' tutto per comprare di piu' da uno solo e fargli fare degli sconti. Esageriamo forse.

Io saccheggio oltre 10 chili di roba, ma bellissima.

Anche Amy non scherza, ma sta sui 5 chili, dieta. Dopo pranzo le duplico un CD di reggaeton al Cybercafe' e di nuovo giu' in spiaggia a riposare e fare foto ai

tipi del parapendio che si lanciano giu' dai palazzi.

Mandarini a merenda. Serata romantica non all'ostello.

Unico problema e' che dobbiamo ritornare in ostello a dormire. Ceniamo dopo mezzanotte. Torniamo alla base e poi alzataccia alle 3 am perche' Amy deve prendere l'aereo per Santiago dove passera' tutte le feste con una parte cilena della sua famiglia che nemmeno e' originaria della Tasmania ma di tante parti

dell'emisfero sud...Ci salutiamo un po' tristi ma con voglia di provare a rivederci.

SABATO 17 DIC - BUROCRATICAMENTE

Oggi niente di speciale. Ho spedito in Messico 15 chili di borsa etnica impaccata in 100 grammi di scotch e patina di plastica.

Ho scritto ad Amy rispondendole. Mi ha scritto prima lei infatti! Dall'areoporto si e' ricordata di aver scordato il cellulare in camera e mi ha chiesto di

custodirlo.

L'ostello e' rimasto quasi completamente vuoto. In mano mia , di un peruviano con gli occhi rossissimi e il naso (e il cervello)rotto per un incidente che ha

avuto con la tavola da surf e un australiano spocchioso dall'occhio spento di chi poco capisce.

Povero me.

COGLIONATE SERALI

L'invio postale mi costa mezza mattina e mezzo pomeriggio oltre a 75 dollari americani insanguinati.

Sono contento per le belle cose che mi sono successe in questi due giorni a Lima. Oggi e' riflessione e relax, oltre alla solita dose di world wide web in

cala. Di sera mi preparo dei decentissimi spaghetti al pomo e chiacchiero coi due ospiti, australoperuviani. L'austaliano si vanta delle sue prestazioni sessuali in uno spagnolo accennato. Il peruviano lo segue a ruota nella sua marea di idiozie mentre io consumo silenzioso gli spaghetti e annuisco con sarcasmo osservando anche i tagliolini con pezzi di pancetta bruciata che l'australiano ha cucinato al peruviano.

Il peruviano, che vive in svizzera ed e' qui in vacanza, accusa l'australiano di essere disonesto nella sua gara per sfiancare piu' femmine perche' lui, poverino, ha solo 20 giorni mentre l'australiano ha sei mesi davanti e ha gia' viaggiato per altri sei.

Inoltre ora il peruviano appare sfigurato, rosso in faccia e nelle pupille, con il naso gonfio e la parlata rallentata...Indubbio vantaggio dell'oceanico ma, "eh, come si fa a resistere. 5 volte al giorno con una tipa e dopo un po' basta, come faro'..?" dice l'australiano delirante e piu' solo che mai. Sono seri i due, non ridono e non fanno battute.

Gli chiedo che ne pensa della Colombia, come gli e' sembrata e mi risponde che aveva 4 fidanzate a Medellin...gli dico bravo, ma sei sicuro? proprio 4, non saranno state 3 o 5...

Pensavo che la specie dei contabballe seri, cioe' quelli che credono alle loro storie e le rendono in qualche modo credibili (ma che poi non combinano mai

nulla e si vede), si fosse estinta verso la fine delle scuole superiori o all'universita', ma sono stato troppo innocente. Saluto e vado a dormire.

Nota Diciasette - Da Lima al deserto e NASCA

DOMENICA 17 DICEMBRE - ULTIMO A LIMA

DUE MUSEI

Giornata musei. Il primo e' il Larco Herrera, zona san Isisdro, verso centro-ovest, in fondo alla avenida Javier Prado, da vedere in meno di due ore ma

interessantissimo. Pezzi di archeologia pre-inca ed inca, un enorme deposito che sembra un immenso negozio in cui perdere la testa ed infine la sala appartata di

ceramiche erotiche davvero belle!

Il Museo de la Nación lo vedo in tre ore. E' il museo principale, di antropologia e archeologia, con 4 livelli e altrettante sale con le quattro fasi in cui s'e' divisa la storia precolombiana della regione andina centrale. Chiaramente merita e costa meno di un dollaro per studenti. E' dall'altra parte dell'Avenida Javier prado rispetto al Larco Herrera...

TARDE Y NOCHE RELAX

Va beh. So che tutta sta roba la dice anche la guida turistica ma per una volta volevo fare il serio e serioso. Nel pomeriggio sono in ostello a finire la pasta di ieri e a comprare gli ingredienti (tonno) per quella di stasera che pre-assaporo. Mi prenoto la TV per l'incontro Pumas de la UNAM (MESSICO!) contro Boca Junior de Buenos Aires sta sera alle 19:30, finale coppa Nissan Sudamericana (che non e' la "libertadores"). Maradona mascotte del Boca permanente pagato per gridare in faccia alla telecamera e dare commenti tecnici. Esco per comprare magari dei libri a Miraflores ma finisco per prendere degli auricolari nuovi della sony che quelli vecchi sono fatti.

In serata la partita non e' emozionante e poi i PUMASW, la squadra della mi universita', perdono.

Quindi parlo ed offro la pasta, un po' salata oggi, a Kim, una sud coreana in pausa dall'universita' per un annetto. E' proprio simpatica e parla inglese perche' lo spagnolo lo sta imparando. Ci lasciamo la mail e ci lasciamo la mail nella camerata in cui siamo solo noi due, praticamente una stanza privata...

LUNEDI 19 DIC - DA LIMA SI VA A ICA E PISCO,RUMBO AL SUD

Alzata di vele a poppa alle 6 e qualcosa. IN taxi alla centrale dei bus di Olmeño e Soyua, quelli che vanno al sud. Quest'ultima ha piu' uscite ed economiche, 3

ore e mezza a 17 soles (5,5 dollarini) per la citta' di Pisco, famosa per il Pisco Sour, un cocktail fatto con una grappa locale (il PIsco appunto), l'albume dell'uovo e limone.

Entro con acqua e giornale alla mano come al solito e parte subito un film con Steven Seagal piu' che sessantenne, ridicolo e impacciato.

TROPPO TURISMO. ANTI LONELY PLANET ?

Alle 11 e 44 sono nel centro della citta' di PIsco alla agenzia PARACAS OVERLAND. Mi consigliano di provare oggi l'escursione nel deserto in jeep a ICA e

domani prendere due tour di seguito per la Reserva Natural Paracas e le Isole Ballestas. Accetto per un totale di 28 dollari. Qua trattare in moneta locale diventa sempre piu' raro. Mi sto iniziando a stancare un po' dei tour e le cose organizzate.Cercano di estrarti l'eccedente che i paesi del nord a loro volta riestraggono a livello macro dal sud...

So che quando si vuole andare piu' rapidamente e' utile ricorrere all'agenzia ma loro se ne approfittano abbastanza e da poco hanno iniziato a usare le stesse

nostre armi, cioe' la guida Lonely Planet eletta a tragico testo legittimatore. Mi spiego. E' gia' la seconda o terza persona, operatore di agenzia, che tira fuori la lonely planet dal cassetto dicendomi che QUI c'e' scritto che il tour e' buono e che i prezzi sono questi qua...In piu' mi chiedono se io ce l'ho e, se dico si', ecco fatto, l'operatore ha ragione, e' onesto e non ti sta fregando. Malditos.

Comunuque non mi faccio intortare. Prendo i due tour al minimo possibile e non mi faccio convincere a comprare gia' oggi e da Pisco i tour successivi o biglietti di autobus...infatti il tipo mi propone un autobus per domani da Pisco a Ica diretto a "soli", come dice lui, 17 dollari per tre ore di cammino. Gli dico che ho pagato tanto in bus di lusso per 9 ore di viaggio e mi dice che pero' questo e' piu' comodo.

Declino e gli dico che non attacca. Tre ore di viaggio le faccio anche su una camionetta aperta.

HOTEL ""EDEN""

Il tour a ICA vale davvero la pena. Lascio le cose al vicino Hotel Eden, quasi in piazza, dove ho una camera senza bagno. Nel bagno comune si e' in buona

compagnia: zanzare e spioncini nel caso in cui qualcuno passi la' fuori. A 5 dollari scarsi come la pulizia delle lenzuola. Per fortuna la stanza e' grande e non opprime l'anima in pena.

DESERT SNOWBOARDING

Vado a ICA con un bus locale, prendo un Taxi-Ape piaggio e scivolo al villaggio di HUACACHINA,al ristorante CAPASI, dove mi aspettano per il tour nel

deserto. Partiamo su una jeep aperta, una "Boggie", con un gruppo di inglesi in viaggio organizzato tipo avventure nel mondo. Siamo in due macchine. Il giro di

un'ora circa e' indescrivibile, bello davvero tra i salti sulla sabbia, le discese di oltre 300 metri giu' dalle dune e le derapate acrobatiche. Non c'e' un sole forte ma gli occhiali servono comunque e sono in dotazione. Ci si riempie un po' di sabbia ma e' piacevole. Parte centrale: fare snowboard giu' da delle dune sempre piu' alte. C'e' chi scende in piedi ma alcune discese sono troppo ed e' meglio lanciarsi giu' di petto sulla tavola. Io non ho mai sciato ne' fatto snow ma piu' o meno mi mantengo in equilibrio e con gli inglesi piu' rotoloni si scherza e ci si lancia di piu'.

Visitiamo anche un'oasi nel deserto (che assomiglia all'immagine che ho del Sahara...) e poi arriviamo dietro al villaggio che scopriamo essere un'oasi anche

lui visto dall'alto.

Torno a ICA e poi a PISCO soddisfatto dell'esperienza e dei panorami sconfinati (dopo una birra).

A PISCO il pesce e' divino. A 5 dollari scarsissimi mangio nua montagna di Ceviche, l'insalata di mare con i molluschi e i pesci a pezzetti cotti in acqua di

limone con salsa piccantina sopra. Conosco una famiglia al tavolo vicino e ci godiamo il pranzo.

Scrivo in internet fino ad esaurimento pile vicino a un folle fanatico dei videogiochi che mi obbliga a chiedergli d'abbassare pur nella mia immensa

tolleranza dei vezzi altrui...

MARTEDI' 20 - ISOLE BALLESTAS, RISERVA NATURALE E POI A NAZCA

Giorno intenso. Alle 6.10 in doccia con le zanzare arrapate di sangue. Gli do picche e le scaccio con le ciabatte imbevute d'acqua. E' una lotta alla cieca

perche' gli occhi mi si aprono realmente dopo la colazione e l'uscita del sole molto potente. Lascio il cesso in uno stato terminale. Porto la protezione solare per la barca ed esco coi pantoloncini-costume rossi della Decathlon, poverino.

La barca continene una ventina di persone. Il tour dura due ore e passa per le isolette e i faraglioni dove si estrae il GUANO, gli escrementi sedimentati degli uccelli, numerosissimi qui, che hanno fatto la fortuna del peru' come esportatore di fertilizzanti durante un secolo. Vediamo grotte popolate da centinaia di leoni marini e uccelli, gabbiani, pellicani e granchi strani. Merita davvero. I faraglioni ricordano Capri ma piu' rustico e con un forte odorino acre di GUANO (=cacca). Ma quale paese e' stato tanto ingegnoso da costruire le sue fortune e sfortune sulla merda?

I delfini saltano felici e si contendono le foto del gruppo coi leoni marini in calore o in lotta per la supremazia delle spiaggette e gli scogli vicini.

Torniamo alla Bahia de Paracas e al porto dove faccio amicizia con tre romane, anzi una peruviana impiantata a Roma da 20 anni e una romana Doc simpatica con figlia dodicenne. Siamo 4.

SECONDO TOUR - partiamo dopo le 11 e tagliamo la penisola di Parracas fino arrivare dall'altra parte passando per il deserto in autobus. Primo stop alla

CATEDRAL, una scogliera con faraglioni meravigliosa dove il deserto si tuffa in mare e diventa pietra bianca e florida. Poi a pranzo nella spiaggia Las

Lagunillas. Perfetto. Birra, Pisco Sour Cocktail e corvine fritte con contorno di insalata di mare e conchiglie alla parmigiana. Prezzi incomparabili.

Dopo pranzo mi fermo a parlare 5 minuti con una ragazza seduta di fronte a noi che scopro essere Colombiana, di Cali esattamente! Anche se vive a Bogota'. Mi da vari consigli per il viaggio in Peru'. E' simpatica e disponibile e mi passa la mail per vederci se passo ancora da Bogota'.

Ritorno a Pisco. Saluto le romane con un besito e corro alla stazione dei bus SAKY dopo aver preso lo zaino grande in hotel. Saro' a NAZCA verso le 21...tre

ore dopo.

OSTELLO FRIEND'S a NASCA

Li' mi accoglie il promotore turistico Elvis. Un ragazzo di Nazca con un ostello in pratica. mi propone una buona stanza con doccia calda comune, grande e

pulito. Bien, a meno di 5 dollari.

Esco a mangiare (ci sono menu' a 3 soles, 0.85 dollari!) e poi pago a Elvis il biglietto per il giro in aereo di domani sulle Linee di Nasca, le famose ed enigmatiche linee che disegnano piccoli animali nel terreno in mezzo al deserto. Oscura la loro funzione esatta, s'e' ipotizzata anche la opzione extraterrestre o qualche significato religioso piu' probabilmente.

Torno in ostello e c'e' li' Elvis con la sua ragazza tedesca, Sebastiano, un ragazzo italiano a Nasca per tre mesi all'anno e poi a Verona il resto dell'anno.

Ci beviamo tre birre e poi verso mezzanotte saliamo in terrazza a fumare qualche prodotto locale naturale al 100% ed anche un po' shit che Sebastiano ha portato

dall'italia. Arrivo giusto in tempo un amico di Elvis peruviano. Ha appena passato un'ora con tre tedeschi talmente ubriachi e fumati da essersi dimenticati dov'e' il loro hotel. non hanno la chiave e non ricordavano nulla, caso difficile. Non risolto: forse sono ancora in giro.

L'amico di Elvis e los tesso Elvis iniziano un teatrino di cui faccio un filmato perche' sono troppo forti. Uno critica l'altro e racconta i dettagli piu' scabrosi e strano della vita passata dell'amico in un turbolento susseguirsi di realta' e finzione, fumate e sbevazzate. Io e Sebastiano ci guardiamo e gli ridiamo praticamente in faccia mentre i due si `prendono sempre piu' per riaffermare la loro versione.

Perdente risulta l'amico di Elvis: dipinto in pratica come un seduttore di minorenni e puttaniere di periferia, oltre che gay.

Storie clue della serata: l'amico di Elvis ci dice che ieri e' stato con due ragazzi contemporaneamente.

Ridiamo e chiediamo come o perche', racconta dai.

"Beh...si'...insomma, ho pagato 10 soles per ciascuna".

Poi Elvis cerca di fargli sorgere una coscienza o un rimorso raccontando a tutti l'altra storia torbida: l'amico l'anno scorso quando aveva 25 o 26 anni ha

preso ad uscire con una ragazzina forse di 12 o 13 per poi sedurla e fare l'amore, diciamo cosi'. Lui l'ha poi ignorata facendola star male ed e' uscito con

delle altre. Pero' ahi lui, s'e' innamorato della infante perdutamente e ripetutamente s'e' gettato in lacrime sotto la sua finestra accompagnato da orchestrine improvvisate per serenate occasionali. Va beh, stendiamo il classico velo ma col sorriso.

Buonanotte

MERCOLEDI' 21 - LINEE DI NASCA E VERSO AREQUIPA COL NOTTURNO

Compro un biglietto notturno per Arequipa. I prezzi a Natale aumentano per tutti vertiginosamente. I servizi economici scarseggiano e gli orari anche. Prendo un

Cruz del sur non di lusso a 18 dollari dalle 22.30 alle 7:30 per Arequipa. Ad arequipa sto cercando senza successo di contattare degli amici indiretti di famiglia. Lui e' il console italiano ad Arequipa e dice che sarebbero felici di ricevermi, speriamo.

PREPARAZIONE

Con una ora e mezza di ritardo partiamo in taxi per l'aereoporto di Nasca dove ci sono gli aerei piccolini per 3 o 5 persone per vedere le famose linee precolombiane di Nasca. Ci viene data una breve spiegazione ed un gruppo parte subito mentre a me tocca aspettare ancora. Sono stanco e a digiuno da

due-tre ore perche' mi era stato detto un altro orario, cedo all'errore fatale: mangio 4 biscotti che poco dureranno nello stomachino.

VOLO !!

Partiamo per 35 minuti in volo, fa un caldo colossale dentro l'apparecchio ma si resiste. So gia' che staro' male e preparo il provvidenziale sacchettino. Resisto

fino alla fine per mezz'ora ma verso l'atterraggio cedo alle spinte ancestrali e libero il giogo del sudore freddo e delle pressioni stomacali. Spero di non essere scabroso nel racconto pero' come dicevano i latini: Naturalia non turpia sunt. Altro velo pietoso.

Il volo merita anche se le linee non sono cosi' grandi e distinguibili dall'alto. Con un po' di attenzione comunque si vedono e sono sicuramente qualcosa di

particolare ma non spettacolare. Va bene farlo una volta e basta per me.

RECUPERO

Torno all'ostello e dormo due ore. Poi doccia e pranzo. Devo recuperare per il viaggio notturno. Sono ancora in cala fino alle 15 ma il cibo mi rimette in

sesto anche se il mal di testa pizzica. 3 Ore di internet per recuperare con le Note di viaggio lasciate indietro che sono quasi un lavoro, diciamo che cosi' mantengo allenata la mente...In serata previsto film (Kig Kong pirata), cena e partenza per Are.

Ciao Fab.

Nota Diciotto Natalizia-Arequipa & Cusco

GIOVEDI' 22 DIC - AREQUIPA

Nottata in autobus da Nasca e arrivo alla citta' coloniale di Arequipa, sempre piu' a sud. Siamo in montagna ma con clima primaverile. Mollo le cose all'Hostal La Reyna, sulla stessa via dell'attrazione principale della citta', il Monastero di Santa Catalina. Per 12 soles va bene, c'e' anche un panorama dalla terrazza sulla citta' e sul monastero in vista aerea. Mi riposo in terrazza con un po' di sole nascente ed esco verso le 9 ad iniziare il giro. Ah, colazione (che stranisce un po' alcuni stranieri non pastaioli) con spaghetti in bianco e parmigiano finto.

Non male.

Entro subito al Monastero di S.ta Catalina (per 8 dollari studente o no che tu sia) dopo aver stortato con uno schiaffo lo specchietto di un taxi che minacciava di investirmi anche se avevo gia' iniziato l'attraversamento. Confermo i peruviani come i peggiori conducenti d'auto dal Messico in giu',

maleducati e spocchiosi quando pensano di poter usare l'auto per risolvere il problema demografico.

Comunque il convento e' grandissimo, labirintico e stupendo. Cortili interni con scorci sui campanili, aranci, pinacoteche, vicoli colorati e fioriti all'interno, stanze e cucine rustiche usate dalle suore decenni e secoli or sono perfettamente conservate, viste panoramiche da un paio di torri e mosaici sotto portici tutti da scoprire.

D'istinto vado a comprare il biglietto per Cusco per questa sera, altra notte in autobus. Sento di dover lasciare Arequipa presto anche senza visitare l'attrazione principale della zona: il Canyon del Colca. Direzione Machu Pichu. Il Peru' mi piace ma ripeto, ha qualcosa di cosi' programmato e artificiale che preferisco coglierne l'essenziale e partire verso nuovi lidi. Inoltre ho un mezzo appuntamento con la mia amica australiana in Cile prima che lei parta definitivamente il 10 gennaio.

Smiccio al mezzodi' e sfocio in Plaza de Armas dove m'intrattengo con due anziani seduti su di una panchina in ombra. Arriva il sole e ci salutiamo.

Passeggio con aria persa ancora un po' e pranzo in un ristorante vegetariano col menu' prima di tornare in ostello a riposare. Faccio scorte d'acqua e continuo

con la mini cura anti catarro dopo una notte freddolosa. Quindi pastiglie e vitamina. Mi sarei fermato di piu' nella accogliente Arequipa se avessi potuto contattare la famiglia del console italiano qui. Il console e' infatti il cognato di un amico di famiglia di Milano...peccato che siano proprio ora in vacanza a Lima e quindi non li posso salutare.

Sull'autobus Flores Imperial il film IO, Robot, un'americanata piu' carina del solito Van Damme o Steven Seagal. Dormita pessima e sveglia drammatica alle 5:30.

VENERDI' 23 DIC - CUSCO, CAPITALE QUECHUA (o INKA)

Hotel Caceres a una via dalla Piazza Centrale. Cusco e' una capitale mondiale del turismo e il punto di partenza per le rovine del Machu Pichu. La citta' merita una visita, ma i prezzi sono doppi ed e' un po' una Pisa o una Firenze delle ande, quasi finta, fatto che le toglie punti rispetto ad altri punti meno frequentati. Stradine e mercati sono incastonati tra i ghiacciai stupendi e le colline con precarie case di mattoni arrampicate.

MERCATO

Una signora peruviana da 12 anni a Roma mi scorta in alcune vie popolari e negozi per cercare rinforzi per il mio zaino malandato e poi facciamo un giro al

"pericoloso" (ma in realta' tranquillo) mercato coperto di fronte alla stazione dei treni di San Pedro (da dove partono i trenini per le rovine archeologiche). Il mercato e' bellissimo, forse la parte piu' vera della citta' e vi rimango un'ora e piu' parlando con la ragazza che prepara i succhi ed i macellai con le teste di maiale e le galline sgozzate e travestite da babbo natale in bella vista sui banconi. Da provare il cioccolato fondente!

Scrivo una mail per dare un appuntamento a Marc e alla sua colombiana, in viaggio con lui da quasi 3 settimane, e scopro che sono gia' a Cusco e che ci vedremo in Piazza verso le 19 e 30, sotto la Cattedrale.

Intanto io vado in giro a cercare i numeri di una rivista in uscita con La Republica, un quotidiano tabloid nazionale, che si chiama Historia Universal e ha dei buoni riassunti e foto delle civilta' precolombiane. Insomma una delle mie solite manie o scuse per rompere le palle agli edicolanti e girare la citta' con qualche finalita' "superiore".

Mi svacco in un Cafe' a leggere e poi incontro Marc e Brigitte. Siamo felici di rivederci dopo Cali, Colombia, e Quito. E' la terza volta, obiettivo Machu Pichu. Non che sia una grande avventura pero' e' bello condividerla con qualcuno! In piu' dopodomani sara' Natale anche se a nessuno sembra passare per la testa.

L'ambiente e' un po' invernale, fa freddino di sera ma se si viaggia in fondo un giorno vale l'altro.

Conosco un po' la ragazza di Marc che e' un tipino simpatico e frizzante. Ci lanciamo a un paio di birre in un bar e ci aggiorniamo rispetto a tutti i viaggi e le cose fatte e viste. Ci uniamo al tavolo vicino per una mezz'ora. UNa svizzera seduta li' mi fissava e poi mi ha chiesto se ci fossimo gia' incontrati. Da li' lo scambio di persone ai tavoli visto che anche loro erano in tre, un altro svizzero e un peruviano.

Sorpresa finale.

Incontro Celine, la francese conosciuta a Cuenca Ecuador, mentre vaga nel bar alla ricerca del menu' che non c'e'. Ci salutiamo con un abbraccio e ci raccontiamo brevemente delle piccole avventure peruviane. Lei partira' domani per l'Inka Trail, 4 giorni di cammino con la guida in direzione delle rovine.

Salutiamo e via. Mi addormento soavemente e mi sveglio alle 4.30 in preda a pensieri strani. In pratica penso alla tesi del master e ai nuovi sviluppi maturati in

questi mesi! Maniaco? Scrivo anche 5 o 6 pagine di riassunto per una conferenza a cui mi hanno accettato per il mese di marzo. La mente tira brutti scherzi e a

volte, quando si e' preoccupati per qualcosa, e' la notte o il sogno che s'occupano di risvegliarlo.

24 DICEMBRE - ROVINE INCA VICINO A CUSCO

In piazza a Cusco e' festa grande. Mercato gigante ovunque. Cibo, vestiti, ladruncoli e venditori d'ogni sorta. Oggi qui riuniti. Non solo qui., Anche in tante altre zone piu' alte e periferiche con bancarelle piu' assortite e prezzi popolari.

Colazione ricca e incontro con Marc e "consorte". Compriamo alla stazione in fondo alla principale Avenida del Sol i biglietti per il treno a Machu Pichu. Le opzioni sono poche e preferiamo comunque spezzare il percorso ed il prezzo prendendo prima un bus ad Ollantaytambo, stazione initermedia, e da li' il biglietto del treno, giusto 40 dollari andata e ritorno! Il treno completo piu' turistico e' il "backpacker" a 65 dollari andata e ritorno. Si puo' anche stare una notte ad Aguascalientes, ultimo avampasto a una ora e mezza a piedi dalle mistiche rovine.

Stiamo un po' insieme per goderci il mercato ma, come si sa, la confusione estrema puo' stancare e loro sono all'ultimo giorno di viaggio insieme quindi ci diamo

un onesto appuntamento verso sera.

ROVINE MINORI

Io contratto un tour a una decina di dollari per le 4 rovine minori vicine a Cusco che rappresentavano centri cerimoniali e villaggi dei Quechua, il popolo piu' volgarmente conosciuto como Inca (che in realta' erano solo i nobili). Il tour e la guida, questa volta, valgono la pena. Ero troppo provato dai bus notturni e dalle camminate mattutine per giostrarmi in un tour fai da te che e' comunque possibile. Le agenzie giocano proprio sul fattore fretta. La visita include anche un tempio molto bello: un monastero francescano costruito su un tempio incaico con le fondamenta e le sale antiche ancora in piedi. Fa un freddo dell'ostrega, no sole. Il tour dura dalle 14 alla sera.

CENA

Per la sera di Natale ci organizziamo con Marc e Brigitte per una cena al loro hotel-ostello, la Estrellita. Un posto piu' alla mano del quasi raffinato Hotel Caceres dove sto io e dove non si conosce quasi nessuno. Vado da loro e li' c'e' gia' una bella compagnia riunita e, sorpresa di nuovo, la tedesca (Erika) conosciuta durante un breve tour nelle montagne della Cordillera Blanca di Huaraz quasi due sttimane fa. Ci salutiamo e ci richiediamo i nomi scherzando.

Taglio le carote e le banane per l'insalata di frutta e verdura. Intanto uno svizzero-italiano prepara il risotto e si inizia a bere un po' di vino. Ci sono un paio di ragazze olandesi a fine viaggio, Brigitte e Marc chiaramente, ed anche un americano piu' vari allegati German-Speaking. Una acidissima ragazza israeliana rimprovero impunemente un australiano appena tornato dal mercato ed in crisi perche' gli hanno rubato i soldi e la carta di credito. Facciamo una colletta e, a fine cena, lo accompagno in vari negozi con cabine telefoniche per annullare la sua scheda. Bel Natale per lui! Alla una sono a letto ma la serata e' stata carina. AUGURI a tutti!

Nota Diciannove - Machu Pichu

NATALE 2005 - MACHU PICHU

Come dicevo ci sono diversi modi per arrivare alle rovine di Machu Pichu. Ci sono i tour organizzati di 4 giorni lungo l'Inka Trail, una camminata molto bella ma che si puo' ritrovare in tante regioni dell'America del Sud senza pagare 150 o 200 dollari; poi ci sono i meno "faticosi" tour che includono hotel ad Aguascalientes, il paesino vicino alle rovine, e il treno per arrivare la'.

Meglio comprare il biglietto del treno da soli o per il tragitto completo oppure Da meta', cioe' da Ollantaytambo, raggiungibile con un autobus economico con lo stesso panorama del treno. Cosi' il treno costa 40$ andata e ritorno invece di 65 o 90.

Altra opzione piu' avventurosa ma che richiede 3 o 4 giorni e' prendere degli autobus per Santa Maria e poi Santa Teresa con orari e frequenze non garantiti.

Cercare a Santa Teresa un posto per dormire. Da li' il mattino dopo intraprendere una camminata di 12km ad Aguasclaientes e dormire li'. Poi al mattino seguente

seguire a piedi fino al Machu pichu e fare lo stesso al ritorno. Pochi turisti lo fanno ma forse e' la via piu' carina e originale.

Noi optiamo per il treno da Ollantaytambo e dormire ad Aguascalientes per 10 soles (3 dollari).

Il giorno di Natale e' sornione e soleggiato a Cusco.

Incontro ancora Marc e Brigitte che si stanno dando l'addio. Poi con Marc ci mettiamo d'accordo per vederci nel pomeriggio e a pranzo prima di andare ad

Ollantaytambo in bus dalla Avenida Grau.

L'ITALIANO IN VIAGGIO?

Intanto di mattina mi fermo un'ora e piu' a parlare e fare colazione con una italiana, Francesca, che mi ha fermato per strada per chiedermi un po' d'informazioni

sulle rovine. E' la prima italiana in assoluto che incontro qui in viaggio per piu' di 2-3 settimane e che, come tanti altri stranieri "del nord", ha scelto di lasciare il lavoro e viaggiare coio risparmi. Anche lei dice che sono il primo ed e' felice per la scoperta! In effetti la cultura del viaggio, della vera flessibilita' linguistica e di vita, non e' una caratteristica del nostro humus nazionale. Poca mobilita' e scarsa voglia di lasciare "tutto" sono alcuni tratti che diamo io e Francesca al turista italiano, turista non viaggiatore. Marco Polo e' lontano.

PARTENZA

Io e Marc siamo contenti di esplorare insieme le rovine piu' belle (o solo piu' famose?) d'America.

Magari lui e' un po' meno contento perche' lui ha appena lasciato andare la sua colombiana che si lancera' in 4 giorni di autobus fino alla bella Cali, ma in fondo "e' la vita" dice.

Facciamo un giro in un mercato vicino alla stazione dove non ci sono stranieri, solo indigeni e tanti colori in vie semipuzzolenti.

Scambiamo due chiacchiere con dei danesi sull'autobus e poi ad Ollantaytambo ci facciamo due Mate de Coca e un Almuerzo (pranzo) in un cafe'.

Ad Aguascalientes, paesino arroccato sulla riva del fiume Urubamba, c'e' un'orda di promotori di ostelli ed hotel che s'avventa sulle centinaia di turisti che sbarcano dal trenino transalpino per i turisti. Noi abbordiamo una ragazza che propone 3 dollari per una stanzetta con bagno al Residencial Illampu. Serata con cena, pioggia, birra, giochi in ludoteca e programmi per l'assalto alla citta' Inka.

26 DICEMBRE LUNEDI'-LA CITTA' INKA (va bene, Quechua...)

Alzataccia hard core alle 3:30. Camminata sotto la pioggerella imbottiti di maglioncini e con la torcia per la prima ora. E' ancora buio e camminiamo sulla drammatica scalinata inka per un'ora e mezza per anticipare il bus dei turisti che arrivera' verso le 6,30 su al Machu Pichu. Ce la facciamo e alle 5.45 siamo gia' (stanchi) dentro in esplorazione con una mistica nebbia che avvolge le rovine e non ci lascia capire le dimensioni e la magnificenza del sito.

Non posso descrivere tutte le parti delle rovine qui, semplicemente dico che valgono la pena, valgono le camminate e le alzatacce e tutto quanto. Ci si perde dentro tra i vari percorsi inutilmente segnalati, tra i coniglietti selvatici che ammiccano e i lama che pascolano in qualche spazio monumentale, nei templi e nelle terrazze anticamente coltivate ed abitate.

Aspettiamo nella casetta del guardiano, che e' il punto piu' alto usato per scattare le foto piu' tipiche dell'intero complesso, che il sole salga e ci lasci intravedere qualcosa a piu' di 20 o 30 metri, nulla. Scendiamo un po' delusi al bar. non si puo' entrare nel ristorante all'entrata se non si prende il buffet da 24 dollari! Intanto piove e siamo costretti a rifugiarci infreddoliti sotto i tendoni del barettino che offre un te' a solo il doppio del prezzo. Attendiamo tenaci e la fortuna ci bacia, sole e nuvole aperte verso le tre. Risaliamo su e scattiamo le agognate foto e apprezziamo finalmente i panorama completo delle rovine.

Scendiamo a piedi lungo la strada che il bus percorre normalmente e anche li' i panorami valgono la pena.

Siamo emozionati e felici come bambini a Natale in effetti. Si dorme con facilita' dopo una giornata cosi'.

MARTEDI' 27 DICEMBRE - ADIOS E NUOVI LIDI (PUNO SPIAGGIA A 4000m)

Sveglia take it easy solo alle 4:30 am...

Treno dopo caffe' in piazza centrale. Autobus da Ollantaytambo al centro di Cusco. Stazione dei bus per prendere biglietti e decidere destini. Elaborazione di

alternative ed infine eccoci sullo stesso autobus per Puno. Marc p`roseguira' fino al Cile e poi giu' al distretto dei laghi, praticamente l'inizio della patagonia. Io mi fermo a Puno, entrata del lago Titicaca, il piu' grande dell'America del Sud ed il piu' alto al mondo si suppone, circa 4000 metri.

PER PUNO...

Fuori piove ma il film sull'autobus ci fa dimenticare di essere al freddo in montagna. E' Rat Race, ambientato in New Mexico. Una gara di matti per i soliti due milioni di dollari.

Come s enon bastasse in 6 ore ci propinano anche la Mummia I e II la vendetta. Conosco sul bus un amico di Marc conosciuto a Lima. Si chiama Neil ed e' irlandese. Ha un accento incomprensibile che mi fa retrocedere di alcuni anni quando ero andato in Irlanda col grande amico Simone e non capivamo quasi un cazzo e lavoravamo come bestie scaricando piatti dalla lavastoviglie e sacchi di pasta dai camion.

A Puno citta' saluto Marc e spero che ci si incontri ancora. Ci sono tanti progetti che alcuni vagabondi vogliono realizzare, tipo aprire ristoranti ed ostelli in Colombia o esplorare altri parti del mondo e, in generale,prima o poi lo fanno, quindi "vamos a ver".

Io e Neil ci facciamo guidare dal solito promotore a cui spieghiamo le nostre esigenze di prezzo. Ci va bene per 5 dollari due stanze con bagno in hotel centrale e decente (si chiama Illampu). Io prendo al volo un tour di una giornata intera sul lago Titicaca a 30 soles (8.5 dollari). (Attenzione: una ragazza ha pagato per lo stesso tour 30 dollari, non soles!: si approffittano abbastanza dell'inesperienza o delle percezioni relative dei prezzi dello straniero che arriva. Inoltre partono sempre da un prezzo un po' piu' alto, a me avevano offerto 35 o 40 soles all'inizio). Serata con Neil in paese. Solo una cena e un po' di droga on line, mail e chat per addormentarsi. La citta' ha solo un ped mall turistico con prezzi triplicati e una piazza centrale un po' buia e abbandonata. Nulla di che. meglio fermarsi poco. Clima piovoso a dicembre. Di giorno pero' il sole puo' bruciare anche le anime piu' pure.

MERCOLE 28 DICEMBRE - TITICACA O MAR MEDITERRANEO? Grande dilemma...UROS

Ore 7:00-piove e mi tocca aspettare mezz'ora in piu' all'hotel.Il tour alle Isole degli Uros, una popolazione indigena che vive da secoli su delle isole galleggianti costruite con le canne che crescono nel lago,sembra una visita allo zoo con le isolette e gli indigeni che si prestano a ricevere pochi spiccioli e noccioline monetarie in cambio di foto e artigianato.

Le isole sono comunque molto belle e davvero uniche al mondo. Mi sento rilassato e in pace oggi. Camminiamo tutti emozionati sulle isolette di canne che durano fino a 13 anni e poi sono rimpiazzate da nuove costruzioni che marciscono lentamente.

La popolazione vive di caccia, pesca e turismo.

Favello con una coppia sposata di Napoli e due Salvadoreñi che lavorano alla rieducazione ed integrazione dei bambini e ragazzi colpiti dagli effetti del conflitto terminato negli anni novanta nel loro paese.

Per sicurezza butto giu' una pastiglia contro il mal di mare ma non serve, il viaggio e' tranquillo, il lago dorme ma sembra un mare sornione. Azzurro o forse blu, ventoso e soleggiato, alpino e tropicale. 

Arriviamo a mezzogiorno alla isola Taquile, una destinazione tipica insieme alla isola di Amaniti.

Siamo in pieno Mediterraneo, Grecia o Sicilia. Oliveti e terrazze. Muretti di mattoni e fango secco, cielo azzurro e mare a specchio cristallino. Molto bella davvero. Mozzafiato anche questa camminata. 30 minuti dai 4000 ai 4300 metri circa, su su fino al centro del paese. La ragazza napoletana mi dice che da noi i panorami sono anche migliori. Rispondo che e' vero, pero' qui siamo a 4000 metri, in Sud America e non si tratta di un mare, ma di un lago, fatto che aggiunge per lo meno una certa peculiarita' a tutta la cosa! I bambini in piazza vogliono solo soldi, soldi e soldi.

Li hanno educati a non parlare e solamente chiedere. Mi nutro coi salvadoreñi e poi torniamo in barca, piano superiore a prendere il sole. Un ragazzo italiano, in vacanza con una famiglia di amici peruviani residenti a Milano, si sente male per l'altezza (il cosidetto SOROCHE)...

Partiamo per Puno ed il tramonto ci regala un cielo inesausto di nubi e messaggi per gli amanti ed i poeti.

Di sera un lacche' o corvaccio da strada in giacca e cravatta mi adesca e mi promette un menu' a 3 dollari (che e' sempre il doppio del normale ) ma in un posto

carino con musica dal vivo. Gli dico che non volevo mangiare tanto ma possiamo andare a vedere. Entro e un gruppo di andini travestiti da pagliacci mi invita a dire la mia nazionalita in mezzo ai tavoli. Gridano e mi fanno gli auguri mentre noto che non c'e' nemmeno un peruviano in sala e tutti sono oltre i 50 con famiglia. Incastrato, cacchio...Mi siedo ed in effetti il menu' costa 10 ma non e' in sconto solo per me come diceva il lacche' giu' in strada, e' per tutti cosi'...Il gruppo continua a gridare nel microfono e suonicchiare dei motivi ringraziando uno per uno i clienti che sorridono senza capire nulla. Mi alzo ed esco, non fa per me.

Cena in trattoria peruviana che piu' s'addice.

Nota Venti - Bolivia (Copacabana e La Paz)

GIOVEDI' 29 DICEMBRE - RIMEMBRA COPACABANA

Ennesima sveglia da crisi mistica. Partenza su un pullman stracarico di regali:"ci sono solo gringos, eh eh!", esclama ridendo di terore il ragazzo spagnolo che viene scortato fino al bus dal responsabile delle relazioni pubbliche del nostro hotel.

FRONTIERA PERU' BOLIVIA

C'e' anche l'irlandese Neil, perso da un giorno non so dove ma ritrovato giusto stamane. Dalla strada fangosa sulla sinistra, i ringhi di cani in calore intorno a una preda sessuale presso un marciapiede fangoso innevato d'immondizia putrida, si sentono.

Frontiera simpatica con cambio monete non in strada ma in un ufficio bellino. La sostanza non cambia, tassi di cambio satrapici (esiste la parola?). 2.20 bolivianos per un sol. 7.80 0 7.90 bolivianos per un dollaro. Smazzo i miei 300 soles che mi basteranno, in Bolivia, per un bel po' dato che li' i prezzi scendono drammaticamente anche della meta' rispetto al Peru'.

COPACABANA ma NON IN BRASILE

A Copacabana decido di non prendere nessun hotel e piuttosto mi affretto a visitare il Santuario in stile arabo (per il quale un ufficiale di polizia ci obbligo' a versare un boliviano obbligatorio quando

facemmo ingresso in citta' con il bus). Poi compro il biglietto per la barca che salpa alle 13 e 30 per la isola del Sol, sul lago Titicaca boliviano.

Il lago Titicaca e' l'unico tratto navigabile aperto che rimane alla Bolivia dopo le sconfitte nella guerra del Pacifico contro il Cile che s'approprio' delle uniche spiagge boliviane nella zona di Arica, nord del Cile, alla fine del secolo XIX...tanto per fare i nostalgici e i revanscisti, a copacabana, i boliviani hanno installato una base della "grande marina boliviana" perche', come dice un cartello, il mare e'

un nostro diritto e ci appartiene. Dubito che i cileni siamo d'accordo.

CALVARIO

Prima che parta la barca per l'isla del sol, mi arrampico sulla montagna "Calvario" dalla quale ci si suicida per mancanza d'ossigeno altrimenti si possono scattare delle foto stupende del porto e delle

montagne circostanti. Ah dimenticavo, anche di tutto il lago Titicaca nel suo splendore.

ISLA DEL SOL

L'Isola del Sole vale la pena a 15 bolivianos (2 dollari per la barca in pratica). C'e' chi si ferma li' a dormire per giorni e si perde nelle passeggiate e biciclettate offerte sull'isola. Io, non so perche', ho piu' voglia di andare a La Paz al piu' presto quindi, avendo lasciato lo zaino in agenzia, penso di farmi una camminata di un'oretta fino al mirador, lassu' lassu', e tornare per l'ultimo bus a La Paz, alle 18.30. Cosi' sara'. Dura piu' il viaggio in barca (3 ore andata e ritorno) che la visita all'isola ma cosi' e' la vita. E poi i panorami dalla barca, cioe' dal tetto, sono inevitabili e indescrivibili. Faccio amicizia un po' con due ragazze olandesi in vacanza, una svizzera francese (tanto per rispolverare un po' i vecchi studi coi corsi di francese del comune di Milano...) e una boliviana con famiglia.

L'Isola e' carina ma, anche qui, molto turistica e sfruttata. Gente poco amabile direi. Meglio l'isola di taquile nella parte pèruviana per i panorami ed il mare anche se non ho visto la parte nord dell'isola

del sol quindi non si puo' mai dire...cammino piu' di mezz'ora con le olandesi ed il cuore corre come un Pendolino in inseguimento dietro a un TGV.

Nel viaggio di ritorno, facciamo anche una piccola pausa a delle mine rovine Inca.

VERSO LA PAZ

Alle 18.30 parte un autobus davvero scasso per La Paz.

Divertentissimo l'inizio. Una straniera si lamenta per aver pagato 5 biglietti al posto di quattro. Non si capisce se ha fumato di piu' lei o il venditore dei biglietti.

Il mezzo e' di seconda mano importato dal Brasile giacche' c'e' scritto "E Proibido conversar com o motorista".

Guatemala o Bolivia

La prima impressione e' che la Bolivia abbia alcune somiglianze con il Guatemala. Per esempio la componente indigena prevalente nella popolazione, lo stato di ritardo e poverta' accentuato, le banconote vecchie tipo cartastraccia, l'infrastruttura precaria, le strade fangose, le bellezze naturali quasi incontaminate (vedi lago Atitlan e Titicaca) e il turismo comunque in forte crescita.

Porta aperta e motore accesso per 10 minuti, intossicazione assicurata. Ma va cosi'. Ho un'ora guadagnata col fuso orario mischiata all'euforia per essere entrato in un nuovo paese, un nuovo timbrino

sul passaporto! (emozioni adolescenziali, perdon).

Il bus e' carico e parte pieno di musiche, rumori e litigi.

Vicino a me sale un boliviano che fa la spola tra Copacabana e La Paz. Parliamo abbastanza e alla prima pausa ci facciamo due birre nazionali, pilsener Paceña, buona e leggera.

La pausa di cui parlo e' da citare. A meta' strada ci fanno scendere dall'autobus e ci caricano su delle barchette precarie per attraversare un fiume. E il bus? Lo caricano anche lui su di una chiatta albanese e lo traghettano dall'altra parte. Il Caronte della situazione mi spiega che e' per evitare dei controlli doganali e balle varie. Non capisco bene ma annuisco. Finita la birra siamo gli ultimi a salire su. Una volta a La Paz, io e il boliviano Pascual prendiamo un taxi in cerca del Alojamiento Universo, uno dei primi della Lonely Planet. Sono gia' le 22 e 30 e non ho voglia di cercare oltre. Il taxi ci mette mezz'ora per arrivare all'indirizzo specificato. Pago in hotel 15 bolivianos (2 dollari) per un letto in camerata e accompagno Pascual a cenare. niente birre e tanto sonno.

Torno in hotel e, visto l'odore insopportabile di fumo in camerata, l'oste (un ragazzo) mi offre a soli 20 Bs (bolivianos) la camera singola. Ho dei malori stomacali e vorrei il bagno vicino, dai, solo per

questa volta...niente da fare. Ci sono da percorrere almeno una ventina di metri nel patio all'aperto che, qui a 3600 metri d'altezza ed in piena stagione delle piogge, non e' troppo ospitale. Resisto e cerco di dormire. Domani forse cambio posto.

VENERDI' 30 DIC - LA PAZ CITTA'

Succo rigenerante al mercato, arancia e banana. La citta' natalizia e montana e' ricoperta di bancarelle, strapiena di gente per i mercati ovunque , un conglomerato umano con poco ossigeno a 3680 metri.

Lascio 4 kg di roba in lavanderia e scendo verso la via principale per esplorare il resto del centro (gia' conosco la PLaza Alonso de Mendoza dove "risiedo").

ALCUNE NOTEVOLI

Molta gente, soprattutto donne indigene, fanno la pipi' accasciandosi presso un tombino e coprendosi con la gonna.

Tutti sembrano in effervescenza per la vittoria elettorale al primo colpo, senza che il parlamento sia intervenuto, di Evo Morales, il leader sindacale della coca che promette accostarsi alle idee di Hugo Chavez, Venezuela, e Fidel Castro, dal quale e' stato ricevuto questa settimana a Cuba. Nazionalizzazioni e programma da sinistra vecchio stampo sono alcune promesse che vanno sotto il lñemma di Sovranita' e Crescita per la Bolivia del futuro. Siamo nel paese piu' povero del Sudamerica dopo la Guyana.

Alcuni prezzi sono gonfiati per gli stranieri anche qui ma e' talmente economico tutto che in fondo non si sente la differenza.

Diffidare altamente del famoso Hotel Torino, l'ostello internazionale per eccelenza di La Paz. Prezzi piu' alti, ambiente artificiale e tour fittizzi proposti ai turisti ignari a prezzi spaventosi. Inoltre quelli

della reception parlano male degli altri hotel e diffamano il quartiere in cui mi trovo io alludendo alla sua pericolosita' e al consumo di droghe proprio in quelle vie. In realta' la Plaza de Mendoza e'

vibrante e popolare ma non pericola, anzi e' uno spaccato di Bolivia molto carino. Certo, la zona e' piu' disordinata e sporca rispetto alla Piazza Centrale e la Cattedrale, vicino alle quali si trova il Torino, ma vale la pena.

Anche qui come in Peru' e Cile, su ogni bus o imbarcazione vengono annotati i dati del passaporto e generalita' di tutti i passeggeri, meglio portarsi i documenti appresso.

IL GIRO

Scendendo verso la cattedrale si attraversa la via principale che spacca in due il centro di La Paz e si passa dal mercato e dalla chiesa di San Francisco.

Dietro alla chiesa risalendo c'e' una zona piu' turistica piena di ostelli di vario tipo, basta vedere la guida o camminare giu' di li' per trovare tutto ma con atmosfera un po' piu' gringa. C'e' anche il museo della coca che decido di non vedere.

MONUMENTI

Carina la piazza della Cattedrale con tanta gente e piccioni rapaci. Solite foto. Ci sono i soldati che vigilano la entrata alla tomba di una qualche autorita'. Cammino di nuovo lungo la via principale

che e' piena di negozi e ristorantini e man mano s'infittisce e si apre in due corsi piu' grandi e una parte pedonale in mezzo diventando la Avenida del Prado. Ci si addentra nella zona piu' commerciale e

residenziale al sud della citta'. Qua, pausa desayuno.

Mangio tantissimo, gli faccio anche una foto perche' non credo alla varieta' delle pietanze che mi portano per un paio di dollari.

LE VIE

E' curiosa la struttura delle vie dato che la disposizione sembra essere quella tipica con le "cuadras", gli isolati quadrati e la serie tipica di parallele e perpendicolari. In realta' ci sono molti piu' intrecci e tutte le strade fuori dalla principali sono delle drammatiche salite e discese che ti spingono obliquamente in altre zone o vecindades cosi' che ti ritrovi spesso da un'altra parte e cammini il doppio, emozionante, soprattutto quando il cuore accelera e respira sotto le costole.

MIRADOR?

Raggiungo la zona miraflores con un taxi senza accorgermi che ero gia' abbastanza vicino...comunque l'obiettivo e' il Mirador della citta' con vista della vallata di La Paz, o meglio del crepaccio in cui s'e' gettata la fantasia urbana del fondatore spagnolo.

Il Mirador Laikakoto e' disgraziatamente aperto solo dopo le 16 ed e' solo la UNa...entro quindi all'ufficio turistico dopo una passeggiata sull'altrettanto panoramico Puente de las Americas dove chicchiero un poco con due polis, poliziotti.

UFFICIO TURISTICO

Il ragazzo dell'ufficio turistico della Avenida Prado e' davvero efficiente. Chiama la terminal de buses e mi trova orari e prezzi delle compagnie che partono per il Cile il primo gennaio e il due. Inoltre mi indica un altro Mirador, gratuito, raggiungibile con un micro a una via da li'. Volevo vedere il museo dedicato alla principale scultrice boliviana ma e' chiuso. L'altro museo grande, il Tiwanaku o

archeologico, sembra non valere troppo la pena se si va a vedere il sito che porta il suo stesso nome ed e' il piu' importante della Bolivia.

IL CICLISTA MATTO

Nell'ufficio sbarca il personaggio dell'anno, un ragazzo ventinovenne secco secco che parla spagnolo con accento inglese e riconosce la mia maglia di lana da ciclista chiedendomi se vado in bicicletta. La maglia e' di mio papa', avra' almeno 25 anni, rispondo. Attacchiamo bottone e decidiamo di cercare un hotel insieme nella zona dove si trova il mio per dividere i costi e magari organizzarci per il 31. Lui e' vestito da ciclista standard con cappellino "Colnago" e solamente carica 4 borse laterali sulla bici, questo e' tutto il suo bagaglio. Camminiamo con la bici fino alla zona San Francisco e da li' lui inizia a pedalare in contromano in mezzo ai mercati ed il traffico. La gente lo guarda, io scatto foto. Va a passo d'uomo e si diverte come un bambino a ricevere gli insulti dei tassisti e ad appoggiarsi ai finestrini e ai vetri delle macchine che gli tagliano la strada! Sempre in contromano ci perdiamo nelle viette e nelle piazzette. Infine ci spostiamo all'Alojamiento Alexander, sulla via Prando o Pando...a pochi metri dall Hostal Universal.

Scopriremo poi che qui gli "Alojamientos" sono piu' simili ai Motel che agli Hotel od Ostelli, ma in fondo va bene. L'unico incoveniente e' che arrivano copie accalorate di boliviani anche alle 4 del mattino e suonano il campanello reclamando il loro angolo di paradiso ma svegliando gli altri avventori.

Agustin, l'inglese ciclista, mi spiega che e' in viaggio con la bici da 3 anni e mezzo! deve viaggiare ancora un anno. Era postino con laurea in ingegneria a Sheffield. Ora e' ciclista viaggiatore in America,

Asia e Oceania. Bel salto.Sa bene lo spagnolo perche' ha lavorato 5 mesi in una officina di bici a Medellin, Colombia. E, logicamente, s'e' innamorato di quel paese e vorrebbe ritornarci.

Ha le mani costantemente sporche di grasso e un carattere simpatico e schivo allo stesso tempo. Non conosce quasi mai i turisti o gli altri viaggiatori degli "Ostelli" e della Lonely Planet, accampa quasi

sempre ovunque gli capiti e il resto del tempo sta in bici o si riposa in qualche paesino. Un viaggio davvero diverso, gli dico. Finalmente c'e' qualcuno che non viaggia solo per cancellare i posti dalla

lista e che cerca il contatto con se stesso e con la gente del posto. Gli dico che mi sento una caso intermedio, studioso dei posti ma anche turista in fondo, dato che sono interessato a vedere almeno i

siti e le attrazioni importanti per la vita culturale e la storia dell'America Latina. Nel pome ci dedichiamo a leggere alcuni passaggi della Lonely Planet con una intenzionale vena critica ed ironica per la forma in cui e' scritta (per lui quell'inglese e' irritante).

Cena e a dormire. Di notte musiche amene, rumori e campanelli.

SABATO 31 DICEMBRE - Tihuanaku e Capodanno.

Non contento delle sveglie Hard Core dei giorni precedenti, mi sveglio alle 6.00 anche oggi che fa sempre bene. Agustin dorme e non ne vuole sapere delle rovine archeologiche di Tiwanaku, le migliori della Bolivia. Gli daro' ragione al mio ritorno nel pomeriggio. Ci ho messo 2 ore ad arrivare e due a tornare. Sul collettivo che parte dal cimitero centrale ho aspettato per circa un'ora che si riempisse prima di partire. Poi si e' seduto vicino a me un ubriacone con il piumino d'oca sporca di sangue e l'opcchio rotto da una rissa notturna.Farfugliava stupidaggini e deliri astrusi circa sua sorella o sua madre, non so. Bravo chi capisce. Tutti i passeggeri, me compreso si spostano.

A meta' strada, in piena steppa, vuole essere lasciato giu' ma qui iniziano i problemi perche' non puo' pagare e chiede un favore al conducente che, al contrario, non vuole concedere prestiti e si lancia su di lui con spintarelle e verbalizzazioni poco ortodosse. "Tira fuori i cazzo di soldi dalle tasche no?...certca cerca...". Ma niente. Lo lasciamo giu' e ripartiamo con un conducente insoddisfatto che, in

America Latina, e' sempre alquanto pericoloso.

ARCHEOLOGIA

Le rovine costano come il Machu Pichu e, nonostante un paio di musei con ceramiche e steli carine, non offrono molto al turista. Piu' che altro scavi scavi e scavi. Il prezzo per stranieri, 80 bolivianos, 10 dollari. Per boliviani, circa un dollaro. Ad ogni modo la cultura pre-incaica di Tiwanaku e' studiata ed importante per gli appassionati o per coloro che vogliono fare la gita fuori porta.

IN TOWN

Torno in citta' alla una e un quarto. Incontro per strada Agustin con cui avevo un appuntamento. Chiamo il boliviano conosciuto sul bus da Copacabana ma non risponde, credo che saltera' il suo invito per il matrimonio del cugino. Mangiamo quindi in un ristorante della zona e dalle 3 ripartiamo in esplorazione dei mercati in cerca di un buon caffe',un lama peluche e di un po' di macchinine (mi piacciono gli autobus tipo burago ma che riproducono compagnie locali di trasporto su strada). Alle sette siamo di nuovo in hotel dopo aver girato 4 volte nelle stesse vie con intervalli per merende varie e provviste. Io ho anche gia' comprato un biglietto per il Cile, Arica, frontiera nord, vicino al Peru'. Infatto ho confermato l'appuntamento con Amy per il giorno 3 di gennaio a La Serena, spiaggia a 7 ore al nord di Santiago; a 20 ore di bus da Arica, nel nord. Domani partiro' con la compagnia Trans Litoral alle 7 da La paz.

IN serata andiamo un po' in internet e poi in una bellissima bettola o cantina con musica locale e tanti ubriaconi simpatici. Ci sono anche quattro stranieri.

Facciamo un capodanno semplice con birre e racconti.

Una ragazza incazzata rompe un bicchiere sul tavolo dove sta il suo ragazzo. Ma niente di grave.

L'ambiente e' divertente comunque. Alle 23.30 siamo in strada e poi tazziamo un po' di vino. Si va a letto presto ma contenti. Niente discoteca o notte matta pero'sicuramente "diversa".

BUON ANNO!

Nota Ventuno - In Cile (allego Cartina...)

mapa viaje

PRIMO DELL'ANNO 2006 - DOMENICA IN BUS

Che dire di oggi. Inizio l'anno con verve e spirito.

Saluto l'inglese che dorme sulla bicicletta e mi avvicino all'appuntamento con Amy, la australiana.

Pomeriggio del 3 gennaio, ci si vede a La Serena, 7 ore al nord di Santiago de Chile, sulla costa. Io sono ad oltre 35 ore di autobus da la'. Ma ho dei giorni e faccio ancora in tempo a visitare qualcosa sul cammino.

STAZIONE BUS di LA PAZ

Oggi i conducenti dell'autobus trans litoral sono ancora a letto. Sono gia' le 7 e 15 e nessuno vede autobus in stazione. Parlo una mezz'ora con un signore e consorte della regione del Chaco boliviano, piena selva. Conosco anche un altro viagiatore in attesa dello stesso autobus, lo svedese Andres. Si unisce alla discussione, che verte su come s'e' passata la noche buena del 31 e su cosa si fa nella vita, anche un signore messicano di nome Javier, norteño di Sonora, alto e con l'apparecchio per sentire ed evidenti difficolta congenite di pronuncia delle ss e delle j (jota).

PANORAMI MOZZAFIATO

Saltiamo sul bus con solo 45 minuti di ritardo e un paio di conducenti ripresisi dalla sbornia. La giornata ed i panorami sono stupendi.La frontiera di

Tambo-Putre tra La paz ed Arica (Cile del nord) e' la piu' spettacolare che abbia mai visto e passa attraverso due parchi nazionali che si possono visitare anche solo in questo modo. Con un bus ed

alcune fermate agli uffici migrazione e dogane. E' sufficiente per vedere alcuni tra i panorami migliori della regione.

Il viaggio dura circa 9-10 ore e attraversa le Ande fino alla costa passando attraverso vallate costeggiate da steppe desertiche e, piu' su, da ghicciai perenni e cordigliere bianche.

PARCO NAZIONALE LAUCA

Alla frontiera cilena la parte culminante, montagna innevata con laguna e poi una successione di laghetti andini e vallate. Molto meglio stare sulla DESTRA DELL'AUTOBUS per potere scattare le foto anche se normalmente ci si ferma e si scende nelle zone migliori che corrispondono alle frontiere. Nella parte cilena abbondano le colline desertiche coperte di sabbia e bassa vegetazione ed infine la sorpresa: una vallata con un fiumiciattolo che e' una vera oasi verde e coltivata intensivamente in mezzo a montagne alte, secche ed inabitabili.

ARICA

Ridente cittadina di frontiera sulla costa vicinissima al Peru', Arica si presenta come un agglomerato ordinato e prospero con un carattere pienamente cileno, nonostante tutta la provincia circostante

fosse parte dello repubblica boliviana. Poi la Bolivia perse la guerra del Pacifico alleata con il Peru' contro il Cile tra il 1879 e il 1883, e fu cosi' che la provincia di Arica divenne cilena.

In realta' e' terra irredente per i boliviani visto che la guerra scoppió per colpa dei cileni che iniziarono a sfruttare energicamente la regione con le loro imprese (comunque) chiamate dal governo

boliviano. Questo non aveva risorse per sfruttarle in quel momento e fu scalzato...La Bolivia ha perso in modo analogo terre in favore del Paraguay e del Brasile e non ha piu' sbocchi al mare. Una storia simile all'acquisizione statunitense del Texas o della California dal Messico in successive riprese negli anni trenta e quaranta dell'ottocento.

Troviamo uno dei tanti hotel in centro, questo e' anche sulla lonely planet ma non cambia molto, costa comunque 3500 pesos, 7 dollari. L'ambiente e' pulito e la receptionista Jenny promettente. Rimaniamo qui e preparo un Caffe' Mauro, compagno inseparabile. Sono emozionato per il nuovo paese e l'atmosfera amichevole e sicura che sembra regnare tutt'intorno.

Nel tardo pomeriggio incontriamo Andres lo svedese seduto in un bar con una birra e ci uniamo a lui per festeggiare l'arrivo in Cile. Lui vive a Santiago per sviluppare un progetto con una ONG ecologista. Il messicano Javier sembra un po' rintronato e dopo due o tre settimane di viaggio ancora non ha ricordato i numeri segreti delle sue carte di credito e vive di dollari in riserva. Cerca quindi delle banche li' intorno mentre converso e bevo con Andres una Cristal, birra nazionale.

In serata compro i biglietti per La Serena, una citta' della costa a sette ore al nord di Santiago, per 22000 pesos, 44 dollari, tariffa unica. I bus sono cari ma confortevoli e servono la cena e la colazione se fai la notte. Previste 20 ore di viaggio domani sera.

Intanto io e Javier salutiamo Andres che parte per santiago tra un'ora. Alle 23 e 30 siamo in hotel a dormire. Ceniamo una pizza avanzata (di Javier) e due panini mie, sempre avanzati.

COM'e' IL CILE?

Da notare sul Cile...mah...le ragazze sono molto carine, sicuramente diverse dalle austere boliviane e dalle discrete peruviane. Ma non voglio scadere in generalizzazioni sessiste...Passiamo a raffreddare gli animi con l'economia...si nota il processo di sviluppo basato sulle esportazioni dinamiche (ma non ancora molto industriali) del Cile degli ultimi anni (tanto e tanto rame e degli ottimi vini).

Il paese piu' neoliberale dell'America (non solo quella latina) con una apertura economica certificata nelle prime 10 del mondo.

I poveri si sono ridotti ma i ricchi sono comunque sempre piu' ricchi e i poveri, quelli che rimangono che non sono pochi, sono sempre meno abbienti... Siamo in piena campagna presidenziale poer la seconda "vuelta" elettorale del 15 gennaio dove dovrebbe vincere la candidata di sinistra, Michelle Bachelet, la prima donna presidente in Cile, contro Sebastián Piñera...

Le macchine si fermano a far passare i pedoni e chiedono anche scusa se ci sono controversie di qualunque tipo. Bisogna rispettare gli orari degli autobus e, anzi, arrivare 30 minuti prima per i controlli doganali che, in tutto il paese, sono frequenti essendo il Cile una frontiera quasi continua e lunghissima. Tutto e' realmente abbastanza simile all'Italia centrale e del sud in questa estate cilena.

Spiagge lunghe e locali piu' o meno grandi sui lungomare in cemento. Clima rilassato e sensazione di sicurezza diffusa.

LUNE GENNAIO 2 - SPIAGGE E PULLMAN

Doccia rapida alle 8.00 nel pulitissimo bagno dell'hotel. Javier dorme ancora e gli dico che ho intenzione di andare in spiaggia dopo la colazione. Mi chiede di aspettare cosi' mi restituisce i soldi che

mi deve, facciamo colazione insieme e poi lascia le sue cose in lavanderia. Va bene.

Javier esce vestito da scout con pantaloncini grigi senza cintura e maglietta stropicciatissima infilata dentro. Dice "Hola guapa, adonde vas?" a tutte le diciotenne che vede finche' non lo placo e gli chiedo se sa dove stiamo andando e basta...

Finite le pratiche burocratiche io mi lancio di buon passo a vedere un po' di spiagge a sud della cittadina, circa 2 o 3 chilometri da fare a piedi.

SPIAGGE

La prima spiaggia, El LAucho, e' sporca e piccolina. La seconda La Lisera e' sempre sporca ma piu' grande. La terza, dove mi fermo, non ha nome ed e' decente. Quando mi avvicino all'acqua per nuotare scopro che e' piena di meduse e rocce sul fondale. Niente di fatto.

Mi bagno un po' ma non mi godo proprio il mare per cosi' dire... M'asciugo sotto un sole cocente fino alla una e un quarto consolidando la mia abbronzatura perenne ormai.

Saluto una medusa gigante rossiccia che boccheggia sulla spiaggia bruciata dai raggi tropicali quasi come la mia schiena.

POME

Torno in hotel dove approfitto per l'ultima volta della doccia e pranzo in un ristorante vicino. Scrivo in internet un paio d'ore e saluto Javier che ora e' tranquillo perche', dopo 3 tentativi falliti, e'

riuscito a trovare e comprare un biglietto per il deserto di Atacama...

AUTOBUS

Salgo sull'autobus per La Serena pieno di speranze e voglia di panorami dal finestrino. Tanto mare e tanto deserto. Sole e montagne. Il bus Marcopolo e' comodo ed imperiale. Ha due piani e due bagni, c'e' la hostess o lo stewart a bord e tante televisioni che creano un atmosfera catodica domenicale come direbbero i Subsonica. Attenzione: le luci e l'aria condizionata individuali funzionano, prima volta in Sudamerica. Il posto a sedere e' semicama e si sta da ddio. Vicino a me un simpatico lavoratore della provincia che quando prala non si capisce una sillaba ma con cui intrattengo discorsi senza senso e concludenti... Tra sera e mattina dopo ben 4 film in serie spietata.

Finalmente dei film non dico belli ma normali, conosciuti almeno. Tipo la casa di cera "The wax house", Flightplan, con Jodie Foster, e altri su una famiglia irlandese a Boston nel dopoguerra e sulle

storie delinquenziali e una serie di incidenti in una tranquilla cittadina statunitense, stile Tarantino.

BUONANOTTE.

MARTEDI' 3 GENNAIO...

CHE DIRE...

Arrivo alla SERENA Beach alle 4 circa del pomeriggio ristorato da un viaggio come pochi prima. Esco e chiedo della Calle El Santo 1056, Hostal Familiar, dove Amy (la asutraliana conosciuta a Lima...) dovrebbe essere gia' arrivata. Infatto e' cosi'. La sua roba e' in stanza ed e' venuta a cercarmi alla stazione dei bus. Esco e la trovo per strada. Baci e abbracci di saluto e poi in camera per raccontarci le ultime avventure (delle ultime 2 settimane circa) e stare un po' soli. Poi paghiamo (sono 14 dollarini a testa per una camera bella con bagno e uso cucina, TV inutile e letto matrimoniale e servizi vari, ma non colazione).

SPIAGGE

L'hotel e' veramente carino ma un po' caro rispetto alla media anche se in Cile i prezzi sono cosi'. Si puo' trovare qualcosa per 8-9 dollari a testa magari ma non molto meno. In compenso sono sempre posti puliti e sicuri rispetto ad altri paesi. Siamo a meta' tra il centro storico della cittadina e la zona dei Mall, centri commerciali e zona residenziale. Ci avviamo verso le 6 alla PLaya de la Serena. Qui ci prendiamo una insalata che, nuovo miracaolo, viene servita con Olio d'oliva, sale, pepe' e aceto come da noi. Sembra una banalita' ma vi assicuro ne' per il Messico ne' per il Sudamerica lo e'. Anzi, molte volte mi hanno guardato come un alieno fighetto quando ho chiesto un olio o un po' di aceto a parte. Normalmente l'insalata te la servono con un "aderezo", cioe' una

salsa iper calorica gia'¡ pronta e, per me, un po' schifosa. Bene, buona la insalata con l'olio e la birra per buttarla giu' ancora meglio.

Il mare alto fa il gradasso, il tramonto lo corteggia ma lui non ci sta...La spiaggia e' larga e lunga e costeggiata dal lungomare piastrellato coi ristoranti e la via delle macchine esternamente. I poliziotti

hanno degli scooter e, normalmente, fanno parte del corpo dei Carabineros, tanto per far notare altre somiglianze con l'italia.

Andata a piedi e ritorno in taxi fino al nostro hotel (che e' piu' un bed and breakfasta o casa familiar). I Taxi qui sono cari, quindi da evitare se si puo'.

Nottata con pasta alla carbonara a sorpresa (ingredienti presi al super mega iper store del Mall all'angolo...). Questa zona commerciale in effetti si presenta piu' vicina alla cultura statunitensi dei grandi centri polifunzionali piantati su una statale o in campagna.

Buonanotte ancora ... allego Cartina dei viaggi fatti quest'anno, nel 2003 e il percorso previsto fino a febbraio...ma coime sempre, vamos a ver !

Nota Ventidue - La Serena e Valle del Elqui

MERCOLEDI' 4 GENNAIO - LA SERENA

Ci svegliamo con una calma spaventosa e certa stanchezza sorniona da estate in riviera senza far nulla. Ci prepariamo addirittura la colazione in hotel prima di uscire verso il vicino centro storico della

Serena che poco di storico in realta' possiede.

CENTRO

C'e' la cattedrale, qualche mercatino bonito con degli alcolici locali e dei cioccolotini che diventano la nostra tentazione. Compriamo un vino alla menta ottimo per ammazzare il caffè e le mattine uggiose. I commercianti sono gentili e non aggressivi ed insistenti come in Peru' o Bolivia. propongono e danno consigli senza obbligarti a comprare o senza emettere prezzi ingannevoli.

Giriamo con calma nei "ped mall" che partono dalla Piazza principale e ci rifugiamo nel primo pomeriggio in un ristorante economico, 1200 pesos (due dollari e mezzo) il menú con la zuppa in piatto profondo e il piatto forte di carne con contorno di riso, patate e insalata.

BETTOLA BELLA

Scoppiamo anche un birra da 750 a testa. Poi un'altra e un'altra accompagnata con un po' di pane avanzato. La zona in fondo alle vie pedonali e' vicina al mercato ed e' piu' popolare. Nelle sue trattorie e birrerie s'incontrano i personaggi piu' tipici e interessanti bolliti dal sole. Noi rimaniamo la' in osservazione per oltre tre ore forzati solo dall'atmosfera deliziosa. Cameriere simpatiche e cordiali, un jube box con tanti successi messicani e internazionali, cibo decente, porte e tavolacci di legno e luminosita' precaria aprono il quadretto tipico che non sarebbe completo senza i clienti

variopinti. Un signore anziano mezzo cieco si ferma piu' di un'ora con il suo sigaro e il cappellino da perfetto siciliano.

Un famigerato ingegnere ubriaco si siede con noi e rompe un po' le scatole scherzosamente dopo avere brindato una decina di volte e averci raccontato che la sua "polola" o fidanzata lo ha mollato e scacciato dall'alcova comune.

Altre figure mangiano e smicciano rapidi verso la siesta sui loro balconi assolati.

Li seguiamo anche nopi verso sera, come sempre sfasati dall'ora di luce in piu' e dal clima estivo repentino.

Sono gia' le 8 o le 9, non si sa. In ostello cadiamo addormentati di botto fino al mattino dopo! Nulla da aggiungere. Risveglio non timido.

GIOVEDI' 5 GENNAIO - DALLA SERENA A VICUÑA ENTROTERRA

Oggi giornata attiva. Colazione in hotel e autobus urbano per il paesino tipico di Coquimbo. E' una gita gradevole che vale la pena soprattutto per il panorama che si apprezza dalla Croce del Millennio con relatico mirador turistico. In meno di mezz'ora siamo nel centro del paesino a scattare una foto accanto al bassorilievo in rame di Gabriela MIstral e Pablo Neruda (i due premi NObel per la litteratura del Cile) e poi in scalata al Mirador Turistico sulla croce.

La croce del Millennio e' una struttura alta circa 50 metri la cui vetta si puo' raggiungere in ascensore per 3 dollari a testa (con splendida foto a bassa risoluzione stampata dallo staff della Croce

gratuitamente con la speranza di venderti anche le cornici e le ampliazioni).

Saliamo e scendiamo. Panorama della spiaggia e delle citta' limitrofe. Non e' il migliore del mondo ma vale la pena se si ha una mezza giornata.

Scendiamo in paese per un pranzo a base di Empanadas de Mariscos, cioe' ai frutti di mare in pratica.

Buonissime. Dessert, da provare le Encocadas, dei dolcetti di cioccolato e cocco deliziosi e sofficini.

SPECIALITA' E CAFE' CON GAMBE

Tra l'altro in Cile i gelati sono buoni. Altra verita' che sembra banale ma fa la differenza rispetto ad altri pesi del Sudamerica.

Da provare anche le Empanadas de Pino y de Mariscos oltre alla zuppa di Poroto con mais e fagioli... Raccomandato anche il Caffe' con Piernas (ma solo per ragazzi). In pratica (soprattutto a Santiago, vedasi Cafe' Haiti') servono i caffe' e le bibite delle avvenenti ragazze in topless o semplicemente in minigonna. Sembra essere una tradizione antica che provocava scandalo ma che s'e' mantenuta anche in bar "bene" frequentati da manager e centralissimi...

Nelle stradine ci sono i negozi di alimentari specializzati quasi come in Italia per aspetto e qualita'. Pane da rosicchiare ma poche pizzette buone e focacce.

Stupendo, invernale e riempitivo il Pastel de Choclo a base di mais con nascosta della carne e verdure sul fondo...

VICUÑA

In serata, ancora con luce, siamo di nuovo a La Serena e prendiamo un autobus per Vicuña a 1300 pesos, circa un'ora di strada. Riposiamo a turni sulla spalla dell'altro e poi andiamo in cerca di un hotel a piedi dalla stazione dei bus di Vicuña, un tipico paesino dell'entroterra e della campagna cilena.

Il primo hotel suggerito dalla guida e' pieno, cosi' ci rechiamo al secondo,Hostal Michel sulla avenida MIstral che sfocia nella piazza centrale. L'atmosfera e' davvero amichevole e la via brulica di negozietti invitanti e gente indaffarata ma non stressata. Ci sono i giornalai, i prestinai, i fruttivendoli ecc...

L'hotel e' davvero spazioso e le stanze si distribuiscono su lunghi corridoi che si collegano intorno a una aplio giardino con amache, barbecue, tavolini, piante di limone e vigne, lavanderia. C'e' anche un coniglio che, come dice il padrone di origine italiana, s'e' mangiato tutta l'erba in 3 anni. Stanze con bagno e due letti matrimoniali a 4500 pesos a testa, 9 dollari scarsi. Per lo standard del Cile e'

poco.

Usciamo e cediamo subito all'istinto consumista comprando dei vetri decorati e soffiati artigianalmente in un negozietto del centro. Poi pizzetta al volo con patatine. Si esibiscono su un palco dei writers e dei breakdanbcers con stereo a palla su ritmi hip-hop e basi elettroniche. Amy e' affascinata perche' sono davvero bravi e piu' acrobatici rispettop alla norma e, soprattutto, in australia praticamente non esistono, almeno a Melbourne che e' la citta' in cui lei ha studiato l'universita'.

VENERDI' 6 GENNAIO - VICUÑA, MIRADOR, FABBRICA DEL PISCO

Cos'e' il Pisco? E' un nome che ho gia' incontrato e gustato in Peru', paese che ne rivendica la denominazione d'origine. In teoria sono loro che hanno inventato il Pisco Sour, mix delizioso a base di

questo alcolico, che si vende a varie gradazioni intorno ai 35 gradi o gia' preparato in cocktail, ma ai cileni non sembra importare e ne fanno uso. DI fatto su internet escono quasi solo siti cileni se si

ricerca "pisco".

A Vicuña si puo' visitare la fabbrica della CAPÉL, fabbrica storica della regione che apre gratuitamente le sue porte e offre un tour guidato e delle prove, sempre gratis. Io ed Amy ci dedichiamo alla

comprensione del processo produttivo e alle foto per una mezz'ora tra impianti din pulitura dell'uva e botti mastodontiche ripiene di pozione. Un paio di prove convincenti e mi porto via 3 bottigliette,il

minimo, a prezzi veramente bassi.

Si torna a piedi in centro e all'hotel per mangiare (pastel de choclo e insalata!), usare internet e riposare un po'. Andiamo anche all'ufficio turistico dietro la torre di legno che domina la piazza centrale

per iscriverci alla visita guidata dell'osservatorio astronomico Mamalluca, a 10 dollari con trasporto incluso. Meglio prenotarsi un giorno prima e, d'estate, prendere un orario oltre le 21 visto che fa

buio tardi ed e' fondamentale l'oscurita' per vedere le stelline!

Verso il tramonto decidiamo di camminare 20 minuti per arrivare sul mirador di Vicuña, una montagnetta poco fuori dal centro ma che trasmette, soprattutto a quell'ora, un'immagine di solitudine e tranquillita' ancestrale. Ci sono panorami carini a 360 gradi, montagne rossicce, tramonto su cielo azzurro e tanti vigneti.

Di sera mangiamo un menu' in piazza centrale e diamo un'occhiata e una "ascoltata" ai concertini jazz che la candidata presidenziale della sinistra, favorita, offre al popolo in festa. L'atmosfera e' chiaramente estiva e rilassata.

Si va a dormire prima della mezza.

SABATO 7 GENNAIO - A CAVALLO A PISCO ELQUI

Sta volta la citazione del pisco nel titolo non ha a che vedere con una bevuta di troppo o una fabbrica di alchol ma con una villaggio situato a 45 km da Vicuña e punto centrale della vallata del Elqui. La cittadina e' appunto Pisco Elqui, obbiettivo della giornata.

Nelle vicinanze si puo' anche vedere Montegrande, a 4 km da Pisco in direzione di Vicuña. Vale la pena la camminata.

La mattina passa tra lavaggio panni e acquisto ingredienti per la colazione a base di frutta e yogurt e per la cena con pasta al pomodoro e formaggio.

Il pomeriggio a 30 gradi ventilato passa invece per Pisco Elqui. Non c'e' quasi nulla da vedere in paese ma all'ufficio turistico, che e' un bungalow pinatato in mezzo alla piazza, ci consigliano una gita a

cavallo con un signore che sta li' a una via dal centro. Lo vediamo infatti ritornare con due biondine a cavallo bruciate dal sole ma contente.

Contrattiamo un'ora di tour in passeggiata a cavallo fino alla vetta di una collina panoramica per 6 dollari all'ora. Il gestore e scudiero ci fanno da guida e sono cordiali e simpatici. Il panorama merita

e anche un po' d'esercizio a cavallo ci sta. Nessun galoppo ne' corse, siamo troppo provati e non vogliamo chiedere oltre.

Dopo una splendida insalata, sempre con olio d'oliva miracoloso e aceto di(vino),saliamo sull'autobus e purtroppo Amy si sente un po' male, forse per qualcosa che ha mangiato o altri motivi che non spiego...

SERATA

Comunque decidiamo di non andare all'Osservatorio astronomico che non era stato comunque ancora pagato ed invece ci godiamo il paese di sera e la Pasta al Pomo a completamento di una bella giornata. Parliamo anche con "Papa' e Mamma", la coppia cilena che vive e cura la vita dell'hotel familiare. C'e' anche Orieta, una graziosa bimba nipote dei due, super-chiacchierona e in vacanza estiva a cui decidiamo di lasciare in eredita' un sacchetto di conchiglie bianche, che avevo raccolto ad Arica, ed anche un paio di racchette con palla da tennis da usare in spiaggia (noi,mai usate...). Ritiriamo i panni stesi, ancora un po' del fedele compagno di viaggi (tristemente...Internet...) e a letto. Abbiamo gia' in tasca i biglietti per tornare a La Serena e poi diretti a Santiago l'indomani.

DOMENICA 8 GENNAIO - CAMBIAMO IL BIGLIETTO E SPIAGGIA!

Mattina con colazione rapida e fuga da Vicuña per la Serena ad acchiappare la coincidenza per Santiago.

A La Serena il tempo e' meraviglioso come mai prima.

Non ci siamo ancora goduti un giorno intero di mare e sole insieme.

ERGO. Si resta qua. Paghiamo una piccola multa per cambiare il biglietto e spostiamo la partenza per la sera, ore 23.45. Che fare con le borse e zaini?

Torniamo all'Hotal Familiar dove eravamo stati la settimana scorsa e chiediamo un favore alla signora. Ci lascia una stanza economica a 10 dollari con uso doccia e tutto. Accettiamo e dopo un giretto in centro per rifornirci d'acqua e cibarie, e' SPIAGGIA. Ci rimaniamo 4 o 5 ore sotto un ombrellone di paglia fissato a meta' tra il lungomare e la costa. Facciamo il nostro bel bagno (acqua gelida oceanica, da non sottovalutare) e leggiamo i giornali, proprio come i tipici vacanzieri ! Ma e' bello. Pomeriggio di riposo in hotel e ecena nella zona dei Mall-shopping center al cinese, questo si', da evitare.

Partiamo quindi alle 23.45, anzi piu' tardi. Non si dorme proprio bene sull'autobus "Condor" ma ci arrangiamo, sono 7 ore o poco piu'. Se non altro ci danno copertina e cuscino, mancano solo le babbucce.

Peccato che la TV resti accesa, nonopstante proteste, fino almeno alla una o due trasmettendo Sex and The City, versione in spagnolo. Le traduzioni fanno ridere e le voci degli attori sono uno scherzo. A DOMANI.

Nota Ventitre' - Santiago de Chile, gli inizi

LUNEDI' 9 GENNAIO - SANTIAGO CAPITALE

Io ed Amy siamo gia' tristi perche' sara', questo, l'ultimo giorno insieme. Mi ricordo la separazione tra il mio amico svizzero, Marc, e la "sua" caleña, Brigitte, a Cusco. Dopo, io e Marc siamo saliti sul

taxi e lui ha detto "bueno, lo siento mucho pero asi' es...el viaje...no?". Era triste ma in viaggio. Ed in viaggio spesso la tristezza non ha respiro per piu' di qualche ora, qualche giorno. Poi lascia spazio al ricordo bellissimo e vivo, al sapore della scrittura, all'attessa delle mail e alla speranza di ogni nuovo giorno sempre alla scoperta di quel "non si sa che", che puo' durare una vita.

Scusate, ma oggi ho visitato la casa di Neruda e forse qualche vena poetica e' sfuggita dalle sue scrivanie.

DISPERATA RICERCA DELL'HOTEL

Vogliamo goderci la giornata ma abbiamo bisogno di una dormitina ulteriore. L'obbiettivo che diamo al tassista sono gli hotel Paris e Londres, vicini alla Plaza de Armas e relativamente economici. Sui 10-13 dollari per una camera singola. Sono pieni. Andiamo all'ostello che offre a 12 dollari una camera in dormitorio. Ambiente freddo all'entrata e strapieno di gringos. Sciacquiamo in botta (o come direbbero i cileni "al tiro", subito). Giriamo come disperati fino all'Hostal Indiana, famoso tra i viaggiatori d'Israele. Scendo mentre Amy aspetta nel taxi che gia' marca quasi 6000 pesos (in realta' non marca perche' il prezzo si decide contrattando in questi casi).

MISERY NON DEVE MORIRE ALLA PORTA DELL'HOTEL

Mi riceve una signora quasi obesa coi capelli biondi sgualciti e un sorriso da "Misery non deve morire". Mi chiede subito, al tiro, se sono italiano e mi dice che ha una stanza. Le spiego che io occupero' la stanza nella giornata e io, solo io, dormiro' li' visto che Amy deve andare dai suoi parenti questa sera e poi domani per salutarli e stare con loro l'ultimo giorno. Chiedo quindi alla addormentata e sbadigliosa signora se e' possibile stare iun stanza in due solo di mattina e pagare comuqnue la singola, magari con un supplemento per il disturbo.Io ed Amy vogliamo evitare

di pagare una doppia per qualche ora in cui lei stara' la' con me, questo e' il punto. La signora cambia faccia e tira fuori la mannaia. Dice che e' impossibile, che lei non e' la padrona e che ha gia'

venduto tutto e non gliene frega niente dell'hotel. Poi dice che non ci sono camere e che deve chiedere. Poi dice che ha troppo sonno e possiamo tornare alle 9 (tra due ore!) per parlare con la "signora" che non so se e' lei in un'altra vita o in un'altra veste o davvero un'altra persona. Io insisto e le chiedo almeno una spiegazione e che posso pagare di piu' e che ci interessa solo aspettare un paio d'ore prima di andare a visitare la citta' e poi la mia amica se ne va...Niente da fare,m la demente dice che vorrebbe che l'hotel fallisse e non vuole clienti. Inoltre assicura che verremo trattati malissimo se entriamo...BASTA! la mando affanculo.

HOTEL CARIBE

Passiamo all'hotel Caribe dove la collaboratrice della padrona mi apre e capisce relamente la situazione dopo qualche spiegazione ma senza alterazioni di tono verbale.

CENTRO STORICO

Entriamo pagando il giusto supplemento per la persona addizionale. Da 9 dollari a notte a 12. La stanza e' chiusa senza finestre ma abbastanza spaziosa ed il bagno e' esterno ed in comune. Enorme! Dormiamo fino alle 11 e ci alziamo come mummie ubriache pronte per la festa del millennio.

C'e' un sole candente fuori e ancora tanta stanchezza dentro.

Ma si esce e si fanno foto. Ci scaldiamo con le vie che dall'hotel Caribe portano al centro,. coi palazzi di giustizia e di Relaciones Exteriores (bello il patio del primo e l'entrata con colonne imponenti in

stile neoclassico).

Poi il giro continua nella Plaza de Armas, coi suoi bar e le sue esposizioni, e con l'entrata alla cattedrale (molto bella soprattutto dentro al contrario di altre cattedrali sudamericane piu' imponenti e belle da fuori). Dalla piazza partono due vie pedonali tutte europee e pieni di negozi e di gente. Qui ci prendiamo un buon gelato "Bravissimo" e ci fermiamo a riposare all'ombra. Intanto compro dal giornalaio il numero nuovo del settimanale Tiempos del Mundo (parla di politica e societa' di tutta l'America Latina e si vende in quasi tutti paesi americani) e un Le monde diplomatique...

Ancora dritto fino in fondo e si giunge alla via principale della citta' che, come a La Paz, la taglia in due e prende vari nomi, da O'Higgins a Providencia mentre sale su fino ai quartieri ricchi di Las Condes costeggiando il fiume Mapocho.

Da qui torniamo indietro verso destra per vedere la PLaza de la Libertad, la facciata sud del Palacio de la MOneda (palazzo presidenziale) e poi la facciata nord dalla pulitissima e sorvegliatissima Plaza de la Constitución.

In Piazza si erge una statua commemorativa del Presidente Salvador Allende,lider socialista della Union Popular, suicidatosi (o ucciso) l'11 settembre 1973 dopo l'occupazione violenta del Palazzo da parte dei militari guidati dal generale Augusto Pinochet. Da quel momento cominció una dittatura cruenta sostenuta da una serie di decise politiche economiche pro mercato che diedero alcuni buoni risultati ma ad un costo umano e sociale altissimo. Ma e' una storia un po' lunga e complessa diciamo...

ADIOS

Ritorno in hotel ed Amy porepara le sue cose.

L'accompagno in taxi al quartiere nord-est dove vivono i suoi parenti. La zona, Las Condes, e' altolocata e legata agli affari ed i servizi. In casa non c'e' nessuno, arriveranno. Usciamo a ci salutiamo sapendo che probabilmente ci si rivedra' a Milano o magari in Messico ma che probabilmente il contesto e le situazioni che si sono create qui saranno irripetibili. Salto.

L'AMICO RODRIGO DI SANTIAGO

Prendo il metro e chiamo il mio amico Rodrigo. Ci vediamo al Metro Manuel Montt. Locale: Bar Liguria. Ho paura di non riconoscerlo dopo 4 anni e mezzo. Ci siamo conosciuti a Napoli quando ero in giro per il sud Italia con zaino tra parenti (a Bisceglie e Bari), amici (in provincia di Crotone) e infine in quelle che per me erano nuove citta' da scoprire: Roma e Napoli con dintorni. Eravamo anche con un compare Neozelandese che ora vive a Monaco: da quel viaggio in Europa non e' piu' tornato.

Insomma ci siamo sentiti tutti e tre fino ad oggi e finalmente ci si rivede anche.

BORRACHERA PESO

Ci vediamo e iniziamo a raccontare. Fiume ininterrotto dalle 20 alle 22 e poi arrivano due amiche sue al Bar Liguria e si beve in quattro. Il Bar Liguria era una cantinaccia per studenti di sinistra ma ora e' un posto davvero "in" e piuttosto caro che vale la pena vedere. Dimentichiamo il passato del bar con 5 o 6 energici schops, o tarri di birra. Saluto e torno in taxi all'hotel dove mi aspettano due sorprese poco gradevoli.

UNO: Entro nell'hotel ed ascolto uno strano rumore gia' dalla porta. La coppia di omuncoli olandesi (non so se siano gay ma lo sembrano) che dormono nella stanza di fronte alla mia ha lasciato la porta aperta e uno dei due russa come mai, dico mai, avevo potuto pensare possibile per un umano. Per di piu' con la porta aperta in spregio alle regole di convivenza civile. Chiudo la loro porta ed entre in camera mia. Niente da fare il ronco bronco trapana le pareti in legno e bussa alle porte dei timpani. DUE: mi sdraio sul letto e gira. Gira il bus, il letto, i canali, le birre, le due amiche, Amy, Machu Pichu, lo stomaco semivuoto e gli ultimi 5 annnnnnniiiii. Girano. Sono talmente stonato che immagino d'essere chiuso dentro a un bunker e non voglio uscire quindi faccio la pipi' con estrema

discrezione in una bottiglia d'acqua (vuota). Poi realizzo e corro al bagno a consumare l'atto di rigetto. Vergogna liberatoria. Ma vi assicuro che in confronto ai bronchi intasati dell'olandese quest'episodio non e' stato nulla, nulla...

M'addormento e metto la sveglia (pazzo!) alle 8:30 perche' voglio vedere la cerimonia del Cambio della Guardia alle 10 del mattino in piazza della Moneda.

Nota Ventiquattro - Santiago de Chile, la "Nera"

OGGI PERSONAGGIO SPECIALE: LA NERA (la negra en español).

MARTEDI' 10 GENNAIO - COLLINA "SANTA LUCIA" E LA NERA

CAMBIO DELLA GUARDIA

Ho "la resaca, la cruda, el guyabo ecc...". Ma mi alzo lo stesso. Vado e mi apro una breccia tra la folla strenuamente barcollando incitandomi da solo.

Raggiungo la transenna verde bottiglia in Plaza della Moneda e mi godo la banda militare che suona Guantanamera e altre. Cambio della guardia sotto il sole. Svengo. No, ma quasi. Mi riempio d'acqua e di succhi e dopo "lo spettacolo" mi faccio un sandwich in paninoteca. Torno all'hotel che saranno le 11 e preparo il mio zainone per portarlo nel pomeriggio a casa di Rodrigo, che ora vive con la madre dopo essere tornato dal suo master in Inghilterra.

LA NERA SASHA

Con la mia fronte perlata canticchio nel cortiletto dell'hotel le parole della canzone che si sente alla radio: Corazón Partido di Alejandro Sanz, Spagna.

Altro non so. Una ragazza di colore abbastanza carina, che avevo notato ieri, canta con me mentre s'affaccia dalla sua stanmza e le dico che e' una bella canzone.

Mi risponde chiedendomi provenienza e obbiettivi del mio viaggio. Contraccambio e scopro che e' sudafricana ma ha vissuto in tanti posti (Cile 4 anni, Brasile 4 anni e altri imprecisati).

LEI

Professione ufficiale: ballerina e cantante. Nella sua stanza che non esita a farmi vedere c'e' una TV, un letto con coperte sue, dei DVD, delle scatole di cartone ammassate con vestiti sopra e altri mobiletti suoi. Sasha, questo il suo nome, mi confessa che vive all'Hotel Caribe da un anno. Ci salutiamo e le dico che, appena finito di impaccare, possiamo andare a mangiare fuori o a fare un giro in centro. Lei sparisce ma verso la una ritorna e le chiedo se, infine, vuole uscire o se ha gia' fame. Allora mi dice di aspettare che torna subito come se dovesse chiedere il permesso a qualcuno. In effetti il giorno prima l'ho vista baciarsi in strada con un ragazzo che poi e' andato via con uno zaino in spalla. In seguito lei mi confessa che quello e' il suo ragazzo ma che ora lui e' via per una settimana, forse due o forse un mese, chi lo sa...

USCITA CON SASHA

Quando torna sono passati solo 5 minuti. Si cambia tutta davanti a me e non faccio nemmeno in tempo a girarmi dall'altra parte. Si spruzza un profumo appestante e usciamo. Ogni tanto mi parla in inglese e ogni tanto in spagnolo. Entrambi ottimamente parlati ma sempre farfugliatissimi. Ed e' in questo modo che mi avvicina la bocca all'orecchio e alla guancia strusciandosi e mi dice alcune cose che quasi non capisco tipo :"...non ti preoccupare, ora c'e' lui...ma sta sera...dopo...vediamo...". Boh...Usciamo e ci raggiunge un cileno piccoletto in pantaloncini e maglietta, in pratica un ragazzino con l'avambraccio destro ingessato che si presenta ma non mi ricordo il nome, diciamo Juan.

CASA DI MATTI

Entriamo a casa sua, due porte accanto all'hotel. Lei mi dice di non preoccuparmi e lui mi dice di avere studiato "Scienze della prostituzione", ma no, e' uno scherzo. Inizio a credere che lui sia una specie di fidanzato magnaccio e lei una prostituta o qualcosa del genere. Mi offrono da bere in casa. Nel corridoio d'ingresso ci sono delle barre di metallo con ruote, degli appendini giganti, di quelli si usano nei negozi di vestiti o in lavanderia.

Sasha inizia pelare patate e condire pomodori mentre Juan esce a comprare vino e birra dopo avermi chiesto un paio di dollari per la colletta. La situazione si normalizza.

VERGINITA'

Sasha mi guarda e mi chiede quanti anni le do. Dico massimo 25 e mi dice che ne ha 37. Giura e spergiura e incita Juana a dare conferme che arrivano prontamente. Mi spiega il suo segreto in inglese.

Vedi...esordisce...ho perso la mia verginita' solamente ai 25 anni e quindi...quando il ginecologo mi ha visitato la vagina (lei dice "pussy") per la prima volta era sbalordito da quanta giovinezza si vedeva la' dentro!"...Faccio un gesto d'approvazione e stupore con la testa.

PRANZO

Andiamo a pranzo insieme. Si alza dal letto il fratello maggiore di Juan. Zombi. Dice Sasha che lei da 4 mesi, da quando sta insieme al ventenne Juan, e' come la loro mamma e cucina e lava e sgobba. Percio' ha la autorita' di sgridarli se dormono troppo (come il fratello grande) ovvero se non lavorano o fanno gli stupidi come Juan (che pero' ha il braccio rotto e di solito lavora col padre in una zona popolare di Santiago). Il pranzo e' buono e completo. Sasha grida con accento anglo-africano una serie di parolacce intercalate da "negro" e "concha tu madre" per far mangiare i due bimbi.

LA MADRE SINGLE

All'improvviso irrompe in casa la madre dei due  fannulloni. Una quarantacinquenne stanca di lavorare e un po' grassina. Una buona mamma. Si vede da come parla. I figli subito mi guardano e Sasha

dice:"sai...lei e' single...e' sposata ma ora e' in cerca". Il tono malizioso e i sorrisini tra i quattro mi fanno pensare che dovrei essere lusingato ma in realta' mi imbarazzano un po'...ma che, ci devo

provare io con la madre?? A turno mi ripetono di nuovo che lei e' single tra un discorso e l'altro.

Juan si alza e va aiutare Sasha con le pentole in cucina. Intona un ritornello di un reggaton di Daddy Yankee e Sasha tira fuori la lingua, lo lecca sulla guancia e sculetta dimenandosi e cantando anche lei.

Un po' di show. Il fratello grande torna a letto.

PER MANO TUTTI INSIEME AL CERRO SANTA LUCIA

Da vedere, il cerro santa Lucia e' una montagnetta panoramica vicina al centro. Ci andiamo io, Juan e Sasha. Lei, in ciabatta e minigonna viola. I due piccioncini camminano mano nella mano quando lei a un certo punto decide di prendere anche la mia e inizia vantarsi di avere due uomini. Non ci molla per tutta la strada, si fa un trio insomma. Nel frattempo parla con me in inglese del suo passato e sbraita in spagnolo a Juan.

FOTO PLAYBOY

Iniziamo a salire sulla collinetta e a scattare foto con Sasha scatenata: lingua di fuori in ogni posa, sedere appiccicato al bacino del fortunato (io o Juan...) e infine il tocco di femminilita', una

margherita in bocca o in mezzo ai seni.

CULO ALL'ARIA

Mentre saliamo le scale lei va avanti e noto un piccolo dettaglio con compiaciuta sorpresa. Non porta le mutande. Il sederino nero si vede completamente da sotto. Un americano maturo viene rallentato sui gradini dalla moglie in collera.

SULLA CIMA - DISCESA SENZA DENTIERA

Sasha insulta Juan. Vuole tornare a casa immediatamente e dice che tutto dipende da me. La gente si gira dopo nuove parolacce al vento della dolce Sasha. Aspettiamo un po' per goderci il panorama

e scendiamo. Intanto Sasha si stacca i denti. Si', ha una dentiera quasi completa. Dico, e' una ragazza carina ma ha tanti segreto da scoprire. Infine, rivela di essere in cinta. Ha una panzetta sospetta in

effetti ma potrebbe essere dovuta alle birre o altro. Dice che non e' ancora sicura perche' non ha fatto dei test efficaci per la gravidanza ma e' quasi sicura perche' da tre mesi non ha il ciclo. Solo che non sa di chi sia.

IN HOTEL

TOrniamo indietro e Juan va a casa sua mentre io e Sasha ci fumiamo due sigarette in camera sua. Lei si avvicina e mi rivela che forse potrei essere il suo terzo fidanzato. Juan e' uno, e' giovane e non la potra' mai mantenere ma e' quello che a lei piace di piu' (mi dice che a letto e' stupendo). Poi c'e' quello che ho visto ieri pomeriggio che la mantiene da un anno nell'hotel ma se ne va sempre via. Il terzo sarei io ma declino l'offerta.

Alle 17 arriva in macchina Rodrigo e io saluto Sasha e tutto il piccolo mondo di periferia che mi ha fatto conoscere in mezza giornata.

La casa di Rodrigo e' nella zona della Reyna che, come dice lui, e' tipica della media borghesia di sinistra. E' una villetta "a schiera" di due piani con una stanza tutta per me. Mi faccio una doccia e aspetto che Rodrigo torni da una riunione. Quando torna prendiamo un autobus e raggiungiamo degli amici suoi in un bar della zona Providencia. Io bevo pochissimo e partecipo un po' nel loro dibattito politico.

ELEZIONI PRESIDENZIALI

Qua il 15 ci sono le presidenziali, voto finale tra Bachelet, candidata della sinistra e strafavorita, e Piñera, della destra. In Cile il dibattito politico e' riuscito a svincolarsi dalla ideologie, s'e' europeizzato un po' ed e' molto piu' avanzato rispetto ad altre nazioni (come Venezuela, Peru', Bolivia ed Ecuador) che si divincolano tra estremismi nazionalisti e autarchici o deliri utopici, antimperialismi senza obbiettivi e populismi quasi classici (come negli anni 50).

MERCOLEDI' 11 GENNAIO - CASA DI NERUDA

Mattina burocratica in agenzie di viaggio per studenti (INTEJ o ISIC) e Copa Airlines per chiedere prezzi e condizioni per eventuali spostamenti del mio volo da Buenos Aires il 3 febbraio. Il metro di Santiago si riconferma come uno dei piu' puliti ed efficienti del mondo. E' stato aperto quest'anno. Speriamo che duri cosi'.

Oggi ho visto il Museo Casa di Neruda, chiamata La Chascona (la riccia o scompigliata in cileno) in onore della sua amante e poi sposa Matilde, che vale davvero la pena per appassionati di poesia e non...Mi ha accompagnato Monica, l'amica di Rodrigo conosciuta al Bar liguria la seconda sera. La passione del poeta per il mare si vede dalla forma delle stanze tipo sottomarino, dalle finestre a oblo' e dai pavimenti in legno volutamente rovinati per riprodurre il rumore della stiva...Ottima la visita guidata inclusa nel prezzo del musue con un ragazzo che sapeva tantissimi anedotti e spiegazioni sulla casa, che era il nido d'amore segreto di Neruda e Matilde. Costruita in una zona industriale per nascondersi meglio, la casa ha lanciato una moda tra gli artisti cileni che hanno trasformato il quartiere oggi conosciuto per i teatri e i locali.

Usciamo soddisfatti e ci cerchiamo un buon gelato fuori zona visto che Monica ha la macchina. Poi torno a casa di Rodrigo verso le 19 e la' ceniamo con sua madre e andiamo a dormire relativamente presto tutti e tre. Rodrigo esce oggi da una sessione molto hard con la dentista e di sicuro non vuole uscire.

GIOVEDI' 12 GENNAIO - A VALPARAISO

Come dice il titolo oggi sono emigrato solo a Valparaiso, la citta' marina preferita dai "santiagueños" a solo 2 ore dalla capitale e famosa per le colline, gli ascensori che le scalano, i panorami, un'altra casa di Neruda e le spiagge della vicina Viña del Mar. Parto dal centro dove oggi termina ufficialmente la campagna elettorale del centro destra di Sebastian Piñera, probabile perdente.

Ci saranno concerti e propaganda piu' discorso finale incorporato. Bachelet, la rivale socialdemocratica, terra' il suo "ultimo" discorso a Santiago con la partecipazione di Miguel Bose' e altri spagnoli per il concerto serale.

La casa di Neruda si trova arrampicata su una delle tante montagnette che sembrano proteggere Valparaiso e chiuderla nella sua baia. Per arrivare su e' divertente prendere uno dei tanti ascensori, delle simil-ovovie a basso costo che salgono la parte piu' impegnativa delle colline. Quella piu' vicina alla piazza centrale, basta chiedere, porta su fino al museo a cielo aperto, un quartiere super

caratteristico con una ventina di graffiti sulle pareti delle case. Ci sono anche opere di Roberto Matta! (che a me piace molto).

Si continua poi per una decina di blocchi in leggera salita sotto il sole cocente e infine la casa. Vale la pena anche questa ma purtroppo ninte guida inclusa. Ti danno un papiro con le spiegazioni per ogni oggetto e quindi tutti vagano per i piani della casa con lo sguardo perso e il naso all'ingiu'. Frequenbti gli scontri frontali e le testate. Pronto soccorso giu' al piano terra.

All'uscita vado in su una via e prendo la celeberrima Linea O, una specie di circolare che passa su tutte le montagne e scende alle spiagge alla fine del percorso.

Nell'altro senso arriva a Viña del mar. Arrivo al capolinea con fare sornione, salto su ancora e gli dico di lasciarmi alla Playa San Mateo, una spiaggetta piccola piccola e affollata. ma per ora ve bene cosi'.

Scendo la' e mi stravacco sulla sabbia in boxer. Non ho il costume perche' nemmeno sapevo o avevo l'intenzione di fare il bagno. Prendo il sole e quando arrivo ai 50 gradi sulla pelle ci provo anche a

fere il bagno. Peccato che l'acqua sia proibitiva, ghiacciata. Ci riprovo e mi si paralizzano i piedi.

Sconfitto.

Opto per un ghiacciolo e mi si avvicina al bara un ragazzo un po' consumato che attacca bottone mi chiede se voglio un po' del suo Rum con la pespsi che sto per comprare.

Gli dico di si' e mi spiega che bisogna fare attenzione ai carabinieri (si', ci sono anche qui).

Beviamo un po' e parliamo del nostro passato. Lui dorme in spiaggia. In pratica e' un senzatetto al momento. ha una famiglia a Santiago ma per l'estate preferisce lasciare la mkadre che non lo caga e

lavorare a Valparaiso in qualche bancarella del mercato. Quindi dorme in spiaggia. Poi mi racconta di Dio e della sua fede evangelica. Gli dico che sono alquanto agnostico e lascia stare. Pero' poi mi spiega anche che e' stato in carcere per 4 anni fino a qualche mese fa e che ha solo 22 anni...pesante. Ha cercato di uccidere con un colpo di pistola un ragazzo che importunava la sua polola (fidanzata) anche se, ammette, voleva solo spaventarlo ed e' partito il colpo. Gli dico che ci sono altri metodi anche piu' efficaci per spaventare altri pretendenti o mettere a posto le cose senza usare armi...ma sembro troppo un papa', non e' vero?

Mi chiede se lo posso invitare a pranzo dopo la spiaggia e gli dici di si'. E' contentissimo e fa il simpatico. In effetti e' simpatico e cerca solo di riadattarsi alla societa' ma ha un cammino lungo davanti con la famiglia che lo rifiuta e lavoretti precari. Ci salutiamo dopo pranzo e torno a Santiago.

Scendo al Metro tendenza Manuel Montt e raggiungo Rodrigo al Restaurante Cabo Frio, dopo un'ora di ricerca. Fino alla una e mezza ci beviamo un paio di birre (va beh, una paio di birre io e alcune in piu' loro) e torniamo. Domani ho la partenza per l'Argentina di prima mattina. Destinazione Mendoza.

Nota Venticinque - Argentina(ndo)

VENERDI' 13 - BELLA DATA...

DAL CILE ALL'ARGENTINA

Parto per Mendoza, Argentina, dopo aver salutato Rodrigo ancora ubriaco dopo la serata coi suoi ex compagni dell'uni (avvocati e quasi tutti sposati).

Prendo il Metro e arrivo alle 7.45 alla terminale Universidad de Santiago. Ah, mi ero dimenticato. Per completare la mia collezione ho trovato vicino alla stazione degli autobus un mercato coperto d'artigianato dove vendevano la bandiera del Cile in stoffa!...

Che dire. Ancora stupendi i panorami andini della frontiera. Bisognerebbe organizzare un viaggio o un tour solo da una frontiera all'altra!

A Mendoza faccio un giro in centro e decido di spostarmi in serata con un bus notturno "semi-cama" per Cordoba. lascio quindi lo zaino alla stazione dei bus e prendo una cartina della citta' all'ufficio

turistico dove gia' noto l'accento argentino inconfondibile delle operatrici.

FREGATO MA CON INTENZIONE...(?)

Visto che e' Venrdi' 13, decido di sfidare la sorte al gioco delle tre carte fuori dealla stazione. C'e' un gruppo di Argentini che giocano con il classico ragazzo svelto con le carte che le fa girare e prende i soldi per le scommesse e fa fuori il portafoglio degli ingenui. Non mi sento ingenuo ma decido di provare il gioco per capirne il funzionamento, le strategie, i personaggi collaterali che stanno li'

intorno e fanno finta di giocare. Insomma mi faccio fregare quasi 70 dollari in vari turni ma con certa coscienza di quello che sto facendo. Quindi non mi arrabbio ma i soldi persi mi rovinano un po' la

giornata. So che non si puo' vincere ma ho voluto provare lo stesso. All'inizio per conoscere e poi per perdere un po' di piu'. Dopo dieci minuti il ragazzo chiude baracca e lascia tutti con un aria amaramente divertita...Poi incontra i suoi complici e distribuisce favori e mazzette in attesa dei prossimi galli da spennare.

LA PIZZA

Meglio tornare a fare il viagiatore serio. Prendo una pizza a mezzo dollaro credendo si trattasse, a quel prezzo, di un trancio solo. Invece no, e' enorme! E buona davvero. Compete in sapore con le nostre pizze, ed e' la prima volta che lo dico in America del Sud. I menu' fuori dai ristoranti annunciano Pizze, Fugazze, Tagliarini e Ravioli, benvenuti in Italia? Di certo se la meta' e piu' dei 38 milioni di argentini ha parenti o discende da italiani qualche somiglianza con il nostro paese c'e'. C'e' anche una sfilata di Fiat nuove e vecchie che non cessano di suonare il clacson e rumoreggiare. Ma queste son cose che si sanno. Anche la lingua parlata ha chiaramente subito l'influenza italiana. Si dice, non so...salame a una persona. Oppure "guarda que es asi'" e "Salute" tra le tante.

MENDOZA

Forse la citta' di Mendoza e' piu' famosa per i suoi vini, il 70% delle esportazioni vinicole argentine, e per l'entroterra che per citta'. La campagna e' deliziona ma il centro della citta' non mi emoziona

piu' di tanto. Sembra di essere in periferia a Milano in una domenica d'agosto. Poi verso sera le vie pedonali del centro e le 4 piazzette che formano un quadrilatero intorno a quella centrale si riempono di gente e bancarelle. Nessun monumento capta la mia attenzione. Nemmeno la guida Lonely Planet mi aiuta, non che sia un'amica fedele ma insomma alle volte...In questo caso sembra non ci sia nulla d'eccezionale da vedere tranne il relax estivo e le argentine.

UMORE

La pizza del primo pomeriggio mi basta fino alla sera.

E' di nuovo il primo giorno che passo solo dopo una decina di giorni in buonissime compagnie! Non posso evitare la sensazione di tristezza velata e malinconia mentre passeggio in strade molto simili a quelle del mio quartiere di Milano circondato da Fiat Uno e Seicento. Mi fisso molto sulle macchine, lo so. Ma il nostro "capitalismo" e la nostra industria stanno scomparendo cosi' rapidamente dal panorama internazionale che ora certe marche italiane all'estero mi ricordano qualcosa di raro ed esotico.

COMPRO BEL LIBRO

Tanto per rimanere in tema socio-politico mi compro a 35 pesos (10 dollari) (ah gia', 3 pesos argentini valgono un dollaro) l'ultimo libro di Andres Oppenheimer, un politologo e giornalista argentino che scrive per il Miami Herald e conduce programmi TV. Il testo si chiama "Racconti cinesi" e tratta il tema dello sviluppo delle nuove tigri (asiatiche ed europee) in contrasto con quanto accade in America Latina. E' anche un diario di viaggio sui generis ed anche una raccolta di interviste con molti nuovi e vecchi potenti della terra. Per me rappresenta una delle visioni piu' lucude della situazione reale e non ideologizzata del continente americano.

Resto in giro fino alle 22 e mezz'ora dopo saltu sul bus per Cordoba dove una cara amica ha appena terminato un periodo di studio di sei mesi. Purtroppo lei non e' in citta' perche' sta viaggiando in

Patagonia. Venerdi' 13 che continua??

SABATO 14 GENNAIO - A CORDOBA "LA DOTTA"

Cordoba e' la capitale mondiale della cultura del 2006 ed una delle citta' piu' antiche ed istruite dell'intera Argentina e Sudamerica. Ora e' estate quindi l'attivita' e' ridotta e il turismo riempie le file degli alberghi. Faccio fatica a trovare un posto per dormire al momento del mio arrivo a Cordoba, nella calle San Jeronimo che collega il centro alla centrale degli autobus. Provo in 4 hotel della via strisciando per la strada con il mio fardello di oltre 15 chili.

Niente. Forse avrei dovuto provare vicino alla stazione degli autobus dove c'erano tanti piccoli alberghi.

STANZA ALTERNATIVA

Alla fine busso al Residencial Asplenium e mi accolgono nell'ultima singola disponibile all'ultimo piano, in terrazza. Costa 18 pesos, sei dollari. E' una vera bettola ma la famiglia che gestisce e vive

nell'hotel e' molto gentile per lo meno.

IL CESSO

Il bagno comune del piano terrazza e' un cesso. Quasi come quello dell'Hotel Lima a Trujillo, Peru'. C'e' uno splendido bide' dell'ottocento coi tubi staccati e le incrostazioni. C'e' un cesso propriamente detto dove gli escrementi si depositano su una piattaforma prima di essere catapultati giu' al momento dello scorrimento dell'acqua. Poi finestra con vari pezzi di vetro mancanti, tanto per farsi vedere dai vicini.

LA TERRAZZA DELL'HOTEL

La terrazza e' l'unione delle officine abbandonate del carpentiere e del meccanico a cielo aperto.

Antitetanica richiesta. Ad accogliermi due signori di circa 40 e 50 anni seduti sulle sedie. Sono gli unici clienti della zona terrazza e restano li' tuto il giorno quasi (almeno per quello che ho potuto

constatare io).

Ore 11 e 30. Meglio uscire dopo una doccia drammatica con acqua semi tiepida e durante la quale ho fatto l'equilibrista per cercare di non toccare veramente nulla nella ""sala da bagno"".

CENTRO E PRANZO

Vedo il centro. La plaza san martin con la cattedrale.

l'universita' de Cordoba, gli edifici coloniali dei dontorni e le zone a poche vie dal centro che, anche qui, assomigliano molto a una citta' mediterranea qualunque e non suggeriscono nessuna atmosfera. Piu' che altro brulicano di gente (qua sono un milione di persone) che sfocia nelle arterie pedonali del centro coi loro ristoranti e negozi alla moda. Mi fermo in un ristorante a provare la carne di roastbeef argentina.

Degna della sua fama e circondata da una insalata condita con olio, sale ed aceto. Come piace a me.

Noto che l'Argentina fino ad ora e' un po' piu' econmica del Cile, forse piu' vicina al Messico per quanto riguarda il cibo e gli alberghi...

Conviene entrare in qualche agenzia di viaggio o nell'ufficio turistico se e' aperto per farsi dare dei volantini sulle attrazioni della regione dato che Cordoba dopo un po' puo' annoiare. Soprattuto nelle

famose ore di siesta verso le 14 e fino alle 17 o 18.

Ci sono tante gite simpa da fare in giornata.

A CARLOS PAZ

Decido per una escursione nella vicina Carlos Paz con gli autobus che non partono dalla stazione centrale ma da una piu' piccola vicinoa al centro.

Arrivo la' e mangio subito. Cosa c'e' da vedere?

Il panorama della vallata e del lago che costeggia il paesino. Le vie della cittadina non hanno nulla di particolare ma vanno bene per passeggiare senza troppe pretese artistiche. Tanti negozi e tante ragazze locali e porteñe (di Buenos Aires) pronte a prendere il sole sul lungo lago.

Per apprezzare il panorama si sale a piedi su un monte (un'ora) oppure sul mirador servito dalla AEROSEDIA e dal AEROTRENO. Per quasi 5 dollari vendono il pacchetto completo. La prima e' uno skilift che ti porta su una montagna.

La seconda, el tren, una fregatura. Spacciano il treno per un'attrazione irrununciabile senza la quale non si puo' apprezzare il panorama della regione. Falso. Va bene per i bambini ma nessuno lo sa a priori e tutti pagano. Comunque la vista e' interessante. Nulla di speciale.

Scendo poi al lago dove tate famiglie accampano o pranzano nei ristorantini vicini. Il turismo in questa stagione e' veramente al top! Gli argentini hanno iniziato a riscoprire il nod del loro paese dopo la

crisi del 2001-2002 visto che hanno perso potere d'acquisto con il peso 1 a 3 con il dollaro (prima era 1 a 1, mantenuto cosi' artificialmente per alcuni anni). Viaggiano molto in gennaio in Argentina e

snobbano abbastanza la vicina e forse troppo pericolosa (o indigena) Bolivia.

Mi affogo in un gelato e in birra nazionale: la Quilmes cristal sempre splendida sul lungolago.

GO KART

Verso sera c'e' ancora luce e mi faccio attirare da una competizione di Go Kart (sempre sul lungolago) che costa solo 20 pesos per 15 giri. Siamo in 7 tutti molto agguerriti ed esce una bella gara. Saranno 10 anni che non vado sui go kart e credo sia stata una carriera mancata perche' giro stupendamente e mi diverto come un bambino sul pony da corsa.

SERA A CORDOBA

Tango in piazza. Vie pedonali piene e con pband di rock in spagnolo che improvvisano concerti dal vivo.

Entro in una trattoria dove si respira la tensione per la partita Boca-River, amichevole estiva tra le due squadre piu' galardonate dell'Argentina. Mangio le tagliatelle al sugo, ottime aun dollaro e qualcosa, e bevo una Quilmes chiara durante il primo tempo.

L'atmosfera e' carica e popolare in tutta la via. A fine primo tempo torno all'hotel e dormo nel sacco a pelo in compagnia di zanzare assassine e temperature agostane. Insomma non dormo un cazzo. La partita finira' 3 a 2 per il Boca ma la rivincita della settimana successiva sara' un 3 a 0 sonoro per il River. Ben gli sta al Boca che, quando ero a Lima, ha sconfitto i Pumas della UNAM, la mia universita' in Messico, nella finale della Copa Nissan Sudamericana.

DOMENICA 15 GENNAIO - DINTORNI DI CORDOBA, CALAMUCHITA

Cerchero' di essere breve visto che sono indietrissimo con e note di viaggio! In effetti a Calumuchita sono ancora in giro da solo e l'ambiente e' tranquillo da villaggio vacanze. Ci si arriva con un micro per un paio d'ore, da Cordoba, e si passa per una chiusa ed un lago artificiale notevoli ma non troppo spettacolari. L'attrazione del paesino e' in pratica un fiume balneabile strapieno di gente proveniente dai dintorni e dalla capitale. Io non ho nemmeno il costume. Mi trovo un pezzo di costa tutto mio risalendo il fiume per dieci minuti e mi lancio nell'acqua splendida che e' un brodo. I boxer

vanno bene per fare il bagno in fondo. Faccio amicizia con una famiglia in gita per il week end e ci beviamo una Quilmes da un litro in allegria.

Ore 17: Piogge torrenziali su clima torrido, fiume in piena, rinfrescante. Mi affretto ad andare alla terminal de buses per tornare a Cordoba prima di essere completamente fradicio. Il bagno nel fiume e'

stato un vero toccasana dato che ho gia' lasciato l'hotel e non potro' farmi una doccia fino a domani mattina, quando arrivero' a Salta, la citta' piu' grande delle province del nord (Salta, Tucumán e San

Salvador de Jujui).

Da qui iniziano le attrazioni vere per il viagiatore dopo le deludenti Mendoza e Cordoba.

ORE 22:30 - Bus per Salta.

Sull'autobus conosco il mio vicino, Tsangy, originario del Madascar con nazionalita' francese. Parliamo in spagnolo e francese come Manu Chau. E come lui ci scambiamo opinioni politiche e sulle droghe. Il solito commenot sarcastico dei francesi quando comincia il solito film violento sull'autobus "oh, tres bien, un bon film de guerre americain....". Risate.

LUNEDI 16 GENNAIO

Ho dormito e, secondo il mio vicino, ho anche parlato abbastanza durante il sonno. Tutto normale.

Prima di scendere alle 10 am leggo la routard di Tsangy e lui legge la mia Lonely Planet, destinazione accordata: Hostal Terra Oculta, calle Cordoba, Salta (city).

OSTELLO TERRA OCULTA

La sede dell'Ostello in calle Cordoba e' piena e quindi ci mandano alla succursale a una via da li'.

Anche meglio ma ambiente piu' spento e sornione.

Prendo a 20 pesos il letto nel dormitorio da sei, coi letti a castello. Scelgo quello sotto mentre Tsangy decide di cercare un camping per i viaggiatori in tenda dato che vuole risparmiare e andare

all'avventura. Dopo un giro all'ufficio turistico che ci riempie di mappe bellissime stabiliamo un puntello per il pomeriggio.

INONDAZIONE

Faccio giusto in tempo a uscire dopo la doccia in ostello che comincia a piovigginare ma niente di preoccupante. Mi vado a tagliare i capelli per sentirmi un uomo nuovo e quando esco piove, ma nulla di grave. Entro in un ristorantino economico e vibrante ed i tuoni spaccano la quiete vespertina. Ora si', e' grave. Nel giro di un piatto di tagliarini al sugo la citta' collassa per le piogge torrenziale e l'acqua comincia ad entrare persino nel ristorante e cio' vuol dire che il livello supera il marciapiede e due gradini in altezza. Succulenta occasione per il fotografo scaltro. Mi affaccio nin strada dove capito fotograficamente scene di delirio. Quando passa il bus, lentissimo, arriva un'ondata d'acqua sporca condita con smog dentro al ristorante ma me la cavo con un saltino. La gene cammina a piedi nudi diffondendo malattie della pella mentre alcuni sacchi dell'immondizia pascolano seguendo la corrente. Tre auto sono ferme in mezzo alla strada con l'acqua dentro. Un ragazzo argentino, Guillermo, ha una macchina vecchisssima che ha voluto restaurare e scatta anche lui qualche pic. Ne approffittiamo per fare amicizia e scambiare due chicchiere (per due ore!) fino alla fine del temporale. C'e' tempo anche per due birre.

GIRO IN CENTRO

Finita la pioggia e normalizzatosi il livello delle acque, io e Guillermo usciamo in esplorazione. Lui vive tra Tucuman e Salta ma non conosce bene ne' una ne' l'altra. Strano. Visitiamo le vie pedonali del

centro, le chiese di San Francisco (stupenda, giallo-rossa) e la cattedrale e, infine, il mercato dell'artigianato quasi fuori citta'. Decido di fare qui gli ultimissimi acquisti e di mandare a Buenos Aires uno scatolone con tutte le cose che non mi servono e gli ultimi "regalini" e cazzate per alleggerirmi.

SERATA

Tra tutto, si fanno le 21. Saluto Guillermo e torno all'ostello dove Tsangy mi ha cercato piu' volte e ha lasciato un messaggio in francese maccheronico "Je suis à l'autre auberge en face de nous...". Chissa'.

Dopo vari spostamenti ci ritroviamo, e' anche lui al Terra Oculta, sede principale.

Mi racconta che il camping si e' allagato completamente ed e' stato evacuato. Prima di cio', ha dovuto lottare strenuamente per due ore per salvare le sue borse e la tenda. Ha dovuto impaccare tutto e, allo stesso temop, reggere la tenda coi piedi per non farla volare via mentre si allagava lentamente. Bella impresa. Ci meritiamo un piatto di spaghetti e una Birra locale "Salta". Fatto.

Nota Ventisei - Piu' a nord, Pueblos Mágicos

MARTEDI' 17 GENNAIO - SALTA E DINTORNI

Che fare? Rivoluzione. Non tanto. Basta fare una gita fuori porta. Esco dall'ostello principale con il marsigliese,sempre lui, Tsangy (e' del madagascar ma vive a Marsiglia). Mi dice che siccome e' di colore ha risentito di un certo razzismo tra gli argentini, soprattutto a Buenos Aires. Invece qui, in un villaggio pre-andino con prevalenza di popolazione indigena vicina alle etnie della Bolivia, si sente

meglio. In effetti gli argentini mantengono ancora un po' di quel complesso di superiorita' di un popolo che si considera latino ma discendente per lo piu' da immigrati (italiani, spagnoli e in generale europei) e che ignora la sua scarsa componente indigena e autoctona. Quindi abbondano le bionde e gli occhi chiari. Anche i tipi mediterranei sono apprezzati e diffusi. ERGO, c'e' un certo razzismo, a volte mischiato a un interesse, verso i neri, gli indigeni o i brasiliani, per esempio. Ho anche notato che molti argentini dell'universita' stanno viaggiando nelle province del nord ma non piu' all'estero come facevano prima della svalutazione del peso e della crisi del 2002. Inoltre non vanno nemmeno in Bolivia, salvo rari casi, ritenuta pericolosa o sempliemente "sporca" e poco accogliente. Non sanno cosa si perdono!

PACCO

Mando un pacco da 18,7 kg a Buenos Aires dalla messaggeria della linea dei bus Veloz, piu' economica ed efficiente delle poste. Coi kili stiamo esagerando.

Mi auto-rimprovero.

COLLINA SAN BERNARDO

Una delle attrazioni di Salta e' la vista panoramica dal "Cerro San bernardo" il cui picco si raggiunge con una ovovia simpatica. Foto e sorrisi per tutte le famiglie.

GITA

Io e Tsangy ci lanciamo verso ora di pranzo in una gita fuori porta, San Lorenzo. Un paesino di montagna con un boschetto da esplorare. Niente di che ma ambiente mistico e rilassante oltre all'ottima cucina locale ed i vini come il Michelle Torino di Mendoza. A pranzo splendida pizza e ottima vista che lascio alla fantasia del lettore.

LAS PEÑAS

In serata usciamo io, Tsangy e Sarah, una svizzera 22enne pimpante che parla anche spagnolo (oltre al francese). Quindi altra serata di idiomi misti alla Manu Chau. I locali tipici della zona si chiamano

PEÑAS e sono dei riastoranti con un palco centrale dove ogni sera ci sono spettacoli di folcore, tango, balli e musica dal vivo con interazione dei clienti.

Entriamo nella famosa "La vieja casa" e ci sbaffiamo una tagliata di antipasti e dell'ottima carne argentina degna della sua fama (con vino rosso). Lo spettacolo merita anche se dal piano di sopra non si

vede molto. Ma si sente eccome! Andiamo a letto contenti alla una e mezza.

MERCOLEDI' 18 GENNAIO - CARNE & DISCO

Questa sera l'ostello organizza la cena con carne e vino per tutti i backpackers, rimango. Rimane anche Tsangy in attesa di notizie dalla sua ragazza francese che e' in giro per l'Argentina ma piu' a sud. S'incontreranno di li' a poco. Sono stati insieme per alcuni mesi in Uruguay dove Tsangy realizzava un field project, o meglio, un programma di volontariato. Ora avevano bisogno di un tempo per stare soli e viaggiare un po' separati. Quindi stasera festa.

Nel pomeriggio ci organizziamo una gita per ammazzare il tempo. Infatti l'offerta principale di Salta sarebbe ilñ Tren de las Nubes, un giro in treno spettacolare che, ahinoi, non si puo' fare in questo

periodo perche' la compagnia tranviaria che operava su quella tratta ha perso la concessione.

Rimane il Canyon di cafayate da vedere ma e' piu' vicino a Tucuman che a Salta.

Quindi, con una crisi da aspettative frustrate, ci lanciamo in tranquillita' al Dique o Lago Cabra Corral dopo un attesa di un'ora in strada per il Bus Numero 5, fantomatico e stizzoso.

IL LAGO

L'autobus ci lascia dopo piu' di un'ora in un camping a un centinaio di metri da una pozza d'acqua mezza secca che e'' un ramo in delirio dell'immensa laguna Cabra Corral. Non c'e' niente da fare ne' da vedere qui. Tiro fuori la fionda che ho comprato al mercato dell'artigianato di ieri ma non ci sono nemmeno bersagli nella steppa. Lanciamo sassi nel lago.

Intanto chiediamo in giro ed un auto che funziona come taxi collettivo ci offre un passaggio economico (un dollaro) a 10km da li', al ponte panoramico.

Arrivati la' passeggiamo 10 minuti e non di piu' e osserviamo alcuni lanci di Bunjee Junping giu' dal ponte che e' poi l'attrazione piu' grande dell'intera gita. Pranzo a carne e birre. Ritorno alla fermata

dell'autobus numero 5, famigerato, verso le 6 e a piedi questa volta. Beh, non completamente. Infatti verso la fine prendiamo un passaggio da un camion che trasporta legname, occhio alle schegge.

Gli nautobus locali sono stipati di porteños, argentini di Buenos Aires, che viaggiano spesso in gruppi di 2-3-4 ecc...Il viaggiatore backpacker solitario e' una bestia rara tra folle di vacanzieri.

Ma l'ambiente e' allegro, rilassato e abbastanza "alternativo" sebbene gremito.

SERATA CARNE & DISCO

L'ostello organizza un barbecue di carne e insalate ogni mercoledi' per far socializzare gli avventori. Io e Tsangy arriviamo dopo l'aperitivo previo e a inizio cena. L'atmosfera iniziale e' un po' tesa, anzi spenta come le luci del terrazzone in cui si brasano i tagli di carne impreziositi da salsine della nona (volutamente con una -enne come dicono gli argentini ai loro nonni= nono o abuelo).

Si forma un po' di gruppo tra di noi e due argentini. Si uniscono tre spagnole e i ragazzi che lavorano all'ostello per l'uscita in qualche pub o disco.

Riempiamo due taxi giganti e usciamo dopo una media di mezzo litro di rosso a testa e forse piu' ma chissa'.

La discoteca e' carina e sembra appena decollata la serata nonostante siano gia' quasi le due. Si rimane fino alle 5. Niente piu'.

GIOVEDI' 19 GENNAIO - OGGI SI', SI PARTE

Drammatica sveglia alle 8:00. Tsangy mi aspetta gia' per andare alla stazione dei bus. Lui deve solo comprare un biglietto per andare dove la sua fidanzata finalmente gli ha indicato, io invece inizio la corsa verso nord. Obiettivo finale: Salar de Uyuni, Bolivia, passando per i paesini coloniali e deliziosi della provincia argentina confinante, Jujui (sono quelli raccomandatimi da Francesca, una delle rare italiane sole in viaggio incontrata a Cusco a Natale).

PURCAMARCA, PAESINO DA FAVOLA

In due ore sono a Jujui. Un'ltra ora e mezza e sono Purcamarca, un villaggio senza asfalto distribuito su un paio di arterie minuscole e la piazzetta centrale col mercato di vestiti e artigianato permanente. La chiesetta bianca e' un gioellino, bijoux...un cane stanco dorme sotto la croce di legno riprodotta in scala uno a uno.

Faccio un giro in centro (cosa che prende non piu' di 10 minuti) e compro tre cappelli per il sole ricamati con stoffe coloratissime dalle sapienti mani indigene del villaggio preandino, almeno spero.

L'ostello in cui ho lasciato le mie cose e' in costruzione letteralmente. Costa solo 5 dollari comunque e si trova a 10 metri da dove mi ha lasciato il bus sulla "Avenida principal".

LA MONTAGNA DAI SETTE COLORI

L'attrazione del paese e' il Cerro o Montaña dei sette colori con le due passeggiate che permettono di apprezzarla. Uscendo un po' dal paesino sulla linea tracciata dalla folla turistica si scorge un percorso che s'arrampica sulla montagna di fronte all'agglomerato urbano. Sali sali e sali. Sole e vento a volonta', piu' della carne. Piu' del "mate" (l'erba aromatica amara con cui si fa un te' che gli argentini bevono costantemente in bagno, sull'autobus, per strada e a letto caricandolo in piccole bocce che sono dei veri pezzi d'arte).

Ebbene. Da sopra si ammira il paesino con la montagna che lo sovrasta e questa sembra spaccata in una specie di canyon che risulta colorato como la bandiera della pace. Blu, rosso, nero, bianco e verdino sono alcuni colori che distinguo in lontananza guardando le strisce verticali immense che sorridono stampate sulla montagna e rivolte verso il "pueblito".

L'altra camminata da fare e' quella che gira tutt'intorno alla montagna dei sette colori in un percorso di 3 km. Qui si aprono panorami semi desertici e venti di terra rossa. Interessante all'inizio anche il cimitero del paese con lapidi povere ma colorate e stravaganti.

In serata ceno e vado a dormire stracotto dal sole. Chiacchiero un po' con due argentini guide turistiche che stanno nella mia stessa camerata d'ostello. Mi danno dei consigli e mi suggeriscono il paesino di Yruya, a tre ore da Humahuaca. Quest'ultima cittadina sta ancora piu' a nord di dove sono ora ed e' il centro della Valle con lo stesso nome (oltre all'ultima destinazione prevista per domani).

VENERDI' 20 GENNAIO - TILCARA E HUMAHUACA, PUEBLOS MAGICOS

Un caffe' con la mia caffettiera insieme alla signora che gestisce l'ostello. Lei mi offre uno meraviglioso formaggio di capra che no vi dico. Pregio.

Mi carico e, come buon pendolare, salgo sul collettivo delle 8.40 per Tilcara, un altro villaggio magico della vallata. Famoso per le rovine preincaiche di Pucara' e la splendida vista di tutta la valle. Con estrema calma mi avvio alla passeggiata. L'altezza aumenta e la fatica pure. Ma visitare questa valle significa abituarsi progressivamente e con calma, villaggio dopo villaggio. Quindi salute di ferro e passo agile.

Prima di entrare alle rovine sulla collina c'e' un divertente Giardinbo Botanico pieno di cactus e con la pietra campana che, se toccata con un sasso, suona come una campana. Non male.

Le rovine meritano davvero e l'atmosfera e' gioviale al raggiungimento della punta piu' alta (nulla di faticoso) con il panorama da bersi un litro di mate e rimanere in compagnia di se stessi un paio di giorni.

Per premio giu' in paese mi faccio una bella insalata condita con olio, sale e aceto. Pensa un po'...

Pomeriggio:Mini bus per Humahuaca, sede delle principali culture indigene preandine della regione.

HUMAHUACA VILLAGE

Piove. Governo ladro? Esco impavido dalla stazione dei bus di Humahuaca e sfido le gocciolone d'acqua. Tre hotel. Entro in tutti e tre e sono pieni. Svolto a destra e vedo un simbolo familiare ma odiato: HI-INTERNATONAL hostelling. Meglio che niente a 20 pesos. C'e' in stanza un argentino con il quale programmiamo un giro in centro (di li' a 10 metri) non appena smetta di piovere. Alle due e mezza siamo in giro. La piazza centrale si riempie di artigiani e menestrelli. Le vie del centro sono in pietra e l'odore di pizza aleggia in alcune di esse. Buona per la merenda. Juan, l'argentino, mi aspetta in piazza mentre salgo un centinaio di gradini fino al monumento che domina la cittadina. L'ambiente e' molto tranquillo e ci sono piu' servizi, ed anche piu' strade, rispetto a Purcamarca e Tilcara. Siamo gia' verso i 3 o 4 mila metri.

Chiediamo alla stazione degli autobus quali sono le opzioni per viaggiare a Yungay domani. Piove e una compagnia ha deciso di chiudere le sue corse. L'altra non ha posti per domani. Io rinuncio e Juan decide di attendere visto che lui ha piu' tempo.

MUSEO DEL FOLCORE

Andiamo al bel musueo del Folclore, gestito da un personaggio locale, un signore che ha anche studiato un anno in Messico e viveva vicino a dove sto io attualmente!

4 o 5 stanze piene di suppellettili e oggetti vari con la visita guidata dal padrone ci bastano per immergerci nell'atmosfera locale e nella storia dei popoli della Valle che ancora oggi conservano molti

usi e costumi ancestrali.

Al museo conosco una italiana di Vicenza, Marta, che e' la seconda italiana in viaggio da sola che ho incontrato in tutte le peregrinazioni di quest'inverno. Anche lei mi dice di essersi scontrata con davvero pochi connazionali in giro per l'America Sud.

Usciamo verso le 5 e ci prendiamo un caffe' anche con Juan. Poi un po' di sano collegamento a internet e anche una birra.

Marta ci invita alla proiezione di un documentario ma Juana declina. Io accetto volentieri e alle 20.00 in punto siamo seduti sui gradini di un cineforum stipato.

Il documentario testimonia la vigenza delle tradizioni legate all'uso della COPLA, il tamburo che accompagna i canti ritmici dei popoli della Valle. La loro musica e' stata riconosciuta un patrimonio di suoni di poesia e si studia anche in alcune scuole specializzate giacche' la vocalizzazione non e' affatto facile ne' banale. Il film tratta anche il tema della donna e della famiglia nella cambiante societa' locale.

Continuiamo la serata con cena e birre nel locale accanto al cinema gestito dalla stessa ONG che ha orgasnizzato il cine forum. Marta va verso il Machu Pichu con calma. Io le confesso di essere a fine viaggio e di voler vedere solamente il Salar de Uyuni, una specie di deserto di sale al sud della Bolivia.

Lo spettacolo dei musicanti locali sul palco del ristorante e' impressionante! Finita la musica torniamo in centro e ci salutiamo entrambi molto stanchi. A Presto.

Infatti ho gia' comprato nel pomeriggio un biglietto per La Quiaca cosi' domani saro' gia' alla frontiera.

Ogni sabato pomeriggio (ed anche alcuni giorni della settimana tranne il venerdi' credo...) parte un treno diretto da Villazon (la citta' gemella di Laquiaca dal lato boliviano) a Uyuni (Bolivia) e Oruro. Ci sono anche varie altre stazioni intermedie interessanti per chi ha tempo, per esempio Tupiza.

Nota Ventisette - Ancora Bolivia, Salina di Uyuni

SABATO 21 GENNAIO - ATTRAVERSO FRONTIERE

Ore 9 e 40. Bus piuttosto panoramico per La Quiaca, frontiera Argentina-Bolivia. Serie di taxi e attraversamenti con stampe sul passaporto. Prendo un taxi a Villazon, gia' Bolivia, per la stazione

ferroviaria. Qui siamo a una ora in meno. Il taxi si ferma a meta' strada sotto la pioggia ruggente senza benzina. Smadonno ma non perdo la calma. Ci saranno ancora biglietti per il treno a Uyuni? Il taxista, molto incoraggiante, dice che forse no. Ricarichiamo e arriviamo alla stazione. Son due boliviani (la moneta intendo). Qua sembra tutto costare come in argentina ma in pesos boliviani il che vuol dire a un terzo del valore. Per esempio un pasto a 4 boliviani costa 4 pesos in argentina (pero il peso vale il triplo!). La notte in Hotel in generale vale 20 BS (2-3 dollari) in Bolivia e 20 pesos in argentina (7 dollari)...ecc...

SPERANZE FERROVIARIE

I biglietti ci sono. Partenza alle 15 e 30. Arrivo previsto sette-otto ore dopo. Benissimo, cosi' a mezzanotte a letto e domani vado a vedere se parte un tour di 4 giorni in tutta la zona che e' magnifica

(pensiero ingenuo)

I prezzi variano a seconda della classe, Popular, Salon (intermedia), Ejecutivo. Mi pare che la seconda costasse meno di dieci dollari. Non e' caro comunque il treno.

Il paesino di Villazon e' il tipico avamposto di frontiera abbandonato dal governo centrale che vive di cambia-monete, turismo occasionale e stazioni di mezzi di trasporto. Pioggia e fango a piu' non posso. Internet e pranzo ricco. Lascio lo zaino grande al Check-in.

TRENO FIAT !

Attenzione il treno e' fabbricato dalla Fiat. C'e' la TV in sala e proiettano King Kong piratato.

Ogni mezz'ora passa un cameriere con cibarie e bevande varie. Ad ogni stazione una folla urlante di bambinetti armati di cestini riempie i corridoi del treno e della stazione per vendere humitas, tamales e acqua. Il finestrino ha una "tendina" di metallo pesantissima che sale e scende come una ghigliottina tagliente, pericolosissima.

VICINA DI POSTO

Vicino a me la tipica signorona indigena boliviana da 100 chili e odorosa di formaggio. Deve essere gia' bisnonna e ha il viso simpatico. Mi incarica il suo bastone e lo appoggio al finestrino.

IL CANE ASSOMIGLIA AL PADRONE

Insieme ad altri turisti abbiamo notato una cosa stupida che pero' al momento e' risultata anche divertente. Molte signore indigene assomigliano davvero all'animale tipico della regione, il lama, in certi aspetti come l'abbigliamento, l'andatura e le movenze. In effetti si vestono della loro lana e indossano gonne spessissime e giganti che amplificano il loro sedere fino alla dimensione di quello del lama. Il peso e la stanchezza per la rarefatta aria andina le fa camminare (e capita anche a noi) barcollando a destra e sinistra, chinando il capo e tutto molto lentamente. Infine si dice spesso anche da noi che il padrone e l'animale domestico finisono per assomigliarsi notevolmente all'occhio esterno.

Quindi...lama, alpaca e vicuñas a volte sembrano persone, vestite e agghingate coi fiocchetti colorati e viceversa.

LA NOTTE

Dormo in treno. Il treno non arriva a destinazione. Ad ogni fermata ci si sveglia. Tre ore di ritardo. Alle 3 am tutti i turisti a caccia di camere sulla Avenida Principal di uyuni e per fortuna ce ne sono per tutti.

Prendo posizione nel celebre Hotel Avenida.

DOMENICA 22 GENNAIO - TOUR GIORNO 1: SALAR DE UYUNI

Sveglia e doccia con calma dopo le 9 e 30. Tanti turisti in movimento nelle tre vie del paese piene di agenzie a caccia. Lascio 4 chili di roba da lavare alla lavanderia e chiedo in giro se ci sono posti per un tour oggi stesso. L'agenzia Oasis sta aspettando esattamente due turisti. Arriviamo io e, poco dopo, una svedese che ha passato la notte su un bus scassatissimo da La Paz e ha perso la partenza del tour che aveva contrattato da la'. Si unisce a noi.

L'ALLEGRA BANDA PER IL TOUR

Il gruppo (ed e' l'ultimo del viaggio, sigh): Voitec, polacco che vive a Chicago. Io. Melissa, di Brisbane. John, australiano del nord. Uilva, la svedese. Siamo in cinque e i viene affidata una guida con la sua compagna, due boliviani simpatici, Santos e Bett.

Santos guida un 4x4 spazioso e noi ci distribuiamo dietro su due file di posti. Il tour dura 4 giorni, anche se io avevo capito solo 3 (!), e costa 70 dollari tutto incluso (cibo, alloggio e trasporti).

Bisogna solo pagare l'entrata alla riserva naturale della Laguna Colorada che costa 4 dollari. Siamo entusiasti! Si parla solo inglese visto solo io e le guide, impegnate alla guida dell'auto (scusate il

gioco di parole), parliamo spagnolo. Buona occasione per praticare ancora un po' l'accento australiano !

TAPPE DI OGGI

Alle 11 e 20 si parte per un paesino fangoso con dell'artigianato che nessuno va a vedere. Molto piu' interessante uscire dalla vietta in cui siamo abbandonati per 20 minuti e ammirare gli spazi immensi

e bagnati fuori dai confini cittadini. C'e' un cimitero dei treni che sfioriamo all'uscita da uyuni.

Il Salar de Uyuni. 12000 km quadrati di sale. Il piu' grande del mondo. Decine di jeep che lo attraversano tagliando lo strato sottile d'acqua che s'e' formato data la stagione. Altrettanti i turisti inebetiti

dalla bellezza dello spettacolo che si guardano, si fotografano e si amano in questo deserto bianco di sale in blocchi.

Io, Uilma e Melissa saliamo sul tetto del 4x4 col sorriso a 32 denti e scattiamo foto mentre ci addentriamo al centro del Salar a velocita' moderata.

Chilometri di distese bianche come una laguna incantata ci circondano e ci abbagliano di luce riflessa. C'e' il sole e la giornata risplende di buoni propositi dopo una vista cosi'. Va beh, smetto coi deliri.

Scendiamo a piedi nudi ed esploriamo i dintorni dell'hotel di sale e del campus costruito per i turisti.

PRANZETTO

Dopo una sessione di foto stupide e pose acrobatiche, in competizione con altri gruppi di turisti, ci sediamo al tavolo pieghevole sistemato da Santos e Bett e mangiamo carne di lama e verdure. Siamo tutti scalzi e contenti sotto il sole.

POME

Torniamo indietro verso Uyuni dove riesco a chiamare in Colombia e mettermi d'accordo con Lesly affinché possa venire a trovarmi per l'ultima settimana di viaggio a Buenos Aires.

Da questo momento in poi perderemo il contatto con la realta' esterna per almeno tre giorni quindi ho fatto bene ad approffittare.

Al ritmo della cumbia boliviana di Santos ci spostiamo alla cittadina sperdutissima di CHUPINA. Una enorme porta di cemento e' l'ingresso a un paese semi abbandonato e suggestivo. Non so perche' ma le automobili non passano attraverso la porta della citta' ma fanno il giro intorno.

INSEGUENDO L'ORIZZONTE

Al tramonto usiciamo tutti (tranne le due guide) per esplorare il villaggio, esperienza che prende meno di un minuto. Andiamo quindi ai confini del mondo, dove inizia il deserto. Chiedo agli altri se vogliono spingersi piu' avanti e raggiungere correndo la linea del sole che tramonta che sta scappando all'orizzonte.

Logicamente mi gurdano male e dicono di no. Allora vado da solo e dopo mezz'oretta di camminata e corse brevi a oltre 3000 metri mi dichiaro stanco e mi sdraio ad ascoltare il vento quasi sulla linea forma dal sole che tramonta dietro le montagne. Silenzio e ricarica vitale.

SERA. Cena tutti insieme e bei discorsi sulla vita di ciascuno, tante nazioni ed esperienze cosi' diverse in un gruppo che si diverte ed e' unito da subito.

Son l'unico che s'e' gia' fatto la doccia di soppiatto e vengo cazziato!

23 GENNAIO LUNEDI' (?) - GIORNO 2

NOI

Carichiamo la macchina e alle 8 siamo gia' in strada. Sempre cumbia in autoradio. L'australiano John e' in viaggio da sei mesi, ha 46 anni ed e' uno squilibrato, si vede e basta! Il polacco-gringo e' simpaticissimo e sa tutto di tutti i paesi. Melissa ha 25 anni ed e' di Brisbane, non sa che fare dopo l'universita' che ha finito da poco. Intanto viaggia e mi ricorda tanto la mia australiana. Infine Uilma e' forse la piu' seria, architetta con ambizioni di carriera, in viaggio col fratello che e' rimasto a La Paz, sguardo dolce e tranquillo.

VALLE DELLE ROCCE

Prima fermata. Una vallata di rocce spettacolari su cui ci arrampichiamo come scimmiette per scoprire panorami nuovi e personalizzare emozioni comuni. 

PRANZO

Laguna EDIONDA. Piena di lama, alpacas e flamingos, questi volatili rosa con le zampe sottilissime.

Momneto di convivenza rilassata dopo varie ore di automobile e riposo alla spera in Dio appoggiati sui finestrini.

IL CONIGLIO

Il coniglio delle Ande e' simpaticissimo e piu' grande di quello "normale". Si chiama Vizcacha ed ha un pelo piu' folto e di solito marrone scuro o nero. Ci fermiamo a vederne uno che aspetto la merenda su delle rocce in mezzo a un deserto stepposo.

ALBERO DI PIETRA

Di li' a poco altra fermata all'albero di pietra. Una formazione rocciosa deliziosa per il turista e probabilmente adorata da qualche popolazione per le sue forme di pianta.

LAGUNA COLORADA

La piu' spettacolare laguna di tutto il viaggio. Il polacco si chiede se sia reale. Non ci crediamo.

Immensa distesa d'acqua poco profonda popolata da lama e flamingos. Ma la cosa particolare e' il colore, appunto. Rosso, blu e bianco si mischiano in curve e strati ovalizzati dalle forme magiche. I minerali di ferro danno un aspetto mistico alle acque della laguna che e' dominata dalla punta di un monte innevata.

Entriamo nel parco nazionale dove dobbiamo pagare 30 bolivianos. Facciamo il giro della laguna in jeep ed arriviamo al campus dove passeremo la notte. Una specie di hotel dentro ad una casa familiare.

Voitec e John giocano con le racchette (quelle che si usano al mare) e rompono il vetro di una finestra.

Voitec, che parla spagnolo, assicura la signora che la ripaghera'. Grasse risate mie e delle ragazze.

Di sera ci facciamo 2 ore piene ai dadi. Cioe', con sei dadi, giochiamo al "Ambicioso" un gioco boliviano molto bello. Siamo drogati dalle scommesse ma quando le candele si spengono dobbiamo smette. Niente doccia qui.

24 GENNAIO MARTEDI' - GIORNO 3

ORE 4:30. Alzataccia come gia' da un po' non mi capitava.

Alle 6 am siamo tutti ai Gayser. Alba e semioscurita' completano uno spettacolo da godere solo a quest'ora e con le mani letteralmente congelate.

Tutti gelati camminiamo per dieci minuti e raggiungiamo Santos nella jeep dopo un po' d'esplorazione della zona dei gayser e delle acqua e fanghi bollenti in superficie (siamo a 5000 metri e il

cuore batte proprio forte)...

LAGUNA BLANCA

Scandiamo un po' piu' giu' alla Laguna Blanca per fare il bagno appena il sole comincia ad affacciarsi.

Santos e' un grande perche' con la alzataccia alle 4.30 ci ha fatti arrivare per primi tanto ai Gayser come alla Laguna dove approffittiamo della piscina di acqua calda termale da soli. Ci cambiamo e stiamo in acqua tre quarti d'ora. Usciamo quando arrivano gli altri gruppi in massa. COLAZIONE asciutti e col sole non piu' nascosto.

Vulcani innevati, montagne dall'aspetto sinistro, orizzonti amplissimi e, nelle vicinanze, delle vedute marziane di rocce rosse e metalli riempono il cuore e le aspettative di un'intera vita! (esagerato sono...).

In tutti questi posti si va in bagno dove si puo'. Di solito c'e' una qualche rudimentale costruzione dove nascondersi e farla in pace.

LAGUNA VERDE e FRONTIERA CILENA

Altra laguna di frontiera tra Cile e Bolivia. Verde e stupenda anche questa. Come previsto dal tour, e' possibile scendere alla frontiera cilena e farsi portare a San Pedro di Atacama in Cile senza costi

aggiuntivi ma perdendo l'ultimo giorno del tour stesso. Uilma e Voitec scendono qui. Rimaniamo in tre piu' le due guide. Separazione dolorosa. un po' tristi torniamo sulla jeep dopo aver dato la mancia a Santos e Bett per il lavoro svolto fino ad ora. Immancabile foto di gruppo.

Pranziamo sulla riva della Laguna Colrada e la vediamo da un'altra prospettiva. Passeggiamo anche lungo alcuni fiumiciattoli da favola davvero pittoreschi e irreali.

VILLA DEL MAR, VILLAGGIO IMPRESSIONISTA

Il mare non c'e' ma va bene lo stesso. C'e' un fiumiciattolo anche questo pittoresco e irreale sulla cui riva pascolano asini e lama grassissimi. Ci prendiamo tre birre marca "Huari", scaliamo una

montagnetta e riposiamo parlando (io, John e Melissa) della famiglia, della coppia e della donna in Australia, Italia e America Latina e di altri temi collaterali come la disciplina e la scuola.

SERATA BRITISH

In serata ci uniamo a cenare con un gruppo reduce dalla tre giorni al Salar e Lagune, proprio come noi.

Sono tre ragazze inglesi e un australiano che viaggia con una di loro, la piu' pimpante. Riproponiamo il gioco dei dai che fa strage. Intanto il vino cileno in cartone fa strage di stomaco. Alle 22 siamo cotti e si va a dormire.

25 GENNAIO MERCOLEDI' - GIORNO 4 - RITORNO

L'ultimo giorno prevede almeno 4 o 5 ore di jeep con un paio di pause panoramiche: un'altra vallata delle rocce abitata da conigli-Vizcachas carinissimi e un paesino civilizzato con telefoni e internet prima del ritorno a Uyuni. Finalmente possiamo sentire la nostra musica sull'auto visto che abbiamo scoperto come collegare i nostri lettori di MP3 all'autoradio senza farla esplodere.

Nel primo pomeriggio siamo a Uyuni e salutiamo Santos e Bett con un grazie immenso. Io mi copio anche il CD di cumbie boliviane che ci hanno fatto sentire durante tre giorni perche' mi sono affezionato al sottogenere.

Ognuno risolve le sue pratiche. Io passo in lavanderia e faccio una doccia all'Hotel Avenida dove avevo lasciato le mie cose. Litigo anche con la signora che non ci voleva far fare la doccia nemmeno pagando di piu'. Per fortuna cede. infine ci vediamo tutti e tre ad internet. In serata Io e Melissa prendiamo un hotel per riposare fino alle due, ora in cui parte il tragico treno per Villazon, di nuovo giu' verso la frontiera argentina.

OBIETTIVO BUENOS AIRES

Obiettivo. Arrivare a Buenos Aires il piu' presto possibile perche'non so quando Lesly arrivera' la' e vorrei precederla. Tutto viaggia sul filo dell'ultima mail e del biglietto che lei sta comprando

all'ultimissimo minuto.

Inoltre molti bus per Buenos Aires che partono dal nord ci mettono piu' di 24 ore a raggiungere la cpitale e sono pieni per il "controesodo" estivo degli argentini.

Riassumendo. Ho il treno alle 2.30 am con Melissa. Passiamo la serata in un locale-ristorante buonissimo gestito da un gringo sposatosi con una boliviana in questo paesino sperduto. Si uniscono a noi, John e le inglesi della sera prima. Alle 23 (dopo 5 ore nel locale) io e Melissa andiamo a dormire e ci alziamo alle 2 per prendere il treno. La stazione e' affollata e piena di gente che sta dormendo la'. Troviamo anche la inglese col suo boyfriend australiano. Saranno seduti di fronte a noi in questo viaggio della speranza...CONTINUA.

Nota 28 ULTIMA- 40 ore e poi Buenos Aires, con "sirena" (?)

PENSAVATE DI ESSERVI LIBERATI DALLE NOTE DI VIAGGIO...

PREMESSA: scrivo questa ultimissima nota a piu' di due mesi di distanza dal mio ritorno stabile in Messico.

Il tempo e' passato ma i ricordi continuano piu' vivi che mai anche se iniziano a svolazzare liberi nel gioco di associazioni che il tempo e la memoria si divertono a costruire soprattutto quando le esperienze sono cosi' dense, intense e piacevoli...

Bene, saro' sintetico su Buenos Aires...l'ultima destinazione...e magari non raccontero' tutto giorno per giorno...

26 GENNAIO GIOVEDI' - TRENO DELLA DESESPERANZA (DA UYUNI BOLIVIA A BUENOS AIRES, UNA TIRATA)

Suona la sveglia alle 2 am e Melissa mi tira su di peso. Lavaggio faccia tipo felino . Camminiamo verso la stazione. Il buio e' pesto e ci sono pochi turisti in giro con gli zaini, tutti in pellegrinaggio verso

il treno della speranza per la frontiera. Come all'andata: tempo previsto, 7-8 ore; tempo effettivo,13 ore (percepite=almeno 20)!

Questa volta siamo in tre seduti su un sedile unico che sarebbe da due. Io sono vicino a Melissa e di fronte a noi c'e' la coppia anglo-australiana con cui abbiamo passato le ultime due serate giocando a dadi nella steppa e mangiando pizze ad Uyuni citta'.

Non si dorme. E' l'emozione per la fine di questo viaggio che mi tiene su. Inoltre ormai e' quasi sicuro: verra' Lesly dalla Colombia a trovarmi a Buenos Aires.In teoria arrivera' sabato sera ma devo

ancora leggere le ultime mail per avere confereme.

Arriviamo nel pomeriggio di giovedi' alla Quiac e attraversiamo la frontiera caotica per rientrare in Argentina. Il mio obiettivo e' trovare assolutamente un bus per Buenos Aires senza aspettare una nottata e perdere altro tempo. Ho il mio aereo per il Messico il 3 febbraio e quindi ogni giorno a Buenos Aires e' guadagnato. Siamo in periodo di vacanze, molti autobus sono pieni. Melissa parte per Jujuy e ci salutiamo.

Intanto tutti cercano, s'arrangiano e corrono per tornare a Buenos Aires. E' pieno di porteños che vogliono tornare a casa loro! Un gruppo mi offre di aspettare con loro che hanno affittatto tutto un

autobus privatamente. Intanto cerco e una compagnia mi offre un prezzo decente per un bus che e' partito mezz'ora fa !...c'e' anche una signora peruviana con sua figlia che vogliono riacciuffarlo. Allora quelli dell'agenzia chiamano un amico loro e saltiamo su in macchina all'inseguimento dell'autobus di linea...sono due ore oltre i limiti di velocita' e poi lo incrociamo in un posto di blocco. Non ho mangiato e quasi non ho riserve di acqua. Il viaggio sara' di 27 ore e la prima pausa prevista sara' domani. Corro ovunque ma e' terra di nessuno. Solo una strada statale e una casetta della polizia. Cibo: zero. Mi dicono di bussare alla porta di un'altra casetta nei paraggi e per fortuna la' una signora improvvisa una cucina per i turisti. Mi unisco a una ragazza di Buenos Aires e alla signora peruviana per implorare un tozzo di pane con la frittata. Salvezza. Hanno anche un litro di coca cola a testa. A testa alta!

A meta' strada ci fermiamo in un paesino perche' una ragazza ha denunciato la scomparsa del suo lettore MP3 appena comprato. Perquisizione dettagliata e zelante per tutti. Il lettore viene ritrovato nella sua scatola nel portavaligie del piano superiore. Qualche demente l'ha rubato durante un pit stop dell'autobus e lo ha tranquillamente messo su sperando che la ragazza si dimenticasse. Peccato che mancavano ancora 6-7 ore di viaggio...ladro non identificato alla fine.

27 GENNAIO VENERDI'-ESPLORAZIONE BUENOS AIRES

Arrivo venerdi' pomeriggio a Buenos Aires. Non sono stanco e l'esaltazione per quest'ultima capitale e per l'arrivo della sirena colombiana mi attivano i sensi piu' di qualsiasi allucinogeno.

Alla stazione degli autobus posso finalmente controllare la posta: Lesly arriva domani sera con Avianca con un Bogota'-Lima-Buenos Aires. Cerco un hotel decente in centro e, dopo alcune chiamate,

scelgo L'Oriental, probabilmente uno dei migliori per qualita'-prezzo. Volo in taxi alla Calle de MItre e occupo la mia stanza. Il giro in taxi mi conferma alcune opinioni comuni sulla citta': stile parigino,

traffico romano,umore generale un po' napoletano.

Piante, marciapiedi, palazzi assomigliano anche un po' alla mia citta' natale, Milano. E' pieno di FIAT in giro. Sono l auto della classe media e popolare. Mi rifaccio gli occhi con le ormai dimenticate Fiat 600 che qui abbondano. Il tassista fuma e, un po' come tutti, tira fuori una sua parentela con qualche italiano emigrato in Argentina.

Di sera, esploro il centro storico cartina alla mano e ceno una pizzetta in un bar triste. Il sonno mi vince e sogno il domani.

28 GENNAIO SABATO

Buenos Aires ha tante cose da offrire. I teatri funzionano tutto l'anno con rappresentazioni economiche e di qualita'. Basta scegliere tra le vie Callao e Corrientes. Orari allungatissimi la sera per

fare di tutto.Tantissimi negozi aperti 24 ore. Si respira un clima di sicurezza, in centro almeno, e tante ragazze camminano sole anche alle 2 o 3 del mattino. Niente a che vedere con citta' del Messico.

Probabilmente la delinquenza e' forte anche qui ma non cosi' visibile e i porteños la sfidano con il divertimento e le infinite attivita' culturali della loro bella citta'. DI sera, non mi sento ne'a Parigi ne' a Madrid, pero' sicuramente nemmeno a Bogota' o Lima !

I giornalai sono dei veri giornalai. Hanno di tutto e di piu', quasi meglio delle librerie. Ho comprato delle cartine bellissime e dei volumetti di storia semplici ma fatti benissimo...In piu', sorpresa. Il

corriere della sera, che in Messico non leggo mai, e' venduto con La Nación, il giornale nazionale argentino,a meno di un dollaro ma alcuni edicolanti telo vendono da solo a 10 cents di euro ! Dopo mesi di semi isolamento mi fa piacere insomma...ma l'Italia va ripresa a piccole dosi, lo so.

Esploro il centro e nel pomeriggio vado in taxi all'areoporto a prendere Lesly che scende piu' bella che mai...siamo entrambi felici e contenti (anche se non per sempre). Sembra uno scherzo ma alla fine siamo riusciti a incontrarci per la terza volta in tre paesi diversi: Colombia, Ecuador e Argentina...serata di riconoscimento.

29-30-31 GENNAIO - 1-2-3 FEBBRAIO

In questa settimana abbiamo esplorato uno o due quartieri di Buenos Aires in tutta tranquillita'. Che dire. Molti la conoscono ma non si finisce mai di scoprire. L'estate la rende calurosa e vivibile. C'e'

luce fin oltre le 21 e 30 quindi i ritmi di vita s'adattano alle lunghe dormite mattutine e alle cene a mezzanotte in questa stagione.

Da non perdere e' La Boca, il quartiere forse piu' caratteristico e popolare dove c'e' lo stadio La Bombonera (del Boca juniors appunto), il caminito, le strade colorate con i bar e i ballerini di tango, le

case degli immigranti italiani che arrivarono a costituire piu' della meta' della popolazione del quartiere alcuni decenni fa. San Telmo sta tra La Boca e il Centro e, anche lui, e' un quartiere caratteristico per i mercati e i ballerini di tango, le chiesette e i ristorantini.

Chiaramente s'e' mangiata tanta carne, los asados y los cortes, empanadas argentinas e vino di Mendoza. Interessante il centro, con la casa rosada, la cattedrale e le vie pedonali che s'incrociano in una festa di negozi chic e ristoranti in lotta per l'ultimo turista.

La Torre degli inglesi e Puerto Madero, il quartiere del porto trasformata in una zona elegante, meritano una visita cosi' come il Museo d'Arte Latinoamericano.

I giardini di Palermo e la zona stessa sono interessanti ma un po' meno rispetto alla Boca, San Telmo e il centro. La Avenida 9 de julio, con il famoso obelisco, si attraversa decine di volte nelle lunghe passeggiate che sono d'obbligo per esplorare tutto il centro. Quasi tutto si puo' fare a piedi, con un po' di buona volonta'. Altrimenti per raggiungere quartieri piu' lontani come Palermo meglio usare il

metro che e' un salto nel passato con i suoi trenini coi sedili in legni e l'atmosfera ottocentesca. Anche gli autobus urbani sono degni e rapidi.Abbiamo anche visto la tomba di Evita Peron nel museo de La Recoleta. Se avete poco tempo non e' necessario ma un po' di concentrazione spirituale prima di un'abbuffata nei preziosi ristoranti della zona non guasta...

Il nostro hotel nella calle Mitre e' ad una via sola dal Congreso Nacional, un imponente ed elaborato edificio neoclassico che puo' essere l'inizio di una passeggiata "todo derecho" sulla Avenida de Mayo fino alla Casa Rosada.

LA SIRENA...

Ancora torna la metafora della sirena ma ormai nelle note di viaggio ci sta bene. Bene che ha combinato la bella Lesly?

I primi due giorni siamo stati benissimo come due fidanzatini che non s'erano visti per colpa, che so io...del militare (?). Quindi bene. Poi per altri 3-4 giorni c'e' stato un cambiamento di Lesly perche' s'e' iniziata a sentire in colpa per avere lasciato suo figlio a Cali e aver speso un po' dei risparmi "familiari" che aveva messo via (anche se per piu' di meta' del biglietto aereo e le spese a Buenos Aires

avevo sponsorizzato io!).

In questa fase ha iniziato a comportarsi stranamente, come un fantasma tra le mie braccia. Assente ingiustificata.

Siamo usciti e abbiamo conosciuto la citta' ma, come si dice a Roma, "tirava una gianna", cioe' un vento fastidioso arricchito da discussioni inutili e dalla sensazione di stare perdendo tempo e controllo senza poter mettere fine alla disputa. Disputa che poi non c'era visto che niente di male era realmente successo, solo un cambio d'umore. Un giorno verso le 8 di sera, mentre tornavamo insieme verso l'hotel, ci siamo persi per caso senza dire nulla, per scarsa attenzione o volonta' d'evasione inespressa. Un'ora dopo all'hotel ci siamo rivisti e niente di nuovo.

Ma in fondo tutto fa parte della tragica e meravigliosa variablita' latinoamericana che ormai ho imparato a conoscere e apprezzare, se no era meglio farlo in Svizzera il viaggio, o no?

LA PROPOSTA DELLA FAMIGLIA COLOMBIANA...

Una sera questa matta mi dice che deve assolutamente andare a trovare una famiglia di colombiani (due coniugi sui 60 anni d'eta') che in passato, a Cali, hanno aiutato tanto lei e la sua famiglia. Loro sono a Buenos Aires durante alcuni periodi dell'anno per degli affari imprecisati.

La coppia di colombiani ha una proposta importante per lei e deve andarci. Vedo che la chiamano al cellulare, mi spiega dove si trovano,mi dice l'indirizzo e che non c'e' nessun problema. Chiaramente mi sembra tutto loschissimo ma lei mi rassicura dicendo che tornera' prima di mezzanotte per andare a cenare.

NOTTE IN BIANCO

Come presentivo, non torna. Io m'incazzo un po', leggo tutto il giornale (il caro Corriere!) ed esco a cenare un'amara insalata con le uova sode scadute nel ristorantino all'angolo. Dormo poco e male e, fattesi le tre del mattino, penso che Lesly sia una squilibrata o, almeno, un po' contapalle.

Lesly torna all'hotel alle 6 e un Quarto del mattino come se niente fosse. Si scusa e mi dice che e' stanca. Al che le faccio gentilmente notare che avevamo un appuntamento e, tra l'altro, siamo qua in

vacanza per stare l'ultima settimana insieme e non per farci i cazzi nostri. Ma forse a lei non importava.

Con toni pacati mi dice che ha chiamato l'hotel per avvisare che avrebbe fatto molto tardi perche' la famiglia l'ha invitata a cenare e poi le ha proposto un affare importante. Chiaramente a me, nessuno ha detto niente.

Non abbiamo voglia di litigare e ci addormentiamo per quel poco che resta della mattinata...

L'AFFARE (?)

Il giorno dopo le chiedo di che si trattava con tono incuriosito e, di nuovo, mediamente alterato...

Cono tono conciliatore ricevo una spiegazione: le hanno proposto di aprire un negozietto di cambio-valute in Messico per riciclare dei soldi. Lei non avrebbe problemi legali, anzi dovrebbe semplicemente andare la' (in Messico) e aprire una "casa de cambio, appunto. Le spetterebbero le commissioni e tanta gratitudine. Il problema sarebbe di ottenere un visto legale per il Messico, visto che i colombiani non possono nemmeno andarci come turisti. Le hanno detto, i coniugi anfitrioni, che potrebbero farla sposare a un messicano, senza nessun vincolo reale, per ottenere i documenti. Nonostante tutto la "sirena" colombiana mi sembra una ragazza seria e le credo. Infatti, riceve ancora chiamate al cellulare in cui conferma dettagli dell'operazione. Potrebbe essere tutta una storiaccia tirata su all'ultimo momento ma lei mi conferma che e' tutto vero e si scusa con me. Mi dice che a Cali e' assolutamente normale avere a che fare con gente che ha a che fare con la droga, il narcotraffico o altri affari legati al riciclaggio. La mia realta' non e' questa ma la posso capire benissimo. Tutti sanno qualcosa o possono conoscere persone che hanno a che fare con i cartelli della droga. Le spiego comunque che non e' una buona idea e punto. Niente discussioni filosofiche come al solito...

Lesly dice che non concludera' mai "l'affare" ma che le aveva fatto comunque piacere rivedere quelle persone amiche...

Come per magia, l'ultimo giorno e mezzo lo passiamo in sintonia perfetta come all'inizio. Andiamo a teatro a vedere "La profesión della señora Warren" di Bernard Shaw. Cena al cinese (per cambiare un po'). Ultima sera stupenda e poi l'addio, definitivo, fuori dall'hotel mentre il tassista carica il mio zaino e una scatola di cartone che avevo inviato da Salta qualche settimana prima.

3 FEBBRAIO, LUNGA MARCIA VERSO IL MESSICO AEREO PERDUTO, SOSTA A PANAMA CITY

Un signore e' stato male sul velivolo che ci spettava.

Copa Airlines ci offre un pranzo che consumo con una famiglia italo-argentina. Saltiamo sull'aereo con 5 ore di ritardo e ci tocca dormire a Panama City e ripartire il giorno 4. Speravo d'arrivare in Messico al piu' presto ma niente. Poverino. Ho comunque apprezzato la notte all'hotel 5 stelle, con cena e colazione al buffet, pagata dalla compagnia aerea.

Putroppo siamo arrivati dopo la una nella capitale panamense e quindi non ci siamo goduti la citta'. Solo una vista panoramica notturna dall'autobus che ci ha portati all'hotel della compagnia. Una cena e poi tutti i passeggeri erano esausti e a letto.

Leggo una mail di Lesly che stara' a Buenos Aires fino all'8 febbario perche' non c'erano biglietti per tornare prima. Si sente tanto sola e mi chiede scusa per i giorni NO della settimana porteña insieme. Le rispondo facendole coraggio,dicendole che la settimana e' stata bellissima (anche se e' un po' matta) e che tra poco potra' rivedere suo figlio che e',sempre e comunque, la sua prima preoccupazione.

Dovrei salutare per sempre tantissime persone che hanno attraversato e cambiato il mio cammino in Sudamerica. Preferisco finire in spagnolo con un Hasta Luego e terminare cosi' l'ultima nota senza elenchi incompleti e strappalacrime!

Il 4 FEBBRAIO SONO ARRIVATO ALLA CASA DOLCE CASA MESSICANA DOVE MI ATTENDEVANO I COMPAGNI D'APPARTAMENTO, I BUONI AMICI E LA SPLENDIDA VICINA DI CASA ITALIANA...

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Fabrizio Lorusso

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